Заклинили задние тормоза на ваз 2106
А кто сталкивался с такой проблемой? Цилиндры текут по причине слишком сильного разлета плунжеров при торможении. Барабаны новые, колодки в норме. Цилиндры пробовались разные. Даже колпачки слетают с цилиндра. Если толкатели развернуть прорезями поперек - то все нормально. В чем может быть проблема? Внутренний диаметр барабанов не замерял. Стоят новые, износа нет. (ВАЗ-2101, думаю, не принципиально)
А кто сталкивался с такой проблемой? Цилиндры текут по причине слишком сильного разлета плунжеров при торможении. Барабаны новые, колодки в норме. Цилиндры пробовались разные. Даже колпачки слетают с цилиндра. Если толкатели развернуть прорезями поперек - то все нормально. В чем может быть проблема? Внутренний диаметр барабанов не замерял. Стоят новые, износа нет. (ВАЗ-2101, думаю, не принципиально)
Цилиндры саморазводящиеся? Ручник хорошо затянут?
Нет, цилиндры стоят обычные, 2101. Ручник в норме. Работает отлично. Просто колодки раходятся настолько далеко, что выпадают поршеньки из цилиндров. Эксцентрики стоят на щитке.
На новых колодках еще ездит, но при износе примерно на 1 мм от новых начинает течь.
И самое подлое - не знаешь точно, когда это случится. 50 раз тормоз срабатывает, а на 51 - педаль проваливается (ГТЦ не винить, он ни при чем :))
Нет, цилиндры стоят обычные, 2101. Ручник в норме. Работает отлично. Просто колодки раходятся настолько далеко, что выпадают поршеньки из цилиндров. Эксцентрики стоят на щитке.
На новых колодках еще ездит, но при износе примерно на 1 мм от новых начинает течь.
И самое подлое - не знаешь точно, когда это случится. 50 раз тормоз срабатывает, а на 51 - педаль проваливается (ГТЦ не винить, он ни при чем :))
Как вариант поставить цилиндры саморазводящиеся + колодки к ним.
И как это решит проблему в моем случае?
Кстати, поставил Фенокс - пока нареканий нет.
Как вариант решения рассматриваю удлинители для опорных мест на колодках
Хотя такой вариант может подвести, не выдержать усилий торможения. Лучше наварить.
И как это решит проблему в моем случае?
Кстати, поставил Фенокс - пока нареканий нет.
Как вариант решения рассматриваю удлинители для опорных мест на колодках
Хотя такой вариант может подвести, не выдержать усилий торможения. Лучше наварить.
вобщем поставил базальт 2107 7000км проблем нет.только шуршат колодки .Кто как думает можно из 06колодок выкинуть ексцентрики?чтобы они работали как 01
И как это решит проблему в моем случае?
Кстати, поставил Фенокс - пока нареканий нет.
Как вариант решения рассматриваю удлинители для опорных мест на колодках
Хотя такой вариант может подвести, не выдержать усилий торможения. Лучше наварить.
Цилиндры именно 01, продавец уточнял насчет саморазводяг. Так эта ситуация со всеми цилиндрами. Я их уже менять замучился. Даже предыдущий выкопал из металлолома, про запас.
Спрашивал у одного земляка, тоже копейка, говорит - я навариваю по 3 мм на колодки, и усе норм. Только геморно это - наваривать каждый новый комплект.
Может перемерять все размеры? И сравнить с заводскими?
Книга то у меня за 1972 год есть, а там все подробненько расписано-разрисовано. Сейчас такую инфу найти трудно. И куча инструкций по снятию-настройке-установке всего. Даже каждый болтик расписан, сталь, резьба. Ценная книга.
А самый прикол, думаю мало у кого такое, у меня двиг без номера :), так в техпаспорте и записано. Ставь любой, сдирай номер - и вперед.
Стояла у меня 03 система, мучался с цилиндрами тоже, пока не психанул и не поменял все в плоть до щитов тормозных, теперь проблем нет, тьху, тьху.
Парни все привет! Я тут новичок!Хотел бы оинтересоваться не давно приобрел машину ваз 2105 ручник не держит плохо кароче!Как его поттянуть !
Стояла у меня 03 система, мучался с цилиндрами тоже, пока не психанул и не поменял все в плоть до щитов тормозных, теперь проблем нет, тьху, тьху.
Я на правом колесе (ну естессно заднем) поменял щиток, но повернул толкатели на 90 градусов, т.е. прорезями поперек. Пока все норм. Есть 100 процентная уверенность, что толкатели вернутся(лись) на место есть. А вот потекут снова, или нет - посмотрим. Если потечет - перемеряю все, и напишу, где же все-таки собака порылась.
Дело не в химичить - причина ясна. Цилиндры текут не по причине качества, а по причине геометрии. Только кто косячит - надо понять. То-ли производители цилиндров, то-ли колодок, и уж вряд-ли - барабанов (расход металла увеличивается)
Можно ведь колодки покупать с штангенциркулем. Поставил на прилавок упорами вниз, и меряй высоту. Цилиндры - наконец покупать тех же немцев, там вряд-ли косяки будут. Ну а барабаны - читай выше, косячить не выгодно :)
Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и без штангенциркуля, читай выше. А вопросы ,насколько я помню ,ты задавал.
Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и без штангенциркуля, читай выше. А вопросы ,насколько я помню ,ты задавал.
Заменить все - это не ремонт, это все одно, что новую машину купить. А выяснить косяк, и другим рассказать - вот это принцип таких форумов. А то начинается - Фенокс - гавно. и т.д. Может проМблема не в этом?
Фенокс, у меня почти все фенокс, и пока тьху, тьху работает, я на эти советы сильно внимания не обращаю.
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального?
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального?
обязательно нужно поменять цилиндры и вероятно придется менять колодки, т.к. они пропитались "тормозухой"
обязательно нужно поменять цилиндры и вероятно придется менять колодки, т.к. они пропитались "тормозухой"
И как же это они будут тормозить, если и так резина дымит?
Хотя спортсмены пишут, что действительно лучше поменять колодки. Но у меня такая же проблема, и тормозит супер! Колодки не менял. Т.к. пока проблема не решена полностью, не вижу никакого смысла менять колодки. ТП и так в норме (проверено в аварийной ситуации :))
У меня такая же трабла, если ты читал пост. Пока что решилось заменой щитка, но мне кажется - косяк в несоблюдении размеров при изготовлении колодок и (или) цилиндров. Отсюда ИМХО делаю вывод - надо покупать только проверенных изготовителей, лучше немцев. Особенно, что касается тормозов. На них экономить нельзя. Если придется - поменяю полностью тормозную систему (щитки, цилиндры, колодки) а по результатам замера барабанов - может и барабаны.
Если хоть раз (упаси Боже!) попадешь в аварийную ситуацию - поймешь, на чем не нужно экономить.
Всем удачи на дорогах!
Стояли задние тормозные цилиндры "Фенокс" правое заднее колесо вчера заклинило в дороге, почти вся тормозуха вытекла, сегодня взял торм.цилиндры Ваз 01-07 за 155р, взял два цил. заодно и на другом колесе поменяю ну этот феникс.
Ничего как хорошего так и плохого про феникс не скажу т.к не знай сколько на них старый хозяин отъездил.
в магазине есть только цилиндры LPR на заказ говорят могут фенокс привезти,ценник на фенокс 150р за один а на LPR 220,склоняюсь к лпр . есть мнения по этому лпру??
в магазине есть только цилиндры LPR на заказ говорят могут фенокс привезти,ценник на фенокс 150р за один а на LPR 220,склоняюсь к лпр . есть мнения по этому лпру??
Есть мнение, что фенокс - г.
Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые ощущения! ), вытекла вся тормозуха из заднего контура (там же в районе правого заднего). Изучив эту тему пришел к выводу, что причиной сего мог стать износ колодок, как следствие выдавливание поршней из цилиндров, далее течь тормозной жидкости (причину заклина колеса пока не понял).
Т. е. теперь иду в магазин, покупаю колодки (на оба колеса?), цилиндр (один?), тормозную жидкость (побольше? передний контур тоже прокачивать?), что еще?
Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые ощущения! ), вытекла вся тормозуха из заднего контура (там же в районе правого заднего). Изучив эту тему пришел к выводу, что причиной сего мог стать износ колодок, как следствие выдавливание поршней из цилиндров, далее течь тормозной жидкости (причину заклина колеса пока не понял).
Т. е. теперь иду в магазин, покупаю колодки (на оба колеса?), цилиндр (один?), тормозную жидкость (побольше? передний контур тоже прокачивать?), что еще?
имхо меняю парами все что связано с тормозами т.е. - колодки на обоих колесах, цилиндрики тоже, заодно промерь барабаны просмотри на предмет трещин
Снял таки вчера барабан (правый задний), методом "легкого постукивания", а также руководствуясь советами этого форума (думаю соответствующий пост все уже смотрели). Колодки в ужасном состоянии: с одной накладка вообще слетела, с другой наполовину, все в тормозухе, цилиндр тоже снял, поршня можно сдвинуть только с большим усилием (так и должно быть. ), впрочем, что я спрашиваю, все равно менять, думаю ремкомплектом не обойтись. Вопрос немного не по теме, просто вытекает одно из другого: так вот, после снятия барабана, опять же руководствуясь советами (см. выше), решил обработать напильником посадочную поверхность ступицы, завел двигатель и. Обнаружил, Однако, ОНОЕ. Ступица вращается при выключенной передаче. Попробовал затормозить её напильником (напильник естественно не совал в отверстия для болтов, просто придавил слегка как следует), "И все таки она вертится. " А теперь по теме. Просмотрев данный пост, понял, что колодки могут быть двух видов: с эксцентриком и без, и соответственно цилиндры разные (может читал не внимательно). Но! В магАзине мне вчера сказали, что независимо от колодок цилиндры на "шестерку" одинаковые! Отличаются только "пятерошные". Правы ли они? Сегодня пойду брать, взял с собой старый на всякий случай.
1 ступица вращается при выключенной передаче это нормально
2 в магазине сказали не правильно на старых годах выпуска стоят 01 цилиндры и колодки с механизмом и на них нет солдатиков
Ступица вращается -- нормально.
Дрыгается при трогании -- нормально.
Гремит при езде -- нормально.
Машина -- зверь!
Недавно в одном маге смотрел задние цилиндры. Были только Фенокс и Базальт. Вроде Базальт более-менее хвалят, но стоил он так же как и Фенокс! Может Базальт не лучше? А если другого нет, то что лучше взять?
Не скупитесь на комменты!
Вообщем-то проблема была такова. Еду себе до работы, до работы 13км, но на середине пути тормоза начинали скрипеть, просто вот скрипят и все, позже начинала машина тормозить, и в конце концов, оборотов нужно было гораздо больше что бы разогнаться до 4й скорости, а на ней мощности совсем не хватало. Выходил, смотрел в чем проблема. Смотрю значит на передние тормоза, а они горячие что не прикоснуться, и дымят, и все диски в колодочной пыли. Как сказал прошлый хозяин, нужно было менять левый тормозной цилиндр, он новый лежал в багажнике.
Начал я значит разбираться в чем проблема. Снимаю колеса, смотрю, колодки расходуются и все в пыли, думаю проблема должна быть проще, потом коллеги предположили что нужно менять главный тормозной цилиндр (далее ГТЦ). Я уже смирился, ну занесу сколько там 1000 рублей, поменяю и не буду париться. Погуглил значит в чем проблема, оказалось я не новый и не первый у кого эта проблема. Проблема эта восновном у тех кто менял ГТЦ, как сказано было в мануалах их, нужно регулировать шток(укоротить), перед этим проверил педаль тормоза на Свободный ход, его не было, думал может банально решу это, все, свободный ход есть, там за педалью есть гаечка, ее кручу верчу и все, свободный ход есть. Думаю ну может поможет.
День 2. Проблема осталась.
Ладно прийдется снимать ГТЦ и регулировать шток, сливаю тормозуху(ее больше использовать нельзя, т.к пропитается влагой и свойства утрачены), делал это через сливную пробку, на ГТЦ есть она. Так же для быстрого слива открутил передний контур, все слил. Далее откручиваю две кайки что держат сам ГТЦ, двигаю его в сторону и есть, я вижу этот шток(как я его называл на время решения проблемы писька(поймёте сами почему)). Итак решение проблемы, один выжимает тормоза до упора, второй крутит саму письку ключиком по часовой на 2 оборота, и таких манипуляций мне понадобилось 3 раза. Собираю все а обратной последовательности, прокачиваю тормоза.
День 3-4.
Еду до работы, и тормоза не клинят и не греются, доехал без проблем, окей думаю решил что ли? Еду домой и по стечению обстоятельств нужно было проехать за вечер примерно 55-60 км, и снова все хорошо. Видимо проблема решена.
Прошло более 2х месяцев на данный момент проблема эта не вылезала, суммарный пробег более 5тыс пробега.
Купил колодки передние до решения этой проблемы, взял в базе ваза за 300 руб, но до сих пор так и не поменял, лежат в багажнике.
Нужный инструмент:
1) тара (куда слить тормозуху старую)
2) ключи рожковые 8, 10, 13-17
3) новая тормозная жидкость(у меня была поэтому не покупал)
4) место где заниматься (яма и подъемник не нужен, можно хоть на улице).
В общем история моя банальна как мир - хотел поменять шланг тормозной а поменял полностью переднюю тормозную систему. все суппорта передние с цилиндриками шлангачками и тд. Прроблема вылезла непонятно откуда - после очередной стоянки на работе - поехал домой - чувствую машина туго идет как то - причину нащел - колодка в заднем левом барабане тормозит немного - ладно думаю посмотрим на досуге - доехал домой - жидкости пол бачка стало - странно думаю - сегодня вот обнаружил что правое заднее колесо все в подтеках жидкости. ТАк вот вопрос - задний контур я вообще не трогал - почему одно зажато колесо а другое в подтеках. Раньще ж такого не было
Все до банального просто надо вовремя менять тормозную жидкость.
у меня почти также было, зажало колодки взади, разобрал и увидел ракрутившийся цилиндрик не от крепления а в нутри цилиндра какието хреновины для установки зазора, кароче в нутри цилиндра все раскрутилось и он заклинил в выдвинутом состоянии. заменил прокачал и все ок.
13. Не создавайте темы с названиями типа “У меня проблема!” или “Нужна помощь”. Такие темы будет сложнее найти тем, у кого потом будет такая-же проблема. К тому-же так у Вас будет возможность получить совет опытного человека быстрее.
Тему я переименова!
ЧИТАЙ ПРАВИЛА!
Даю устное предупреждение!
Купил новые колодки и один цилиндрик - завтра еще один приобрету. Новье поставлю. самое прикольное одно колесо зажато а другоесопливит - хаос просто какой то в машине твориться. :)
Замена резиновых шлангов привела к замене полностью тормозной системы :))) благо все копейки стоит
вопрос немного не в тему:) короче года 4 назад были слабые тормоза и папа решил эту проблему снятием разгрузки(колдуна).вопрос стоит ли его ставить или нет?
Люди помогите, проблемма вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал переднии колеса. Заднии не стал, так как не трогал их. Поехал кататся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза разклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело.
Люди помогите, проблеМа вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал передниЕ колеса. ЗадниЕ не стал, так как не трогал их. Поехал кататЬся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза раСклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело.
У меня была такая же проблема. Решилась заменой ГТЦ на нормальный и сменой тормозухи (заодно компрессором всю систему продул)
у меня зажимало передние колодки после непродолжительной езды. заменил все, в том числе ГТЦ. не помогло.
Решилась регулировкой штока вакуумного цилиндра. Буквально пару оборотов.
Колдун тоже выбросил. Один гемор из-за него.
Колдун - это маг привязанный к земным энергиям, работающий с наиболее материальными формами энергии, и использующий подручные средства, тоесть, маг, пока еще не способный воздействовать на окружающую действительность силой
"КОЛДУН" - это регулятор давления задних тормозов. Поскольку при торможении на задние колеса действует меньшая нагрузка, чем на передние, а к тому же, они еще и барабанного типа, они легче блокируются.
у меня тоже этого колдуна нет и вроде норм тормозит. иногда езжу на семерке дяди, где стоит колдун и разницы в торможении с колдуном и без него не замечаю.
Есть такая проблема, прям и не знаю что делать. машинка 2106. после катания километров так триста даже после замены главного тормозного цилиндра, трубочек, заднего тройника и колодок, . особенно в городском цикле наблюдается постепенное заклинивание всех колодок, аш на второй еле едит. Выхожу, открываю капот, и ключиком на10 спускаю давление с трубки, даже не давя на педаль она хлещет (жидкость). Вроде как остается заменить вакуумник, но: собираюсь разбирать. проверяю. педаль тормоза почти колом стоит, но сняв ГТЦ, педеаль нормально проваливается, может дело не в нем - вакуумнике? И ГТЦ купил же две недели назад заводской, может его разобрать? КОлдуна нет, задние цилиндры менял.
в сторону откручивния или закручивания?
врать не буду. не помню точно. по моему влево (откручиваешь), попробуй покрути, изменения почувствуешь сразу. Станет хуже - значит крутил не туда
врать не буду. не помню точно. по моему влево (откручиваешь), попробуй покрути, изменения почувствуешь сразу. Станет хуже - значит крутил не туда
Теоретически если влево, то это вывинчиваем, так скажем (болт). по идее его надо ввинтить по часовой стрелке, чтобы педали тормоза свободного хода было больше, для того чотобы возвратные пружины поршней смогли отжимать цилиндры дальше, типа(увеличить люфт), чтобы жидкость смогла перетекать при возникновения давления в системе обратно в бачек. По идее так.
Есть такая проблема, прям и не знаю что делать. машинка 2106. после катания километров так триста даже после замены главного тормозного цилиндра, трубочек, заднего тройника и колодок, . особенно в городском цикле наблюдается постепенное заклинивание всех колодок, аш на второй еле едит. Выхожу, открываю капот, и ключиком на10 спускаю давление с трубки, даже не давя на педаль она хлещет (жидкость). Вроде как остается заменить вакуумник, но: собираюсь разбирать. проверяю. педаль тормоза почти колом стоит, но сняв ГТЦ, педеаль нормально проваливается, может дело не в нем - вакуумнике? И ГТЦ купил же две недели назад заводской, может его разобрать? КОлдуна нет, задние цилиндры менял.
У меня такое было. Тоже клинили все колеса. Вылечил заменой вакуумника (вакуумного усилителя тормозов - 550 р). Параллельно исчезла и другая неисправность, связанная скорее всего тоже с вакуумником: При нажатии на педаль тормоза падали обороты движка, иногда глох. Подозреваю, что обе проблемы были связаны с нарушением герметичности вакуумника.
Есть такая проблема, прям и не знаю что делать. машинка 2106. после катания километров так триста даже после замены главного тормозного цилиндра, трубочек, заднего тройника и колодок, . особенно в городском цикле наблюдается постепенное заклинивание всех колодок, аш на второй еле едит. Выхожу, открываю капот, и ключиком на10 спускаю давление с трубки, даже не давя на педаль она хлещет (жидкость). Вроде как остается заменить вакуумник, но: собираюсь разбирать. проверяю. педаль тормоза почти колом стоит, но сняв ГТЦ, педеаль нормально проваливается, может дело не в нем - вакуумнике? И ГТЦ купил же две недели назад заводской, может его разобрать? КОлдуна нет, задние цилиндры менял.
У меня такое было. Тоже клинили все колеса. Вылечил заменой вакуумника (вакуумного усилителя тормозов - 550 р). Параллельно исчезла и другая неисправность, связанная скорее всего тоже с вакуумником: При нажатии на педаль тормоза падали обороты движка, иногда глох. Подозреваю, что обе проблемы были связаны с нарушением герметичности вакуумника.
Парни, вопрос в тему! Только у меня на наоборот, ничего не клинит, а вот педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! Исамое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю.
Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект?
Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, клинит правое заднее колесо, причем спонтанно, едешь-едешь а тут бамц заклинило, сдаешь назад и расклинивает, куда мне смотреть, подозрение на колодки, но что с ними может быть, почему так происходит, ничего понять не могу.
Люди помогите, проблемма вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал переднии колеса. Заднии не стал, так как не трогал их. Поехал кататся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза разклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело.
У меня такая хрень была с пердними колесами после замены главного тормозного!! Что сделал: снял главный цилиндр, на штоке который выходит из вакуумника есть регулировочная "головка" я просто ее чуть чуть закрутил и ВСЕ! проблема пропала и тормоза в норме!
А у меня проблема такая: сегодня поставила вакуумник Lukas от Москвича Реногор + ГТЦ от AUDI - 100 (т.к. родной ГТЦ с июня найти не могла, пришлось подбирать похожий от AUDI с диаметром 22,2 мм.) В общем, встал нормально - только у него 4 отверстия на выход тормозной, 2 из которых пришлось заглушить. Тормозит отменно -но при лёгком нажатии на педаль тормоза, начинается блокировка колёс. При нажатии на тормоз до конца, блокировка проходит, и машина едет нормально - но опять до первого торможения. Кто с таким чудом сталкивался?
Также в свое время намучился с тормозами, клинили, текли, тормозили со второго раза. Поменял все кроме вакуумника (стоил много), тормоза не хотели работать.
В итоге выяснилось что все проблемы были в тормозных цилиндрах задних колес. Они бывают двух типов: с автоматическим разводящим устройством (АРУ) и без него. Когда цилиндры без АРУ то данное устройство стоит на колодках, а на тормозном щите торчат "шпыньки" на которые колодки и надрючиваются. У меня "шпыньков" нет (т.е нет АРУ в колодках), а цилиндры мне неграмотные продавцы подсовывали без АРУ (подешевле). В итоге поршень цилиндра чрезмерно выдвигался и разклинивался. Отличить цилиндры с АРУ и без него можно по форме штока.
Перед тем как колдовать с тормозами, советую снять барабан и выяснить есть ли на тормозном щите "шпыньки":
- если есть, то колодки надо брать с АРУ а цилиндры без сего устройства;
- если нет, то колодки обычные а цилиндры с АРУ.
Поменять колодки и цилиндры на нужные и проблем станет на одну меньше.
У меня в своё время с задними цилиндрами была такая же история, устранила путём замены барабанов, цилиндров и устновки тормозных колодок без пружинок хорошей немецкой фирмы Finwhale. К стати, за цилиндры с АРУ - не совсем уверена что это такое , знаю, что есть 2 вида: 1 - если нажать на цилиндр с боков один вид - "мякинький", другой - жесткий. Короче, с задом проблем сейчас нет. А вот передние - старые, наверно, их поменяю, а там на кофейной гуще посмотрю, проблема проявится дальше - или устранится.
После замены задних колодок клинит правое колесо, левое аналогично все поставил- крутится, трос ручника отпустил полностью- не помогает, что делать? опять все снимать, да напильничком колодки обрабатывать?
народ вопрос на засыпку-собираюсь менять передние тормозные цилиндры(плохо отходят назад-колодки трут). мне тут сказали что все четыре цилиндра разные. у меня есть в наличии три(достались с машиной) как их отличить если это действительно так? сказал человек который занимается ремонтом много много лет. оснований не доверять ему нет. или всетаки как нить поколдовать и еще оттянуть замену? хотя пробовал уже. монтажкой они легко вгоняются обратно а вот сами на требуемый маленький зазор не хотять-отсюда весьма паршивый накат и расход горючки лишьний. . вопрос про отличие цилиндров снят. сам повертел и вник. остается вопрос-что можно сделать чтоб не менять их?
"Разработать" - тормозухи под пыльник и вдавить, а потом выдавить поршень. И так до желаемого результата.
"Разработать" - тормозухи под пыльник и вдавить, а потом выдавить поршень. И так до желаемого результата.
собственно так и поступил.взял чела посадил на педаль сам на супорт и раскачали все поршеньки. проехал пока что километров 250-полет нормальный.
Привет всем. Ехал вчера и началась такая проблема с тормозами. Когда останавливаюсь,а потом начинаю трогаться то правое заднее колесо клинит,а левое крутит и машину начинает разворачивать на месте. Но это происходит не всегда. Когда чуть притормаживаю то нормально,а когда долго жму на тормоз и останавливаюсь до конца так вот бывает. Менял рабочий цилиндр как раз правый месяц назад,неужели снова он накрылся. И жидкость в бачке ушла к стати. Всем спасибо
Привет всем. Ехал вчера и началась такая проблема с тормозами. Когда останавливаюсь,а потом начинаю трогаться то правое заднее колесо клинит,а левое крутит и машину начинает разворачивать на месте. Но это происходит не всегда. Когда чуть притормаживаю то нормально,а когда долго жму на тормоз и останавливаюсь до конца так вот бывает. Менял рабочий цилиндр как раз правый месяц назад,неужели снова он накрылся. И жидкость в бачке ушла к стати. Всем спасибо
Была у меня такая проблема. Замена цилиндра и пружин на колодках непомогла. Проблема пропала сама после замены заднего тормозного шланга и удаления регулятора тормозных усилий.
Федор а удаление регулятора ничему не навредит? Ведь для чего то его ставили. А может что из за мороза,вчера сильный был -28.
Проверь тормозной шланг, скорее всего он расслоился и разбух вовнутрь. При помощи вакуумника тормозуха прокачивается а назад не может возвратиься! Да и не забудь диски тормозные заменить, кворее всего их уже повело и биеия руля при торможении не избежать.
Тормоза не внушают уверенности, нужна помощь! Началось с ГТО, завернули из-за разного усилия заднего контура. Ремонт свели к замене задних цилиндров и ГТЦ с заменой жидкости (заметили тормозную жидкость в ВУТ, жидкость - росдот). ГТО прошел, но при интенсивном торможении клинит зад (сильно заметно при сниженном сцеплении с дорогой в дождь или снег/наледь). К замене определили регулятор давления (старый закис). Заменили, стало лучше, но в конце торможения эффект остался. Будто задний контур срабатывает раньше (сильнее. ) переднего. При торможении происходит произвольный увод как при торможении ручником. Грешу на ГТЦ т.к. куплен в сомнительном месте. а еще, может это связано, при поднятом ручнике педаль тормоза срабатывает выше и жестче (педаль накачивается, но отпускаешь ручник, и педаль с первого качка возвращается в прежний "ватный" режим работы).
Тормоза не внушают уверенности, нужна помощь! Началось с ГТО, завернули из-за разного усилия заднего контура. Ремонт свели к замене задних цилиндров и ГТЦ с заменой жидкости (заметили тормозную жидкость в ВУТ, жидкость - росдот). ГТО прошел, но при интенсивном торможении клинит зад (сильно заметно при сниженном сцеплении с дорогой в дождь или снег/наледь). К замене определили регулятор давления (старый закис). Заменили, стало лучше, но в конце торможения эффект остался. Будто задний контур срабатывает раньше (сильнее. ) переднего. При торможении происходит произвольный увод как при торможении ручником. Грешу на ГТЦ т.к. куплен в сомнительном месте. а еще, может это связано, при поднятом ручнике педаль тормоза срабатывает выше и жестче (педаль накачивается, но отпускаешь ручник, и педаль с первого качка возвращается в прежний "ватный" режим работы).
скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.
Федор а удаление регулятора ничему не навредит? Ведь для чего то его ставили. А может что из за мороза,вчера сильный был -28.
он стоит чоб при загрузке машины тормоза эфективней становились-срабатывали быстрей.
скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.
Да вроде как старались. Только вот вопрос. регулятор регулируется на вывешенных колесах или под нагрузкой авто. Этот нюанс опущен в свежей мурзилке с картинками, а в старой совковой - колеса вывешиваются (просто моя логика подсказывает что если вывесить при регулировке зад, то регулятор будет больше перепускать и давать большее усилие торможение заднего контура и, как следствие большее подклинивание. ) Помогите опытом знаниями, в своей логике не уверен, знаний по ремонту на уровне рожкового ключа и гайки. Спасибо за понимание и внимание.
Регулируется на опущенной машине. Я регулировал-регулировал, так и пустил тормозуху мимо. Видать нерабочий попался.
[quote name='UFO 2106' date='7.2.2010, 0:06' post='254906']
скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.
Да вроде как старались. Только вот вопрос. регулятор регулируется на вывешенных колесах или под нагрузкой авто. Этот нюанс опущен в свежей мурзилке с картинками, а в старой совковой - колеса вывешиваются (просто моя логика подсказывает что если вывесить при регулировке зад, то регулятор будет больше перепускать и давать большее усилие торможение заднего контура и, как следствие большее подклинивание. ) Помогите опытом знаниями, в своей логике не уверен, знаний по ремонту на уровне рожкового ключа и гайки. Спасибо за понимание и внимание.
Задние колеса вообще не возможно вывисеть!
Наверно как и при прокачке тормазов зад нагружен должен быть, гляну в мурзилу отпишусь там было помню.
1) Такая проблема, свистит при малых скоростях(типа в пробке если ехать), нажимаешь педаль чуть-чуть свист пропадает.
2) А главная проблема такова: когда машина холодная, или тока что прогрета(правда не всегда, иногда это происходит в пути - редко) то педаль тормоза почти не нажимается один-полтора сантиметра(обычный ход до пола(почти)), при этом машина тормозит с блокированием колес(по привычке выжимаешь(пытаюсь) педаль до половины хода). Через какое-то время, н-ное количество нажатий на педаль или скорее прогазовку двигателем педаль начинает нажиматься и тормоза работают нормально.
Некоторые автомобилисты сталкиваются с заклиниванием заднего колеса, которое происходит внезапно. И хорошо, если машина только начинает движение. Однако не исключено, что проблема может возникнуть прямо во время движения на трассе. Такая ситуация с большой вероятностью способна спровоцировать аварию. Какие же основные причины приводят к тому, что клинит заднее колесо? Что делать, чтобы успешно устранить эту неисправность? Рассмотрим эти вопросы в данной статье.
Что делать, если по какой-либо причине заклинило заднее колесо
Задние колеса авто имеют достаточно сложную конструкцию. У каждой неисправности есть причина, ее вызвавшая. Любая поломка характеризуется определенными особенностями. Прежде всего не стоит паниковать, и трезво проанализировать возникшую проблему. Вполне возможно, что заклинивание можно легко устранить.
Если заднее колесо заклинило в холодное время года, машина стоит на улице или в неотапливаемом гараже, причина, скорее всего, в холоде. Особенно если накануне в колесо попала влага. Устранить проблему можно простым отогревом при помощи горячей воды и ветоши. Также поможет раскачивание автомобиля взад-вперед.
Если получилось быстро и малыми усилиями устранить заклинивание в заднем колесе, то в кратчайшие сроки нужно все равно тщательно обследовать проблемное место. Поставив машину в теплый гараж, следует найти пути проникновения влаги в колесо. Иначе в будущем можно столкнуться с более серьезными последствиями.
Рекомендуем
В быту более распространено другое название этого явления – ржавчина. Перепад температур вызывает выпадение конденсата на металле. В результате на влажных местах может образоваться ржавчина. Детали, находящиеся в соприкосновении, в этом случае как бы склеиваются. А потом обнаруживается, что из-за образовавшейся коррозии клинят задние колеса.
Чтобы устранить эту неисправность быстро, нужно обильно смазать заклинивший узел. После чего нужно пытаться двигать машину вперед-назад. Ржавчина – это оксид железа. Железо окисляется при контакте с воздухом и водой. Смазка предотвращает такой контакт, образуя на деталях защитную пленку. Кроме того, ржавчина на элементах колеса может свидетельствовать о разрушениях, пропускающих воду внутрь механизмов. Поэтому при возникновении заклинивания по причине коррозии нужно как можно скорее провести ремонт заднего колеса.
Наиболее частая причина неисправности, когда при движении вперед или назад заклинило заднее колесо, – критический износ тормозных колодок. Очень часто такое происходит во время движения авто. Например, после кратковременной остановки на перекрестке одно из задних колес больше не может вращаться. В такой ситуации нужно попробовать раскачать машину взад-вперед. В случае успеха продолжать движение можно только с минимальной скоростью и только до ближайшей станции техобслуживания. То есть нужно незамедлительно разобрать колесо и установить причину неисправности.
По какой причине тормозные колодки могут заклинить заднее колесо? Рабочая поверхность колодок покрыта стойким к трению материалом, например текстолитом. Именно трением этой тормозной накладки о барабан и замедляется вращение колеса. Однако постепенно происходит выработка, истирание рабочей поверхности колодки. Если фрикционная накладка не заменена своевременно, то может в буквальном смысле слова развалиться на куски. Эти фрагменты, попадая между диском и тормозным барабаном, вызывают заклинивание колеса.
Таким образом, предотвратить заклинивание заднего колеса по причине неисправности тормозных колодок можно только своевременным техническим обслуживанием этого узла. Причем особо тщательно нужно соблюдать регламент обслуживания, если эксплуатация машины происходит в основном на городских улицах в самое оживленное время.
Причиной заклинивания заднего колеса может быть неисправность гидравлики. Тут самый верный признак – подтеки жидкости под стоящей машиной. Жидкость вытекает, если разгерметизирован тормозной цилиндр или поврежден шланг. В результате автовладелец сталкивается с неожиданной проблемой. Автомобиль, стоявший на тормозе, при попытке движения не может тронуться с места. Все дело в том, что его тормозные колодки находятся в разведенном положении. Свести их обратно механизм не может, так как в системе не хватает давления жидкости. Чаще всего в такой ситуации заклинивает сразу два задних колеса.
Любой внимательный водитель может определить эту поломку по следующим особенным признакам:
- слабая реакция автомобиля при торможении;
- подтеки жидкости на месте недавней стоянки авто;
- заклинивают обычно оба колеса задней оси.
Обнаружив эти признаки, не стоит откладывать ремонт в долгий ящик. Кроме того, рекомендуется принимать меры профилактики. Перед каждой поездкой нужно осмотреть автомобиль. При обнаружении подтеков эксплуатировать транспорт нельзя. Ведь заклинивание задних колес может произойти непосредственно во время движения, когда потребуется резко затормозить.
В конструкции колес неизбежно применяются подшипники, благодаря которым и обеспечивается легкое качение автомобиля. Если допустить разрушение этого важного элемента, то осколки могут стать причиной заклинивания. Чтобы не столкнуться с неожиданной поломкой подобного типа, нужно периодически проводить профилактически осмотр колесных подшипников.
Делается это следующим образом. Нужное колесо поднимают домкратом, при этом должна быть включена нейтральная передача и выключен ручной тормоз. Далее колесо вращают вручную, прислушиваясь к звуку. Явное сопротивление движению, а также наличие хруста – верные признаки начавшегося разрушения роликов подшипника. Нужно как можно быстрее заменить эту деталь.
Так как разрушается подшипник обычно с одной стороны, то и клинит заднее правое или левое колесо. Однако рекомендуется поменять подшипники сразу и с другой стороны оси. Дело в том, что эти детали имеют одинаковый ресурс, следовательно, второй подшипник изношен не меньше того, который вышел из строя.
Рекомендуем
Задний мост всех авто снабжен ручным тормозом, выполненным в виде П-образного рычага. Этот элемент отвечает за разведение колодок, когда стояночный тормоз включен. При выключении ручника колодки сводятся обратно. Помешать корректной работе устройства может пыль и грязь, а также недостаточная смазка. В этом случае при отключении тормоза колодки могут не отойти в первоначальное положение, в результате после снятия с ручника клинит заднее колесо. Поэтому в профилактических целях стоит чаще очищать механизм ручного тормоза от грязи и обильно смазывать его.
Это гофрированный резиновый чехол, который защищает важные узлы от загрязнений и воды. При его повреждении попавшие внутрь механизмов влага и грязь способны вызывать коррозию, вымывать смазку, что в конечном итоге приводит к разрушению и заклиниванию устройств.
Профилактика сводится к осмотру и оперативной замене поврежденных пыльников.
Случается, что при включении стояночного тормоза слышен щелчок в конце хода рычага. Щелчок негромкий и не всегда привлекает внимание. Более сложный случай, когда в процессе разборки заднего колеса не получается его прокрутить, выключается стояночный тормоз и тут слышится щелчок. Последствия – вынужденный демонтаж канала для замены троса.
Первым делом нужно осмотреть узел, в котором трос разводится на колодки левого и правого колеса. Находится он под днищем авто, поэтому наиболее удобно выполнять операцию со смотровой ямы. Нужно будет также разобрать центральный тоннель в салоне, чтобы заменить трос ручного тормоза.
Заклинило заднее колесо: как добраться домой или до автосервиса
Как установить причину проблемы
Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.
Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:
- Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ.
- Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа.
- Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку.
- Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины.
- Затем можно поднять автомобиль. Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли. Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении!
- Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо.
- Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.
Рекомендуем
Почему клинит заднее колесо и что предпринять: советы автолюбителей
«Помучался я с этим клином заднего колеса. Возникла необходимость со старой машины переставить все новые детали на недавно приобретенную. Упустил из внимания, что дефект был в рычажке ручного тормоза, за который прикрепляется трос. Прежний хозяин немного удлинил его, чтобы использовать ручник со старым растянутым тросом. Этот небольшой нюанс и приводил к тому, что клинило заднее левое колесо.
Рекомендуем
«Во время замены тормозных барабанов выяснилось, что регулировочные планки утратили работоспособность из-за старости и коррозии. Автоматически они больше не работали, возможна стала только регулировка вручную. Это после того, как во время движения по парковке вдруг заклинили оба задних колеса при отключенном ручнике. Пришлось на месте решать проблему, вскрывая тормозные механизмы.
Читайте также: