Great wall safe греется

Обновлено: 26.01.2025

С перегревом двигателя хоть раз в жизни сталкивается каждый водитель. При обычных условиях эксплуатации уровень температуры охлаждающей жидкости всегда средний. Перегрев может случиться из-за подъема авто на протяжении долгого времени, особенно если на улице в это время жара. В любом случае если температура охлаждающей жидкости существенно превышает норму, следует прежде всего выяснить причину.

Что следует делать при перегреве двигателя

Мы будем рассматривать эту ситуацию как случившуюся внезапно. Допустим, вы проехали большой отрезок пути под гору, на улице +30 и стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости серьезно подскочила.

Первым делом включите аварийную световую сигнализацию. Затем выжмите сцепление и припаркуйтесь у обочины. Поставьте рычаг передач в нейтральное положение, после чего необходимо включить стояночный тормоз. Не забудьте при этом выключить радио и другие приборы.

В случае перегрева двигателя может быть две ситуации.

Первая — из-под капота не идет пар. Если пара вы не обнаружили, значит после остановки нужно просто открыть воздушную заслонку, а потом поставить отопитель на максимум. Теперь требуется, чтобы двигатель работал на холостых оборотах минут 5-10. Все это время следите за температурой охлаждающей жидкости. Если причиной ее увеличения послужила чрезмерная нагрузка, то после совершения указанных действий жидкость должна быстро охлаждаться. В такой ситуации двигатель должен работать вхолостую до тех пор, пока температура не стабилизируется. Когда показатель придет в норму, можно продолжать ехать.
Другой вариант — если из-под капота выделяется пар. Это свидетельствует о том, что охладительная система разгерметизировалась, причиной этого может быть лопнувший шланг. Первое, что требуется сделать — заглушить двигатель. Кстати, вряд ли у вас получится остановить работу двигателя сразу же. Будьте готовы к тому, что потребуется время. Вам надо будет выжать педаль акселератора до упора, не пытайтесь остановить работу двигателя мгновенно, так вы его повредите.

Не открывайте капот сразу после остановки, дождитесь, пока пар перестанет выделяться, потом откройте капот и проверьте машину на наличие видимых причин повышения температуры охлаждающей жидкости. Это может быть тот же лопнувший или соскользнувший шланг, а также разгерметизация трубопроводных соединений.

Следите за собственной безопасностью, так как из-за перегрева двигателя все детали в капоте тоже сильно нагреты и при касании к ним можно получить сильный ожог.

Если вами была замечена утечка охлаждающей жидкости, постарайтесь максимально быстро восстановить герметичность, сделать это можно при помощи клейкой ленты.

Таким же образом можно привести в рабочее состояние лопнувший шланг. В случае более серьезного повреждения, к примеру, если это касается термостата или радиатора, ликвидировать поломку самостоятельно вряд ли удастся. В таком случае вам придется ехать до ближайшей СТО. Но перед тем, как двинуться с места, при возможности добавьте в систему охлаждения жидкости, это поможет двигателю дольше оставаться при нормальной температуре. Затем следует останавливаться каждых 200-300 м и ждать, пока охлаждающая жидкость придет в относительную норму, чтобы продолжить движение.

Чего нельзя делать при перегреве двигателя

Если после того, как вы заметите весомое повышение температуры охлаждающей жидкости, начнете действовать в хаотичном порядке, ничего хорошего не выйдет. Нужно соблюдать определенный алгоритм. Кроме того, есть список действий, которые ни в коем случае делать нельзя, так как это может навредить как вам, так и автомобилю.

В любой момент двигатель может выйти из строя, заглохнуть посреди дороги — это самое безобидное, что может случиться в такой ситуации.

Наблюдая это явление, вы видите лишь вершину айсберга. Когда открываешь капот на пике перегрева двигателя, кипящая охлаждающая жидкость может бить фонтаном. То же самое касается открывания пробки расширительного бачка, так как во время перегрева на него оказывается большое давление. Получить серьезные ожоги можно в два счета.

Такая спешка приведет лишь к тому, что двигатель полностью выйдет из строя и доехать на авто до СТО не получится вовсе. Надо подождать минут 20-30, пока температура двигателя не стабилизируется самостоятельно.

Стандартная охлаждающая жидкость — это смесь дистиллированной воды и антифриза. Если вместо нее налить нефильтрованной воды, охлаждающая система покроется накипью, что неминуемо приведет к понижению ресурса двигателя.

Устранить такую проблему как перегрев двигателя под силу каждому автовладельцу, который хоть немного разбирается в машинах. Если вы понятия не имеете, где под капотом расположен расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, то критическая ситуация — не лучшее время для исследования авто. В таком случае лучше прибегнуть к услугам СТО.

Great Wall Safe / Deer. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Great Wall Safe / Deer. Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Снимаете шланик с расшерительного бочка,опускаете его в банку с водой,заводите,газуете, если в банку пошли пузырьки то меняете прокладку ГБЦ.

Людмила, спрашивали очень много раз и часто за последние годы,да и летом уже много раз в обеих группах было.А нижний патрубок на термостат с радиатора сразу проверили,горячий ли он. Если не горячий,то термостат заклинен.Менять на новый (76 гр.),предварительно проверив на открывание в нагреваемой воде.

Анатолий, вчера приехали в отпуск 2800 киллометров с Мурманска в Белгород,по дороге постоянно перекачивали антифриз в радиатор с убиранием воздушной пробки, когда через 200, когда через 300 километров а когда и через 100 км, нижний шланг радиатора и сам радиатор внизу был горячим

Людмила, тогда наверное пробой прокладки ГБЦ. Жидкость убывает? Из выхлопной парит? Если свечи 4 го или 3 го цилиндров значительно чище остальных,то пробой прокладки вероятнее всего.

Валера, при чём тут термостат,если патрубок с низа радиатора на термостат горячий? Это же значит,что термостат работает и жижа циркулирует по большому кругу. Не при чём тут термостат.

Михаил, проделали эту операцию с банкой, пузырей на холодную не было ,только когда машина полностью прогрелась иногда шли пузыри

Валера, мотору должно быть комфортно в первую очередь.Именно об этом я и хотел сказать,что если термос на 82,то это не наше,а тойотовское.А зимой с ним нормально,если кто то обожает лишнее тепло в салоне. Разговоры типа:" а я вот. а мне вот. а у меня вот. " тут совсем не подходят,как и в любом случае,имеющем отношение к авто.

Людмила, если жидкость перепускается в расш.бачок при нагреве,а после ОСТЫВАНИЯ вновь идёт в радиатор,значит клапаны в крышке работают нормально.

Крышка на радиаторе должна быть 0.9 .и проверьте не отвалилась ли у вас трубочка от крышки расшерительного бочка!?

Крышка расширительного бачка от ховера подходит только она развернута получается. Тоже обратно антифриз не уходил в радиатор.

Про то что прокладка прогорела, если нет пузырей на холодную со шланга радиатора в банку с водой, только когда прогреется и то периодически, это значит прокладка нормальная?

Людмила, тут диагностика нужна так непонятно ничего ,мало данных антифриз уходит или нет ,в масле имульсия есть или нет ,шланги целые или нет вентилятор при скольких градусах включаеться ,может быть от негерметичности системы до прокладки, посмотрите сначала все шланги все хомуты подтяжку может просто может просто нет давления в системе , и еще тосол кипит или просто бурлит при 70 градусах

Как бы печально не звучало это прокладка ГБЦ,тоже в этом году в отпуске прогорела,за 7 часов в огороде сам поменял и вернулся с отпуска

Сергей Николаев

У меня такая же хрень! Только почему то вентилятор не включается а крутиться постоянно и то не сильно! Как проверить на работоспособность вентилятора или датчика

Серега, замени 3х контактный (самый большой) датчик температуры. А вентилятор просто напрямую подключи,проверь.

Поменяли еще одну пробку радиатора,купили орегинальную, проехались 35 км, остановились,антифриз не уходит в раширительный бачок,вентилятор был включен, радиатор полный,но было бульканье в бачке,шли пузыри минуты 3, что это, или воздушная пробка все еще выходила или прокладка?

Людмила, прокладка, ездите так пока до ремонта не доедете. Ничего страшного, если вентилятор исправен. Но головку на шлифовку по-любому. Больше трёх не газуйте.

Читайте также: