Заклинил двигатель на киа спортейдж
Владельцы Kia Sportage, с двигателями G4KD, невольно становятся участниками одной из самых многострадальных групп автомобилистов и завсегдатаями форумов по корейским 2-литровым двигателям. Дело в том, что на кроссовере стоит мотор с небольшими инженерными просчётами. Из-за них на пробеге 100-150 тыс. км гарантировано появляется стук. Колотится в моторе ни цепь, ни клапан, а цилиндропоршневая группа. Причина – злосчастные задиры.
На первых этапах, когда стук только начал появляться, можно перегильзовать блок и поставить новые поршня. В запущенных случаях придётся растачивать коленчатый вал, ремонтировать головку и менять масляный насос. Они гарантированно пострадают от металлической стружки. То есть, отсрочка ремонта ДВС нерентабельна. Издержки вырастут. Спасать Киа Спортейдж с задирами двигателя выгоднее при первых звоночках.
3 теории появления многострадальных задиров G4KD
Стук двигателя гонит владельцев Киа Спортейдж в автосервис косяками. Просторы интернета запружены форумами. Здесь можно отыскать ценное мнение специалиста, среди бесчисленных доктрин диванных экспертов и скептиков. Одни точно знают, отчего появляется дефект цилиндропоршневой группы. Другие вообще не верят в мифические задиры и считают проблему пузырём, раздутым владельцами автосервисов.
На самом деле инженерные просчёты в G4KD есть. (Это не точная копия мотора 4B11 Mitsubishi. Здесь порядком сэкономили на материале. В том числе и на его качестве). Правда концерн Kia Motors отказывается признавать недостаток.
Корейский изготовитель поступил дипломатично – заявил ресурс мотора 180 тыс. км, а затем рекомендует его утилизировать. Но мы, россияне, не привыкли к такому расточительству. Пробеги даже в 400-500 тыс. км для нас ерунда. Это возраст какой-то 10-15 годовалой машины. Ей ещё ходить и ходить… Мы отвлеклись. Вернёмся к задирам и рассмотрим 3 главные причины их появления.
Теория 1. Керамическая пыль от катализатора
Корейцы сэкономили не только на материалах для двигателя, но на остальных деталях кроссовера. Эксперты доказали, что качество керамики нейтрализатора оставляет желать лучшего. В автомобилях Евро-4 и Евро-5, куда входит Kia Sportage, катализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям. Буквально в 30-50 см от головки блока цилиндра.
В процессе прогрева мотора остатки несгоревшего топлива попадают на керамический элемент. Постепенно он начинает разрушаться. Его пыль и микроосколки засасываются в камеру сгорания. Здесь она работает как абразив, из-за чего появляются задиры на гильзах и юбках поршней. Как следствие, у Киа Спортейдж слышен стук мотора. (Такая проблема встречалась даже на автомобилях с пробегом 30 тыс. км, если владелец любил подольше прогреть двигатель).
Интересный факт! В Беларуси, Польше, Украине и Казахстане тема задиров G4KD на форумах практически не культивируется. Возможно потому, что климат там теплее. Не прогревают!?
Теория 2. Масляное голодание
Версия о недостаточной смазке собрала больше сторонников. Причём дело здесь не в масляных форсунках, которые на японском 4B11 есть, а на корейском G4KD нет. Дело опять в жадности корейцев. С 2008 г. производитель почти в 2 раза уменьшил размер противовесов на коленчатом вале. Из-за такой модернизации разбрызгивание масла в картере стало слабым. Проще говоря оно не летит из поддона, под центробежной силой противовеса, на стенки гильз в нужном объёме. Нет того густого масляного тумана, который есть на тех же G4KD 2005-2008 г.в. (Кстати, они задирами не страдают). Как следствие, при длительной работе на холостых оборотах, например, в пробках, начинается сухое трение. Результат – появление затёртостей на поршнях и цилиндрах. И тот самый тревожный стук двигателя: сначала на холодную, а потом на горячую.
Совет эксперта. Чтобы продлить на Kia Sportage ресурс мотора G4KD, заливайте рекомендованное производителем жидкое масло 5W20 или 0W20. В исключительных случаях 5W30. Держитесь подальше от 5W40 , с его толстостенными масляными плёнками .
Теория 3. Перегрев
Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
Основные причины
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.
-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Нехватка масла
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Перегрев двигателя
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Хозяин семилетнего Kia Sportage рассказал о проблемах при его эксплуатации
По его словам, выбор пал на наиболее простую версию автомобиля с двухлитровым мотором мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.
Уже в начальную комплектацию кроссовера входил кондиционер, подогрев руля, передних и задних сидений, а также аудиосистема. Этот автомобиль восемь лет назад обошелся Михаилу в 890 тыс. рублей.
Уже после первого ТО у официального дилера Колпаков решил самостоятельно обслуживать машину по завершению каждого из межсервисных интервалов. По его словам, семейный бюджет не был рассчитан на дилерские расценки на замену масла и фильтров и другие манипуляции с машиной. Несмотря на рекомендованное автопроизводителем техобслуживание каждые 15 тыс. километров, он старается самостоятельно выполнять регламентные работы с машиной чаще – раз в 10 тыс. километров.
Экономия на визитах к официальным дилерам в итоге обернулась против автовладельца.
При пробеге примерно в 90 тыс. километров у Sportage неожиданно начались серьезные проблемы с коробкой передач.
В какой-то момент при переключении передачи в трансмиссии что-то заскрежетало и мотор перестал давать тягу на колеса. Дефектовка у дилера показала, что при производстве был допущен брак: при сборке дифференциала не установили один из стопоров. В итоге этот узел не выдержал нагрузки и в буквальном смысле слова рассыпался.
В итоге он нашел такую же коробку передач на разборке аварийных машин. Продавцы утверждали, что она была снята с разбитого в ДТП автомобиля с пробегом около 45 тыс. километров. Подержанный узел обошелся ему примерно в 30 тыс. рублей.
Вторая серьезная поломка, заставившая Колпакова пожалеть об игнорировании визитов к дилерам, случилась весной 2020 года. После очередной замены масла,
при пробеге около 150 тыс. километров, на кроссовере заклинил мотор.
По мнению Михаила, он приобрел поддельное моторное масло: при вскрытии двигателя в нем оказалась субстанция, имеющая мало общего со смазкой. Он был готов провести необходимые экспертизы и даже судиться с продавцами подделки, но все планы перечеркнула начавшаяся пандемия.
«Магазин закрыт, экспертные лаборатории тоже, я нахожусь в своей деревне в 300 километрах от Москвы.
«Было страшновато лезть в современный мотор. Боялся, что не справлюсь, но выхода другого не было: очень нужна была машина на ходу, а все автомастерские с началом пандемии закрылись.
На восстановление агрегата ушло около недели. Ремонт обошелся в 30-35 тыс. рублей. После переборки двигателя автомобиль прошел уже около 130 тыс. километров и каких-либо нареканий на его работу пока нет.
К моменту, когда на одометре появилась цифра в 200 тыс. километров, ходовая часть Sportage была уже практически полностью заменена. Первые стуки в задней подвеске начались примерно на 100-120 тыс. километров. От частой езды по сельским ухабам потекли стойки задних амортизаторов, а также разбились сайлент-блоки. Примерно на 150 тыс. километров загудел задний ступичный подшипник – для профилактики они были заменены на всех колесах.
Сейчас, когда пробег Sportage уже приближается к 280 тыс. километров, из заводских деталей в подвеске машины остались лишь передние стойки, но в ближайшем времени их также планируется поменять.
По работе Михаилу часто приходится совершать длинные марш-броски в Москву и другие регионы. При длительном движении по трассе ему не хватало функции круиз-контроля.
Изучив тематические форумы, автовладелец выяснил, что такая функция на его Sportage есть, но она просто не подключена.
Заправляет свой Kia Sportage Михаил только 92-бензином, по трассе расход составляет 7-8 литров на 100 км, в городе увеличивается примерно до 10. Несколько лет назад он планировал перевести машину на газ, но бюрократические проволочки с согласованием переоборудования и заметно подорожавшее газомоторное топливо заставили отказаться от этой идеи.
Среди плюсов автомобиля он отметил вместительный багажник и ровный пол при сложенных задних сидениях. Летом Михаил занимается скупкой в окрестных деревнях грибов и ягод и отвозит их на продажу в Москву. По его словам, до 600 килограммов лесных даров Sportage перевозит без проблем.
Хороша и проходимость кроссовера. Несмотря на отсутствие полного привода, паркетник уверенно проходит по лесным дорогам, а благодаря коротким свесам, машина не чиркает бамперами на ухабах.
За восемь лет эксплуатации на кузове машины появилось немало глубоких сколов краски до металла. Однако до сих пор пятен ржавчины нет, отметил автовладелец.
Серьезным недостатком автомобиля он называет слишком тонкую кожаную обшивку на руле и рычаге КПП, которая практически облезла уже на четвертый год эксплуатации. В итоге пришлось купить оплетку на руль и новый набалдашник на рычаг трансмиссии. Также из недостатков Михаил отметил очень широкие передние стойки, ограничивающие обзор. Причем в слякотную погоду мертвая зона становится еще больше — щетка стеклоочистителя не доходит несколько сантиметров до левого края лобового стекла.
В прошлом году у Михаила были планы приобрести новый автомобиль, но объявленные дилерами цены заставили его отказаться от этой идеи.
Читайте также: