Закипает двигатель на газели причины

Обновлено: 22.04.2025

При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.

Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.

Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:

— Поверните рукоятку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение.
— Включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
— Включите аварийную сигнализацию.
— Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части.
— Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу. Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки (кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.

После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:

— Наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
— Целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.

Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.

Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.

Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.

Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.

Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя на автомобилях ГАЗель и Соболь играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление. Не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а антифриза — до 130 градусов.

К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2). Это может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.

Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.

Перегрев Газели в жару обычное дело и его устранение, — это очень большая победа для данного автовладельца.
Газель оснащена по трём способам систем охлаждения;
1. — вентилятор с электромуфтой
2. — вентилятор с электродвигателем
3. — и с вентилятором на помпе, принудительного вращения.
Не смотря на существующий четвёртый вид самоделки с вискомуфтой, третий вариант на мой взгляд наиболее экономичный с точки зрения практичности и увеличения ресурса двигателя, несмотря на то что он увеличивает расход топлива в отличии от других видов систем охлаждения.
Электро муфта включения вентилятора, в целом неплохое техническое решение, но систематичное образование ударной волны образовывающаяся при включении губит подшипники не только на электромуфте, но и в помпе. Если модернизировать и осуществить плавное, даже замедленное включение зависимое от температуры двигателя, по принципу вискомуфты, это ещё был бы результативным показателем, но учитывая тот факт, что он включается при 97 градусах, — это пожалуй самый ужасный вариант системы охлаждения, особенно когда подшибник заклинивает зимой в холод.
Система охлаждения с электровентилятором отличное решение, но с практической стороны практичен только зимой, а в летнее время чаще плохо справляется в сильную жару, ввиду недостаточной атаки углов лопастей и постоянного потребления электроэнергии, что уменьшает ресурс АКБ и ослабляя искру на свече, тем самым увеличивает расход топлива.
И вискомуфта, — можно было бы сказать, что это очень хороший вариант, но есть одно но!, вес и наличие подшипников уменьшают ресурс до следующего ремонта как самой вискомуфты так и помпы.
Рассмотрев все плюсы и минусы с практической стороны, самым надёжным остаётся только принудительная система охлаждения. Не имеет подшипников, минимальная вибрация с крыльчатки создаёт щадящий эффект для подшипников помпы, но единственным минусом является небольшой перерасход. Конечно же его можно компенсировать установкой дополнительной системы охлаждения с электровентилятором, таким образом установив крыльчатку с меньшим числом лопостей, а включение вентилятора сделав при 88 — 90 градусах, снять нагрузку с двигателя и поэкономить на топливе.
Если у вас трехрядный радиатор, установлен диффузор подкладкой в местах прилегания к радиатору из губки для уменьшения подсоса воздуха из вне радиатора и все равно вы хотите чтобы было лучше. Всем известное отрыгивание из расширительного бачка охлаждающей житкости далеко не на пользу двигателю и владельцу, но к сожалению, — это очень выгодно для производителя расходных материалов и запчастей. Самый надёжный способ избежать неприятностей с ремонтом двигателя, — это стабильный температурный режим работы двигателя, который должен включать в себя хорошую систему охлаждения как охлаждающей жидкости, так и масла.
Таким образом учитывая все эти факты и установив на помпу шкиф чуть меньшего диаметра, вы сможете окончательно победить губительную жару в двигателе. Думаю такой шкиф сможет изготовить токарь, но если он будет из дюралеаллюминия, — это немного, но увеличит ресурс помпы. Я же приобрёл такой шкиф на 77 мм., в БОНтрейде, но вес оставляет желать лучшего. Также увеличив производительность прохождение масла в системе путем установки или модернизации масленного насоса под 514 модель, тоже существенно понизит температуру. Ну а если ваш выпускной коллектор, установлен через теплоизоляционнаю прокладку, — это не даст догревать ГБЦ при остановке двигателя. При термостате открывания 72 градуса, температура двигателя стабильна 80-82 градуса, при 35 градусной жаре на трассе при скорости 100 км., в час температура в двигателе не поднимается выше 90 градусов.
Таким образом долгий поход за стабильной температурой в двигателе и увеличение его ресурса для меня почти закончен и я делюсь с вами в надежде, что мой опыт будет полезен вам и газель наконец начнет доставлять вам удовольствие, как и мне).
Удачи и меньше поломок.

Остановился, а из под копота как хлынет, поменял бочек с крышкой (плохо продувались верхние отверстия), причина не устронилась.
масло в двиготеле без тосола, выхлоп прозрачный.
Сейчас пойду разберать, хотелбы знать ЧТО

Чё все 8 литров наружу лезут. :))))) Что-то я сомневаюсть.

вобщем тут причины очень просты:
1) Воздушнаая пробка.
2) Большое количество ОЖ в систме
3) Перегрев. жижа начинает кипеть.

По моему головка не обжата и. или прокладка ГБЦ пробита. Ну в крайнем случае, что очень редко, радиатор ниже двигателя.

Причина одна-Газель не предназначена для работы летом. При остановке двигателя,когда его температура не достигла температуры включения вентилятора , 94 град ,но больше 90 град происходит теплоотдача от разогретых поршней при отсутствии циркуляции ОЖ и жидкость,начиная кипеть выскакивает на свежий воздух. Газель также не предназначена для работы зимой,т.к слабенькая печка и при температуре воздуха ниже минус 20 замерзают стекла.

Не знаю, как на Газели, но у себя переключил питание вентилятора. Тем более, на 3110 блок предохранителей и реле включения вентилятора рядом. Прицепил на предохранитель кондея. Сейчас включается и при выключенном зажигании.

Причина одна-Газель не предназначена для работы летом.
Не знаю что у вас за Газель, но у нас два Соболя (два ряда 7 мест), один с 406-м карбюратором, второй с 405-м Е-3, оба прекрасно переносят лето и зимой проблем нет с отоплением.

здравствуйте, у нас такая проблема, газель 405 евро3,
выкидывает тосол при нагреве до темп 75-92 град. началось с того что проморгали темп 105 град., но тогда тосол не выкинуло, но через несколько дней начала его кидать. Опять же выкидывает не каждый раз а по настроению, заменили бачок пробку, радиатор, термостат, все патрубки. печки не завоздушиваются, загнали на СТО(гаражное) поменяли прокладку, проверили голову(шоркнули на круге, сказали что берется вся(притерали без меня)) проблема не ушла. что это может быть еще, не ужели микротрещина в голове или в блоке, и если так, то как ее можно найти. заранее спасибо

включается и при выключенном зажигании.

напросно так сделал ! при остановке горячего двигателя может выдавить тосол.на старых волгах это компенсировалось большим обьемом радиатора а на свежих нет.

А у меня сколько крышек не менял патрубки вышибает но не греется тосол не куда не уходит!:( что такре может быть.

А у меня сколько крышек не менял патрубки вышибает но не греется
термостат всё время держит открытым большой круг. смотри его.

термостат всё время держит открытым большой круг. смотри его.

нагреваеться до 80 и держит в гору нагреваеться до 85,вентилятор принудительный а термостат на 87

А у меня сколько крышек не менял патрубки вышибает
По два хомута на соединение.

что у него открутилась крыльчатка помпы.
Тоже может быть. У меня бачок взорвался в 100 метрах от дома. Причина - полное разрушение крыльчатки.

здравствуйте, хочу отписаться по решению проблемы: оказалось обычный русский перемудреж - в корпус термостата, там где должен стоять датчик температуры был врезан штуцер в который был вкручен тройник. С тройника шел шланг в блок на место сливного крана и вкручен датчик темп. все это было забито герметиком и соответственно датчик температуры элементарно врал температуру. Заменили корпус термостата, поставили кран и датчик темп. на положенное место и проблема ушла.

PS как выяснилось шланг шел на охлаждение газового оборудования, которое когда то было отключено.

Здраствуйте! Такая проблема началась. Утром когда завожу прогреваю из печки дует холодный воздух при темп 80 пока не сделаешь перегозовку. что такое может быть? точнее из за чего?

воздушная пробка где то сидит.
Учитывая, что у Максимка01 ГАЗель, то пробка сидит в радиаторе печки.
Надо просто долить ОЖ и за одно проверить, где уходит ОЖ.

Учитывая, что у Максимка01 ГАЗель, то пробка сидит в радиаторе печки.
Надо просто долить ОЖ и за одно проверить, где уходит ОЖ.

так она не уходит и уровень большой

загнать куда нить машину мордой кверху, газовать и жмакать шланги руками. если есть эл.помпа на печку - включить. кран на печку открыть.

Shira, нашол и удалил проблемму выброса тосола? отпишись плс если ДА то что именно было у мну почти такаяже ситуация

Ехал я, ехал. По городу, туда, сюда, переезд, пробочка итп. Вентилятор включался так, как ему и положенно.
И вот, почти приехал, но тут звонит теща, кончились у нее яйца. Я завернул в ближайший магазин, остановился, вентилятор не работает (иначе бы дождался его выключения), заглушил двигатель. Пока чесал свои и искал кошелек, смотрю, дым валит из под капота. Открыл капот, а там из расширительного гонит тосол прямо на коллектор через пробку, при этом жидкость кипит.

Внимание, вопрос.
Какого такого? Что делать? Почему? Все же по науке сделал.

Какого такого? Что делать? Почему?
Проверить срабатывает ли электровентилятор при положенной температуре.

Проверить срабатывает ли электровентилятор при положенной температуре.

В том то все и дело что и срабатывает и при положенной.

Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.

Вот. Я так обычно и делаю, только, если я отсановился и нужно глушить, а вентилятор работает, я дожидаюсь окончания его работы, а если не работает, то просто глушу (иначе можно долго ждать, пока включится). Вот во время этого "Просто глушу" у меня и случилось "закипел".

Замени термостат, поставь более холодный, например, NPA (Германия) на 82 градуса (желтого цвета).

Он меняется вместе с корпусом или есть отдельно термостаты?

lfhswkrv,
из расширительного гонит тосол прямо на коллектор через пробку, при этом жидкость кипит.
Надо поменять крышку расширительного бачка,или она была не затянута как надо.

Он меняется вместе с корпусом или есть отдельно термостаты?

Отдельные термостаты продаются. Стоит 250 рублей..

Внимание, вопрос.
Какого такого? Что делать? Почему? Все же по науке сделал.

Такая-же беда, Вобщем промыл систему колой, потом дисцилированной водой. щас залил тосол . Жду жаркую погоду, щас пока прохладно всё работает пока нормально. Тут мне подсказали что воздушит наверно. Вобщем тоже ещё до конца не разобрался.:( Выкидывает только в жаркую погоду, раньше такого ещё небыло,

Проверить срабатывает ли электровентилятор при положенной температуре.
Если срабатывает то-

На заглушенном двигателе тепло не куда не девается а охлажнение ухудшается- обдува нет, помпа не качает, вот он и закипел.
заглушил двигатель.
На девятках вроде вентилятор включается при выключенном зажигании, себе делал также, питание от аккомулятора помимо замка зажигания. После остановки двигателя вентилятор пару раз мог срабатывать! Черевато конечно посадкой аккума- зато без перегревов!
Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.
И ждать не придется тогда. Заглушил, аккум добрым словом помянул и пошел :haha:

Ой! только что увидел что это раздел -405/409

Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.

Вот. Я так обычно и делаю, только, если я отсановился и нужно глушить, а вентилятор работает, я дожидаюсь окончания его работы, а если не работает, то просто глушу
Вот и я про то же - надо запитывать включение вентилятора независимо от зажигания.Тут многие скептически к этой затее относятся,но совершенно напрасно.

[QUOTE=Иван322;1326490
. я так понимаю что 406 лучше чем 405.
но есть некоторое НО -скажите что мне еще нужно будет поменять если у меня стоит 405 инжектор(стоять ему до завтра) а я хочу или буду ставить 406.
буду благодарен за конструктивню инфу[/QUOTE]

А чем 406 лучше 405. 406 это базовая модель, а 405 и 409 его последующие модификации. 405 для твоего вагона тяговитей будет. Зайди на сайт ЗМЗ и посмотри техданные движков и сравни.

Много лет назад купил я ГАЗ3110 с двигателем ЗМЗ402.
Коротко о том что было под капотом.
1. Стоял дополнительный вентилятор, на 10А, управление от термореле вкрученое в радиатор. Установленно с завода как на фото

2. В радиаторе было еще одно термореле которое на панели зажигало индикатор перегрева и больше ничего не делало.
3. Стоял масленый радиатор и исправно работал.
4. Стоял газовый редуктор. В блоке двигателя был кран для слива жидкости, вместо него вкрутили штуцер и подключили редуктор. Выход с редуктора на всас помпы вместе с печкой.
5. Стоял расширительный бочок видимо от газели, с 2 маленькими патрубками под газ/пар, один из них был заглушен, бачок и схема подключения бочка ниже.

На картинке бочок стоит выше радиатора, на самом деле у волги под капотом нет столько места по высоте, поэтому лишь часть бочка немного возвышается над радиатором, и что бы полностью заполнить радиатор нужно заливать бачок почти под завязку, либо не заполняться радиатор полностью.
Для волг есть более подходящий расширительный расширительный бачок. (но я его так и не купил)

Первое что я сделал после покупки.
1. Поставил дополнительную электрическую помпу на печку, и перепускной клапан, в результате жидкость течет через печку на всас основной помпы, либо в обход печки. В характеристиках на доп. помпу указан создаваемый перепад 100-150см водяного столба. Ради интереса мерил перепад штатной помпы, снял патрубки с печки и замерил на сколько уровень жидкости в патрубке от ГБЦ будет больше чем в патрубке от всаса помпы. Разница оказалась 1-1.5см. Эксперимент проводил на холодную, жидкость циркулировалась по малому кругу, поэтому такой маленький перепад, жаль не проверил на сколько поднялся бы перепад если в малый круг поставить дроссель, например резинку сайлентблока.
2. Поставил еще одну доп. помпу на газовый редуктор. В определенные моменты холостые сильно уходили при езде на газу, и я заметил что редуктор в этот момент совсем не горячий а еле тепленький. Понятно что в блоке жидкость холоднее чем в ГБЦ, но не настолько же. После установки доп. помпы эта проблема исчезла.
(были подозрения что основная помпа неисправна, я ее снимал и никаких повреждений не нашел)

Живу я в Омске, здесь жара редкое явление и гор нет, поэтому проблем с перегревом двигателя у меня не было. 6 лет назад мы с друзьями решили съездить в Крым на моей волге, 4 человека с палатками и другими вещами. В багажник все не влезло, часть ушло в багажник на крыше.

Я понимал что там жарче и особенно на подъемах в гору двигатель будет сильно греться, поэтому подготовил машину на сколько хватило фантазии.
Подготовка к поездке
1. Продул радиатор.
2. Убрал термостат и заглушил малый круг.
3. На радиаторе вместо аварийного термореле вкрутил штуцер и посадил на него шланг от перепускного клапана печки (то есть доп помпа качает жидкость либо на печку либо сразу в радиатор).

(Однако этого оказалось недостаточно)
Проехав уральские горы началась жара, и тосол начал стремительно убегать на асфальт. Тосол стоит денег поэтому я сразу перешел на воду. Причина по которой жидкость выбегала из расширительного бочка проста и удивительно что я об этом не подумал раньше, до поездки. На схеме подключения расширительного бочка видно, что бочок подключен к радиатору 2 трубками сверху маленькая для газа и снизу большая для жидкости. Читал что в ЗМЗ402 распределение потоков жидкости в ГБЦ не эффективно и расхождения температуры жидкости между 1 и 4 цилиндром могут достигать 20 градусов, сам не мерил не знаю насколько это достоверно. Когда двигатель сильно нагревается то начинается небольшое кипение, видимо в тех участках ГБЦ которые жидкость плохо омывает. Образовавшийся пар пытается попасть в расширительный бачок, но шланг очень тонкий и вызывает сильное сопротивление, из-за чего появляется перепад давления, то есть в системе давление будет больше чем в бачке. Это же давление будет поднимать жидкость по большому шлангу в бачок. Большого перепада не надо, при перепаде например 30см водяного столба, уровень в бочке соответственно должен стать на 30 см больше чем в радиаторе, что бы уравнять это давление. Так как расширительный бачок находится почти на одном уровне с радиатором, то жидкости так высоко подняться некуда и она переливается. Чем меньше жидкости остается в системе тем хуже охлаждение и больше кипение. Большой шланг подсоединен к системе в самой нижней точки, а это значит что в случае большего паровыделения почти вся жидкость может вылететь на землю.

Во время поездки я пробовал разные способы снизить нагрев.
1. Дополнительный вентилятор редко включался, или термореле на высокую температуру стояло или циркуляция низкая и радиатор толком не нагревался. Пробовал включить его на постоянку — результата не дало никакого. Возможно если вентилятор был бы мощнее, то хотя бы в пробках эффект был.
2. Охлаждение печкой. Эффект то был то нет. Причина в паре, если начинается кипение, то газ попадает на всас доп. помпы, а помпа не может качать газ. В итоге пока кипение не происходит печка работает и производит дополнительное охлаждение, но стоит появится пару он сразу попадает на всас доп. помпы и циркуляция жидкости через печку сильно уменьшается (основная помпа с перепадом 1-1.5см мало чем поможет). Двигатель стоит почти горизонтально, и газу нет разницы куда идти на термостат или на "танчик"(выход на печку).
3. Завысил холостые обороты до 1200, в итоге вентилятор лучше дует помпа лучше качает. Эффект положительный, машина перестала кипеть в пробках.
4. Чтобы не кипела при подъеме в гору ехать нужно на низкой передаче. Тут все понятно, при езде на низкой передаче обороты больше, соответственно вентилятор и помпа лучше работают.
5. Подливать воду мешало давление в системе. Приходилось ждать прежде чем открыть пробку, либо открывать ее очень медленно. Мне это быстро надоело и я убрал давление. По ощущением стало хуже, но не значительно. Наверно если бы давление пропало без моего участия я бы и не заметил.

Как бы я не старался аккуратно ездить, но подливать воду приходилось частенько. Например я еду в гору на низкой передаче, обороты высокие поэтому система охлаждения справляется двигатель не кипит, но стоит остановиться (например пробка) как сразу лужа под капотом. Причина понятна, пока были высоки обороты была высокая циркуляция, при остановке обороты и циркуляция упали, а двигатель все еще горячий, отсюда и бурное кипение. В конечном счете мы приехали купаться и загорать, а не на машине кататься, так что проблемы с перегревом нам не навредили.

Благодаря тому что я контролировал температуру двигателя и своевременно подливал воду, ничего страшного не произошло, и мы благополучно доехали до Омска. Двигатель не пострадал, не засапунил прокладка ГБЦ не прогорела.
Сам отдых нам понравился, и мы решили его повторить. Поэтому надо было попробовать придумать что-будь более эффективное для охлаждения.
Идей было много, но тратить кучу денег на то что возможно не даст результата не хотелось. Поэтому использовал бюджетные варианты. Ниже список всех моих экспериментов за 2 поездки и их результат.

Результаты экспериментов над охлаждением
1. В первую поездку я убирал термостат и заглушал малый круг. Эффекта это никакого не дало, в следующую поездку ездил с термостатом на 80С.
2. В первую поездку я делал циркуляцию вместо печки напрямую в радиатор. (То есть жидкость с "танчика" шла на всас доп. помпы потом перепускной клапан дальше либо в печку либо в радиатор) Но даже при езде с печкой эффект был незначительный, из-за того что при кипении пар попадал на всас доп. помпы, ну а с циркуляцией в радиатор тем более эффекта не было. В итоге вернул как было после первой поездки.
3. Перед второй поездкой отключил масленый радиатор так как потек вентиль. Ремонтировать не стал, потому что не верю в его эффективность. Изменений после отключения масленого радиатора не заметил.
4. Перед второй поездкой заметил люфт подшипника помпы. Подумал что замена помпы даст хоть какой то результат. Была 402 (ПЕКАР) 4022-1307010 стала 402 (ЗМЗ) Иваново 4022-1307010-21. Во время второй поездки разницы не заметил, видимо их характеристики особо не отличаются.
5. Перед второй поездкой добавил доп. радиатор. Был у меня радиатор печки, решил приспособить. Монтировал по колхозному, примотал проволокой между масленым радиатором и электровентилятором. В идеале надо было бы подключить забор жидкости с ГБЦ, там температура выше, но из-за кипения не вариант. Подключил к блоку. Получилось так, из блока жидкость идет на доп. помпу потом редуктор газа, потом перепускной кран зимой на всас основной помпы, летом в доп радиатор а потом на всас основной помпы.
Электровентилятор теперь дует и на доп. радиатор и на основной. Термореле включения вентилятора поставил на 60С. (купил в радиомагазине B-1009N 60С 5A (KSDI-60) и примотал к металлическому штуцеру радиатора)
Эффект оказался лучше чем я думал. Машина в пробках не кипела, завышать обороты не потребовалось. Пробовал перекрывать радиатор, начинала кипеть как в прошлый раз. При езде по трассе и даже при подъеме в гору с доп. радиатором температура была ниже чем если доп. радиатор отключить. Конечно полностью от кипения доп. радиатор не спасал. Если ехать в гору на высокой передаче или внезапно остановиться при подъеме, то кипела как обычно.
6. Перед второй поездкой добавил второй расширительный бачок и по другому подключил первый. Расширительный бачок был подключен к нижней точки системы охлаждения большим шлангом. Вместо этого я подключил его к радиатору, к штуцеру который я вкрутил вместо термореле. То есть теперь бачок подключен большим шлангом чуть выше середины радиатора, а значит в случае кипения всю жидкость уже не выдавит. Далее подключил второй бачок. У первого бачка было 2 штуцера для отвода газа (второй заглушен). Вот второй штуцер и пригодился, теперь при кипении жидкость через него поступала во второй бачок, а когда температура в системе понижается происходит разряжение и жидкость из второго бочка возвращается назад.
Второй бачок был атмосферный, так что давления в системе у меня не было как при первой поездке. Что бы знать когда машина кипит, я поставил во второй бачок датчик уровня (2 провода транзистор и светодиод), когда в нем появлялась жидкость я мог это видеть не выходя из машины.
Эффект существенный. Если раньше при кратковременном перегреве жидкость улетала на землю, оставшейся жидкости не хватало для нормального охлаждения и двигатель начинал сильно греться, то теперь этой проблемы нет. Второй бачок за все время поездки не переливался, ездил на тосоле подливать не потребовалось.

ГАЗель-Бизнес, УМЗ 4216 начинает закипать во время движения

. Доброго всем времени суток, хочу поделиться своей проблемой и выслушать авторитетные мнения форумчан имевших дело в подобной ситуации.

Итак, около 2х месяцев назад возвращался из рейса на своей Газели 32215 с двигателем 4216 из поездки, вдруг совершенно неожиданно начала падать температура (по крайней мере так показывал ДТОЖ на приборной панели) двигателя до нерабочей 40-50градусов, из печки подуло холодом. я снизил скорость, дальше больше - загорелся CHEK и начал мигать, сразу после этого двигатель начал терять мощность, в общем доехал я на 3й передаче кое-как 10 км до бокса и поставил машину.
Решил банально выяснить почему же загорелся CHEK после проведения ноутбучной диагностики выявились следующие ошибки - датчик температуры, датчик абсолютного давления, и датчик фазы. Что конкретно не так с ними программа не выдает, но пишет мол, что некорректный сигнал. Далее, "знающие сервисмэны" в голос меняй мол датчик температуры и будет тебе щастье. пошел у них на поводу - поставил каталожный, завожу машину - прогревается долго хотя в гараже +10С. начинаю понимать, что или датчик показывает неправильную температуру, или ТОСОЛ не циркулирует в системе (отсюда датчик показывает неправильную температуру). Кароче глушу мотор, и о чудо Тосол начинает выплевывать в расширительный бачок да причем так, что пробку едва не срывает. Один спец выдвинул предположение, что прокладке под ГБЦ пришел каюк, меняй мол. - поменял - не помогло. та же самая песня продолжается, другой спец говорит мол - однозначно термостату каюк, меняй его точняк. - поменял - не помогло. стало хуже - при заведенном моторе патрубок идущий от помпы к радиатору стал ну прям совсем мягким, стало понятно - хана крыльчатке помпы - снял помпу - так и есть крыльчатка просто перешла из твердого состояния в жидкое (на умз она пластмассовая). поменял помпу поскольку не нашел ремкомплекта. Итог, мотор продолжает закипать при движении, при этом датчик температуры во время движения начинает показывать что темпер мол падает - на самом деле это не так. да и во время остановки двигателя выкидывает тосол в бачок расширительный, тот аж трещит.

Подскажите люди добрые, может кто сталкивался с болячками умз4216, что это за симптомы и ка их лечить. Самая страшная мысль приходит - возможно ГБЦ трындец, но я пока ее гоню.

Читайте также: