Закатник для ладов своими руками
Мы ремонтируем и настраиваем акустические и электрогитары, а так же и бас-гитары, контрабасы, домры, виолончели, балалайки и, конечно же, модные нынче укулеле.
вторник, 22 декабря 2015 г.
Шлифовка ладов - как сделать гитару удобной
В одном из наших постов мы уже писали о удобстве игры на гитаре. Предлагаем подробнее рассмотреть саму процедуру шлифовки ладов, обеспечивающую максимально комфортные условия для игры.
1) Почти всем гитарным грифам. При производстве гитар любой ценовой категории шлифовка ладов не производится или производится не качественно (за редкими исключениями). Установленные 19-24 лада даже при идеально-ровной накладке не образуют желаемой прямой поверхности. Некоторые лады выступают, некоторые – проваливаются.
После шлифовки ладам нужно придать одинаковую, закруглённую форму. Эта процедура называется закатка. Выполняется она при помощи закатника – специального надфиля с округлой вогнутой поверхностью.
Если нет такого инструмента, можно мелким напильником приблизительно придать ладам нужную форму, а затем – обработать все лады с помощью бруска (с закруглённой выемкой) и наждачной бумаги.
Финишная стадия обработки ладов – полировка. Она удаляет мелкие царапины на ладах, оставшиеся после шлифовки и закатки.
Полученный гриф с ровной ладовой поверхностью отстраивается максимально точно. Существующие стандарты расстояний можно игнорировать. Например, для электрогитары с набором струн 9-42 можно опустить первую струну до 0,9 – 1 мм, а шестую – 1,5 – 1,6 мм (по 12 ладу). Если играть на жёстком перегрузе, можно опустить струны ещё ближе, почти до пропадания их сустейна.
К сожалению, шлифовка ладов не укрепляет их прочности, и через какое то время процедуру необходимо повторять (в связи с очередным износом ладов). Но на гитаре с удобно прижимаемыми струнами это произойдёт позже, так как все прижатия становятся легче, следовательно давление на лад уменьшается и изнашивается он не так быстро.
Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.
Выравнивание высоты всех ладов
Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.
Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.
Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.
Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.
Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.
Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.
Закругление верхушки лада
Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.
Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.
Продолжим закатывать лады.
Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.
Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.
Есть другой способ: закатка плоским напильником
Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки - без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.
Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.
Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.
Фаска по краю накладки: обработка торца лада
Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.
Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.
Снимаем острый уголок
Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.
Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.
Мелкая наждачка, подготовка к полировке
Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков - и торцовых, и на плоской площадке.
Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.
Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку - лучше сразу что-то подложить.
После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.
Покрытие накладки гитары
Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)
Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.
Всех приветствую, в общем идея такая: берём плоский надфиль, обрезаем ручку, оставляем только режущую часть. Далее, выбираем диаметр желаемого закатника(форма лада). Греем газовым резаком , или чем то ещё(у кого что есть) и раскалённый полупластичный надфиль, обжимаем по форме лада. Это только мысли в слух, но сдаётся мне, что можно изготовить вполне приличный закатник для гитарных целей. Не оставим Буржуинам шансов . В отличии от закатника с наждачной бумагой, предложенного на форуме, думаю такой прослужит для закругления ладов, не для одной(го) десятка гитар.
Хочу попробовать сделать закатник следующим образом. Пруток инструментальной стали (типа 65Г, 40Х или 12Х) лучше в токарном станке сверлим отверстие и нарезаем резьбу длинным машинным метчиком. Далее разрезаем пруток вдоль тонкой фрезой на две части. полученные заготовки калим. Думаю должно получиться.
Тут спец нужен, просто так инструментальную сталь, не просверлишь, да и необязательна она,нейзильбер довольно легко обрабатывается, нужна какая- нибудь сталь подлежащая закалке, и напильники сейчас не те что были, обыкновенная Ст-3 с послед. цементацией, а в общем, то идея с резьбой отличная , единственное я бы добавил , что-бы вершину лада после притира не трогать сделать в соответствующем месте пропил , убрав бороздки
Взял прямоугольный брусочек текстолита, сошлифовал кромку по углом градусов 120 по отношению к пласти, на полученную поверхность наклеил кусочек надфиля. Прекрасно работает - придает треугольную форму порожку. Перфекционисты могут сделать такой закатник с двумя разными углами со строны противоположных кромок, тогда после шлифовки шкуркой и полировки порожек будет полукруглым. Мне кажется такой способ при ремонтных работах удобнее, чем полукруглый закатник с постоянным диаметром. Идея не моя, кто-то из парней здесь предлагал.
Александр-5 писал(а): Тут спец нужен, просто так инструментальную сталь, не просверлишь, да и необязательна она,нейзильбер довольно легко обрабатывается, нужна какая- нибудь сталь подлежащая закалке, и напильники сейчас не те что были, обыкновенная Ст-3 с послед. цементацией, а в общем, то идея с резьбой отличная , единственное я бы добавил , что-бы вершину лада после притира не трогать сделать в соответствующем месте пропил , убрав бороздки
Спец необязателен. Я из прутка 12Х делал сопла для пескоструйки, в неделю штук 20-30, прекрасно сверлиться даже тонкими сверлами, только маслицем почаще смазывать, да режущую часть освобождать от стружки. А до закалки можно как угодно придавать желаемую форму режущей части. Просто именно эти стали лучше всего держат "жало", это к тому что один раз сделал и надолго. И калятся легко даже в домашних условиях.
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.
Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.
Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:
Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:
Обращаю внимание, что до выстругивания на конце грифа был существенно меньший радиус (там было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы - чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа (ссылку давал выше). Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два - сохранить постоянный "винтажный" радиус 7,25", или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый ничем, кроме ламповости и винтажности, не выделяется.
Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.
Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.
Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем - стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.
Лады - уже упомянутая "двушка". Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт. Обычные синтомс (не e.h.) имеют 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству "фабричных" ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию.
Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток - мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из "леруа-мерлена". Я выкрутил один из пластиковых бойков (они на метрической резьбе), выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь (по сравнению со сталью у обычного молотка) хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.
После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.
Дальше - беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю все несоответствия между ладами и накладкой - после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.
Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.
Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.
Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.
Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.
Грубо запиливаю торцы.
Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы окончательно выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник - и поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.
Делаю "шарики"на торцах ладов. Поначалу - просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.
Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) - они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:
Дальше - стандартная закатка ладов (об этом еще будет пост, и, вероятно, не один). То есть: сначала снять плоскости на верхушках ладов, округлить их напильником, затем поработать вдоль грифа шкуркой на губке и стальной ватой;
затем - окончательно привести в порядок торцы;
потом - закрыть накладку и обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.
Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.
Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.
Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.
Читайте также: