Загорелся генератор на калине причина
Рассматриваемый индикатор предназначен для того, чтобы водитель знал, происходит ли зарядка батареи или вся электросеть питается напрямую от АКБ во время движения.
При включении зажигания все сигнальные лампы зажигаются, во время запуска ДВС все индикаторы должны погаснуть. В таком случае система зарядки аккумулятора исправна и беспокоиться не о чем.
В ином случае, если лампа АКБ все же горит, тогда следует искать неисправность.
Износ щеток или поломка реле генератора
Определить неисправность реле и щеток поможет мультиметр или вольтметр. Нужно замерить напряжение на клеммах при работающем и выключенном двигателе.
Нормы:
- при выключенном двигателе – 12,7В;
- с работающим мотором – 13,6-14,6В.
Если напряжение снижается при включении мотора вместо того чтобы увеличиваться, осмотрите диодный мост и щетки. При обнаружении неисправности замените. Диодный мост часто поддается самостоятельной перепайке.
Горит лампа аккумулятора – о чем это говорит
Причиной тому, что во время работы двигателя загорается сигнальная лампа аккумулятора, может быть только одна – это отсутствие подачи напряжения от генератора или его величина недостаточна.
Основные неисправности, которые приводят к этому:
Перед тем как начать поиск неисправности, обратите внимание на то, почему горит лампа. Если напряжение на АКБ вообще не поступает – тогда лампа горит правильно. В иной ситуации работа сигнального индикатора при наличии зарядки значительно усложняет проблему.
В первую очередь определите, есть ли напряжение на аккумуляторе. Для этого возьмите вольтметр (мультиметр), заведите мотор и замерьте необходимую характеристику на клеммах АКБ.
Если все находится в исправном состоянии, вы увидите показатели в диапазоне от 13,6 до 14,2 В. В таком случае зарядка аккумулятора происходит должным образом. Если полученные результаты значительно отличаются от нормальных, тогда в системе есть какая-то поломка.
Лада калина загорелся значок аккумулятора
Световой символ со значком аккумулятора означает отсутствие зарядки. Такая функция есть на многих автомобилях. А причиной загорания этого символа может быть и полоска генератора, и износ его щёток, и повреждение проводки, и плохой контакт на клеммах самого аккумулятора. Наверняка найдётся и ещё несколько причин, которые могут стать причиной загорания этого символа на приборной панели.
Здесь лучше всего не пытаться разбираться самостоятельно, а предоставить это специалисту.
Если в автомобиле установлен бортовой компьютер, то диагностика сразу покажет в чём причина. Ну а если компьютера нет, то хороший специалист сможет легко установить её при помощи тестера или обычной контрольки.
Принцип работы сигнальной лампы
О том, как работает генератор, мы уже не раз писали, повторяться бы не хотелось. Принцип работы контрольной лампы завязан на генератор, хотя все-таки это отдельный элемент. Все довольно просто. К контрольной лампе подходят две электрические цепи, которые в упрощенном виде выглядят так:
1. Первая цепь от лампы тянется через блок предохранителей к замку зажигания, от него к генератору и далее к аккумулятору.
2. Вторая цепь напрямую соединяет генератор и контрольную лампу.
Возникает вопрос – зачем две цепи и почему они обе соединены с генератором? В этом и суть. Контрольная лампа зависит от тока на обоих входах, когда напряжение одинаково – лампа гаснет, когда различается – горит.
Представьте, мы включаем зажигание. В первой сети от аккумулятора пришло напряжение на контрольную лампу, а во второй пусто, двигатель-то не работает, генератор ток не вырабатывает, поэтому лампа загорается. И будет гореть до тех пор, пока включено зажигание.
Плохой контакт на клеммах аккумулятора
Проверьте состояние выводов АКБ и контактных проводов батареи. Нередки случаи, когда в этих местах происходит окисление и соприкосновение значительно ослабевает. Когда загорается лампа и зарядка есть, именно это может стать причиной.
В таком случае генератор работает нормально, напряжение поступает к АКБ, но ослабевает из-за недостаточного контакта. Следствием этого и загорается сигнальная лампа на приборной панели. Как правило, индикация горит тускло.
Для устранения проблемы нужно зачистить клеммы и контактные выводы. Дополнительно обработайте эти элементы водоотталкивающим средством.
Приборная панель современного автомобиля наполнена всевозможными индикаторами и лампочками. Некоторые из них аварийные, другие предупредительные, третьи просто сервисные, и их работа не должна вызывать никаких опасений.
К числу ламп, которые активируются при включении зажигания, относится индикатор аккумулятора. Если же он не горит, это не очень хороший признак. Есть повод провести диагностику и определить, почему так происходит.
Это типичная ситуация, с которой сталкивались многие автомобилисты, владеющие машинами разных марок, моделей и возраста.
Неисправности диодного моста
Электрическая схема предназначена для конвертации переменного напряжения в постоянное. Если происходит пробой хотя бы одного из диодов, функциональный узел перестает выполнять свои обязанности. Следствием этого происходит подача напряжения, которое не соответствует необходимым показателям.
Выпрямитель нужно проверять тогда, когда лампочка зарядки АКБ горит, но зарядка есть.
Определить поломку можно посредством использования мультиметра. Возьмите тестер и подключите красный щуп к плюсу моста, а черный к одному из контактов с маркировкой АС.
Пропускное напряжение для диодов (кремниевых) составляет от 400 до 1000 мВ. Если тестер показывает иные значения, тогда мост нужно менять. Ремонту такой узел не поддается.
Выход из строя предохранителя
Электрическая схема зарядки АКБ защищается предохранителем. Располагается этот элемент в монтажном блоке автомобиля и маркируется как F10. Однако перед тем как проверять наличие неисправности в этом месте, лучше предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в котором вы узнаете точное обозначение необходимого элемента.
При выходе из строя предохранителя зарядка на батарею вообще не поступает. Однако бывают случаи, когда сигнальная лампа загорается, а зарядка есть.
Проверить элемент можно при помощи тестера (деталь извлекается из монтажного блока). Если мультиметр покажет, что предохранитель непригоден, все что нужно сделать – это заменить его.
Самостоятельная диагностика систем зарядки аккумулятора
Набор необходимых инструментов из следующего списка:
- мультиметр;
- контрольная лампочка 12 В;
- пассатижи;
- отвёртки крестообразная и плоскошлицевая;
- нож;
- наждачная бумага.
Инструмент для диагностики систем заряда АКБ своими руками
Порядок действий при моргающей, не выключающейся, тухнущей лампочке заряда
Современные автомобили имеют сложную электронную систему управления работой двигателя, которая не терпит дилетантского подхода. Категорически не разрешается проверять исправную работу генератора снятием одной из клемм аккумулятора. Из-за резкого скачка напряжения в бортовой цепи из строя могут выйти многие элементы системы управления зарядкой аккумулятора и работой двигателя. Самый надёжный, безопасный, результативный способ проверки зарядки аккумулятора — использование специального измерительного прибора — мультиметра.
Контрольный замер мультиметром
Хотя этот прибор может измерять много параметров электрического тока, в этом случае нас интересует только одна характеристика — напряжение. Зная её величину, можно сделать заключение о техническом состоянии и работоспособности генератора.
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения
- Сначала нужно проверить напряжение с помощью мультиметра на клеммах аккумулятора при заглушённом двигателе. Сравнив показания прибора с данными, можно судить о степени разряженности батареи.
- Затем включается ближний свет у фар и печка обогрева на минимальных оборотах. Снова меряется напряжение на клеммах. Оно уменьшится, но не должно быть меньше 13,5 В. Если значение напряжения меньше этой величины — нужно выяснить причину ненормальной работы генератора.
Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5–10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5–14,0 В
Таблица: зависимость степени разряженности от напряжения на клеммах АКБ
| Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи вольт | 11,95 | 12,05 | 12,21 | 12,37 | 12,57 | 12,7 |
| Степень разряженности батареи в процентах | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
Поломки реле-регулятора
Неисправность реле-регулятора – это еще одна причина, почему загорается лампочка зарядки АКБ. Этот узел ответственен за включение/выключение сигнального индикатора.
Принцип работы устройства следующий: во время включения зажигания через его замкнутые контакты проходит ток, который идет от батареи и подпитывает индикаторные сигналы. Когда запускается ДВС, начинает работать генератор, который подает на реле уже выпрямленное напряжение и контакты узла размыкаются. В это время лампочка должна погаснуть.
Проверить деталь можно самостоятельно. Отключите от него оба провода и замкните между собой. Заведите мотор и посмотрите на приборную панель. Если индикация отсутствует – нужно поменять реле.
Поломки и их устранение
Если же на приборной панели вольтметр показывает наличие зарядки, но лампа не горит, а АКБ разрядилась, несмотря на нормальное напряжение в бортовой сети, проведите пару простых действий. Включите максимальное число потребителей и посмотрите, как поведет себя вольтметр. Если напряжение резко упало, проводите натяжку ремня генератора. Он начинает проскальзывать, так как под нагрузкой ЭДС ротора противодействует статорной. И необходимо приложить немалое усилие. Кроме того, может просто износиться один из шкивов. Тогда даже установка нового ремня не спасет.
Полезные рекомендации
Чтобы ваш автомобиль не испытывал проблем с зарядкой батареи, воспользуйтесь следующими советами:
- Не игнорируйте сигналы приборной панели автомобиля. В таком случае вы сможете решить проблему на начальной стадии ее развития.
- Регулярно осматривайте ремень генератора. От него напрямую зависит правильная работа всей электрики на борту. При наличии дефектов как можно скорее проводите его замену.
- Проверяйте напряжение от генератора на аккумулятор. Если заметили несоответствие – диагностируйте бортовую сеть.
- Периодически обращайте внимание на состояние клемм АКБ. Если заметили окисление – устраняйте этот дефект. Их можно обработать при помощи WD-40.
- Изолируйте генератор и аккумулятор от попадания воды, чтобы не случилось короткого замыкания. Мойку двигателя доверяйте профессионалам.
- В ремонте схемы зарядки аккумулятора не используйте дешевые запчасти.
Подводя итог, отметим, что аккумулятор – это наиболее важный элемент в электросети автомобиля. Поэтому следует производить своевременное обслуживание цепи зарядки и по необходимости менять необходимые детали. В таком случае вы обеспечите надлежащую систему работы. В статье мы рассказали вам об основных неисправностях, от которых может загореться лампа зарядки АКБ и что с этим делать. Надеемся, наши рекомендации помогут вам в решении рассматриваемой проблемы.
Заклинивание генератора
При отсутствии вращений внутри генератора требуется замена агрегата.
Проблемы с генератором проявят себя также через тусклый свет фар. При исправной работе АКБ, безотказном запуске мотора при включении зажигания, отсутствии внешних проявлений неисправностей генератора не следует его разбирать по одной только причине, что горит лампочка.
На ВАЗе она иногда свидетельствует о глюке самой лампочки, особенно если автомобиль не новый. Наиболее рациональным станет обращение к надежному электрику. Как альтернатива – регулярный замер напряжения на клеммах и наблюдение, особенно при включении зажигания. Глубокая диагностика генератора целесообразна при появлении внешних признаков его неисправности (тусклый свет, низкое напряжение на клеммах, запах гари).
1. Заводской генератор загорелся из-за замыкания диодного моста. Заменен на новый (такой же) генератор.
2. Подавляющее время езжу со свистом при нагрузке в виде кондиционера, обогрева заднего стекла. Ремень периодически подтягивают, на ТО-3 в августе ремень заменен. От свиста избавиться не удается. Подтягивают "на глазок".
3. В четверг утром загорается индикатор "аккумулятора". Гаснет и не загорается после "прогазовки". Вечером после 15 минут стоянки на ХХ со включенным кондиционером и ближним светом индикатор загорается и не гаснет. Еду домой и сажаю аккумулятор практически "в ноль".
4. В пятницу машину принимают в ремонт, в субботу возвращают с замененным генератором. Установлен (по документам) 11180-37010-10-00. Завожу, трогаюсь и при наборе оборотов замечаю мигание индикатора "аккумулятор" с частотой ~0,5сек (я бы сказал так - он мерцал). На ХХ ходу индикатор не горит. Нагрузка (в том числе полная - включали все что можно одновременно) влияния не оказывает. Явление периодическое. Т.е. иногда "при прогазовке" есть, иногда нет. Электрик Гусев А.А. обосновал тем, что генератор новый, щетки не притерты, заключил, что машину можно эксплуатировать.
5. Выезжаю от АВАЗ Салона. На окружном в районе РРТ загорается индикатор неисправности ЭМУР, далее АВС, подушки безопасности, значительно падает яркость приборной панели, машина "тупит". Индикатор "аккумулятор" не горит (!). Разворачиваюсь, пытаюсь доехать до Салона, бросаю затею, чтобы не мучать машину.
Итого: аккумулятор разряжен до уровня, не позволяющего завести а/м. При включении зажигания индикатор "аккумулятора" не горит(!). Остальные индикаторы отрабатывают в "штатном" режиме (т.е. часть гаснет после нескольких секунд работы").
Вопрос - что может быть? Просто уровень доверия Специалистам Салона равен уровню заряда АКБ.
Отредактировал DelphiN (26.09.2010 11:39:23)
Пора ставить бортовой компьютер . Будешь контролировать работу генератора не поморганию лампочки , а по показаниям вольтметра . Да и вообще полезная штука . Поставил себе самый дешевый, доволен . Показывает всю нужную мне информацию + есть прогрев свечей и есть настройка температуры включения вентилятора охлаждения .
Всем доброго дня!
Дня три назад у меня по дороге с работы домой вышел печальный казус. Пятница, Москва, пробки. духота нереальная. Ехал на своей ВАЗ 2114, точнее полз по пробке. Почудился запах горелости пластмассового характера вперемешку с чем-то, похожем на запах жареного сцепления. Сначала не придал особого значения, начал грешить на экологию Москвы, но смутил некий появившийся тихий гул из области подкапотного пространства.
Спустя несколько минут начала моргать лампочка зарядки на приборной доске и пошел дым из-под машины. Остановился, открыл капот - валит дым и горит генератор открытым огнем. В итоге затушил гену огнетушителем, скинул клеммы с аккумулятора. Генератор естессно выгорел и оплавился. Судя по лампочке на аккумуляторе, его подвысасоло отсутствие какое-то время зарядки. После этого метнулся в магазин за новым генератором, поменял. Но дело не в этом. Вопрос - в причине такого возгорания. Подозреваю, что это было межвитковое замыкание возможно в статоре или где-то еще непосредственно в гене, НО. все же присутствуют мысли, что замыкание могло быть где-то еще в цепи. В принципе до дома доехал после замены генератора, и зарядка вроде пошла, и больше ничего не загорелось, однако, че-то я очкую. -не каждый день тушишь свою собственную машину огнетушителем.
Поискал похожие проблемы в инете, нашел только один похожий случай, однако, решения проблемы или причин воспламенения не нашел.
Думаю, доехать до сервиса, аль нет, в целях диагностирования опытным глазом проводки, например.
Есть ли у кого-то какие мысли по поводу причин возгорания или я зря пуружуваю? Буду благодарен за ценные советы и внимание к проблеме..
Кстати, а вот зря на этой копеечной мелочи большинство автовладельцев экономит. Если кто-то думает что горят только нашемарки, то ошибаются. У моего приятеля, двухгодовалый Туарег после мойки двигателя сгорел.
Надо и на кухню на кухонный гарнитур парочку ОСП-1/2 закинуть, пусть лежат себе, пить-есть не простят..
Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.
Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.
Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.
А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
И последний совет из опыта
Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .
Читайте также: