Wifi антенна для магнитолы андроид своими руками
Чувствительность обычной Wi-Fi антенны на ПК или роутере в большинстве случаев не превышает 3 дБи. И естественно, дальности не всегда хватает даже порой до соседнего помещения. Решить проблему плохой чувствительности можно заменой антенны. В данном примере будет показано как сделать простую, самодельную и направленную антенну с усилением 15 дБи. Таким образом можно запросто увеличить дальность связи на несколько километров.
Все материалы можно легко купить в строительном магазине или найти дома.
Понадобится:
- Оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм.
- Теплоизоляция толщиной 5,5 мм.
- Медная проволока толщиной 1,5 мм.
- Корпус от старого блока питания для компьютера.
- Олово и припой.
- Маленькие винтики и подходящие к ним гайки.
Процесс изготовления WiFi антенны
Чертеж антенны выглядит так:
На листе оцинкованной стали маркером размечаем 4 прямоугольника 49×42 мм и круг диаметром 18,5 мм. Болгаркой или ножницами по металлу вырезаем заготовки. Лишние заусенцы убираем строительным ножом.
Размечаем центр каждого прямоугольника, и, предварительно наживив гвоздем, просверливаем отверстия. Патчи для будущей антенны готовы.
В центре круга так же просверливаем отверстие.
Медную проволоку очищаем от изоляции. Кусачками отрезаем 4 одинаковых кусочка длинной 5,5 см. каждый. Плоскогубцами сгибаем их как показано на фото ниже:
Разбираем старый блок питания — нам понадобится только задняя крышка. В ней просверливаем отверстия для крепления патчей. Наждачной бумагой или ножом убираем заусенцы.
Согласно схеме ниже саморезами прикручиваем заготовки к ненужной доске.
С помощью паяльника наносим немного олова в центр одной стороны каждого прямоугольника. Тщательно залуживаем концы медной проволоки.
Теперь припаиваем проволок к заготовкам. Должно получится вот так:
Каркас антенны готов. Откручиваем его и откладываем в сторону.
Канцелярским ножом вырезаем прямоугольники из тонкого теплоизолятора по размеру с пол патча — это будущая прокладка для панелей антенны. В центре каждой прокладки шилом делаем отверстия под винт.
Берем 4 винтика, вставляем их в отверстия на патчах, сверху кладем прокладку.
Гайками закрепляем панели на корпусе. Круг закрепляем с помощью шурупа. Важно, чтобы он немного торчал из корпуса.
К выступающей части шурупа на обратной стороне корпуса припаиваем антенный разъем.
Мучавшая меня в течении нескольких последних месяцев идея потихоньку обрастала нюансами, "тонкими моментами", многочисленными "но" и "если" и вариантами решения. В конце концов, превратившись в некий тяжеленный ком, придавила собой душившую меня по ночам жабу, и в полный голос заявила о своём праве на жизнь.
Всё, абзац! Решение принято. Бюджет не велик, но даже из этого что- то можно получить.
АлиЭкспресс forever!
Требования, которые сформировались у меня за время поисков достойного варианта:
— Покупка девайса у крупного продавца с хорошей репутацией;
— Android, по возможности, наиболее свежий;
— Хороший встроенный усилитель;
— ДВЕ камеры (перед- зад);
— Раздача Wi-fi. НЕ с телефона;
— Управление штатными кнопками на руле;
— работающее штатное гнездо USB;
— Навигация с пробками (лучше от Яндекса).
Выбранный комплект оборудования выглядел так:
-Собственно, головное устройство
Оно было заказано в комплекте с парковочной камерой заднего вида;
— USB видеорегистратор
-Карта памяти для USB видеорегистратора
-USB Хаб на три порта
-4G LTE модем с функцией раздачи WI Fi
Для подключения штатного USB гнезда необходима небольшая переделка жгута проводов, поэтому на Чип и Дип был заказан вот такой разъём
Итак, когда все компоненты были собраны мной в одном месте, приступил к инсталляции.
Первым делом заменил двухсторонний скотч на антеннах WiFi и GPS на 100% фирменный, американский 3М. Так спокойнее.
Далее, был снят один из фонарей подсветки номерного знака и вместо него установлена парковочная камера.
Сняв обивку двери багажника, протянул проводку внутри, а далее, через резиновую гофру, под обивкой потолка- к приборной панели. Со снятием центральной консоли проблем не возникло- просто подцепляем её (пальцами, монтировкой, топором- на что хватит фантазии) и сдёргиваем. Я обошёлся пальцами))).
Снятие штатной магнитолы- интуитивно понятно.
Новое головное устройство из братского Китая приходит без кронштейнов крепления, поэтому переставляем со старого. На Драйве многие писали, что не подходят отверстия в новом ГУ под эти кронштейны. Кто- то даже пересверливал… В моём случае всё подошло как родное.
Далее, подключение основного жгута, Wi-fi и GPS антенн. Здесь так же всё интуитивно понятно. Разъёмы на каждом жгуте свои собственные по форме и размерам и подключить что- то "не туда" не получится- всё встаёт на свои места сразу, чётко и плотно.
Wi-fi и GPS антенны были установлены на новом 3М скотче внутри панели приборов. Чем выше в панели они будут стоять- тем лучше. GPS антенну поставил на трубу над бардачком, а тоненькую Wi-fi спрятал в центральную консоль над маленьким экраном, где отображается время и температура воздуха.
В целом, по подключению всё очень стандартно и просто. Единственная доработка- изготовление переходника для подключения штатного USB. Продавец прислал инструкцию по подключению инструкция, но я сделал немного по другому, и изготовил переходник из старого кабеля для зарядки смартфона и разъёма, заказанного мной в магазине Чип и Дип: ТЫЦ.
На китайском ГУ имеется два USB. Один помечен как "3G USB", а второй как "DVD USB". Как я выяснил в ходе работ, "DVD USB" работает значительно быстрее, чем "3G USB". Поэтому в него я воткнул заказанный мной хаб, к которому, в свою очередь, переходник на штатный жгут USB и видеорегистратор. Одно гнездо в хабе осталось свободным- пока не знаю, что туда подключить ещё.
Собственно, в настоящее время всё выглядит так:
Видеорегистратор установил на скотч за зеркалом заднего вида.
По эксплуатации:
— Звук точно не хуже, чем у штатной головы. Даже немного получше, как мне показалось. Встроенный усилитель TDA 7560 всё же очень хорош.
— Управление на руле надо настроить в меню "настройки". При этом никаких дополнительных переходников не требуется.
— Устройство пару раз зависло после ночной стоянки в самый сильный мороз. Помогла перезагрузка. Больше это пока не повторялось.
— Не работает штатный AUX. Пока не знаю почему, кто знает- напишите, буду признателен.
— Спутники подхватывает быстро, как минимум, 6- 7 штук видит. При этом действительно ловит и GPS, и Глонасс.
В планах- приобретение у того же продавца и подключение DVB T2 приставки для просмотра офлайн цифрового телевидения: ТЫЦ
Простая схема и лаконичное решение позволяет легко и просто Передавать в эфир музыку на частотах диапазона ДВ и СВ.
Вариант модуляции через питание и через диод рассмотрены в ролике
Такой мини радиопередатчик может послужить для "второй жизни" ваших старых магнитол, комбайнов и стерео проигрывателей.
Их приемники диапазона ДВ и СВ как раз способны принимать радиопередачу от сотового телефона транслируемую с помощью миниатюрного и очень простого радио - передающего устройства собранного из карманного фонарика.
Слегка дополнив схему конденсатором припаянным к дросселю, можно добиться сведения к минимуму радиопомех от такой "шарманки".
Не удивляйтесь , что на картинке вы увидели схему ламповой шарманки! Щас такая традиция у блохеров - картинку срисовал с сети и заявил "Я собрал шарманку на 6П3,14К . Звук зашибись отличный. " можно даже фото лампы приложить с проводочками и описанием - мол на "Километры вещает музыку и слова. "
Не проверит ведь никто - а кто посомневается, на того можно .
Так что вам я показываю то что реально собрано моими руками и оно работает - в ролики смотрите .
Вот поглядите сколько стоит переговорное устройство которое вы можете собрать сами без разрешений и регистраций.
Учитывая, что диапазон ДВ и СВ нынче забит только помехами от ламп, блоков питания и аппаратов с импульсными блоками питания, говорить о том, что такая самоделка будет мешать кому либо, просто глупо. Любая лампа экономка "гадит" помехами в радиоэфир куда больше чем эта мини самоделка.
Дистанция, без антенны и заземления, у этого передатчика невелика, да и мощность при питании всего от одной пальчиковой батарейки мизерная, но для трансляции музыки с телефона, плеера или смартфона на старый музыкальный центр, этого хватает за глаза.
Увеличивать мощность передачи не имеет смысла, в пределах квартиры прием отличный, а соседям вовсе не обязательно мешать своими экспериментами.
Довольно часто можно найти открытые Wi-Fi сети с хорошей скоростью раздачи. Однако они имеют ограниченный радиус действия, что не позволяет постоянно рассчитывать на бесплатный интернет. Разрешить такую ситуацию можно воспользовавшись мощной антенной, способной улавливать Wi-Fi за несколько километров от его источника.
Необходимые материалы:
- крышечки для консервирования – 20 шт.;
- шпилька М8 – 50 см;
- гайки и шайбы М8;
- Wi-Fi адаптер;
- коаксиальный кабель с коннектором под адаптер.
Изготовление антенны
Для сборки антенны необходимо вырезать круглые пластинки из крышек для консервирования. Перед этим на них требуется найти центр и просверлить в нем отверстие 8 мм для дальнейшего нанизывания пластинок на шпильку.
Определить центр можно с помощью обычной канцелярской линейки. Она прикладывается на крышечку таким образом, чтобы ее углы находились по линии окружности. Фломастером наводятся две параллельные линии по краю линейки, после чего делаются такие же отметки, но уже со смещением на 90 градусов. Как следствие на крышечке получится решетка с квадратом посередине. Проведя в нем диагонали можно отметить центр для сверления. Удобней всего разметить одну крышку и сверлить их все вместе в стопке, что намного ускорит процесс.
Далее необходимо подрезать крышки под диаметр соответствующий схеме антенны. Для этого первая крышка оставляется без изменений, вторая срезается под 68 мм, третья под 50 мм, и еще 17 штук под 40 мм.
Очень важно сделать обрезку ровно, поэтому сначала делается разметка. Окружность вычерчивается циркулем или с помощью скрепки.
В дальнейшем к антенне потребляется присоединение кабеля, поэтому на этапе обработки диска нужно проделать отверстия под его жилу. Их нужно сверлить за 2 см от края на двух самых больших дисках. На первом диаметром 90 мм нужно использовать сверло 7 мм, на втором диске 68 мм применяется сверло 0,7 мм.
Если применяется адаптер на 2 антенны, то понадобиться сделать еще 2 аналогичные отверстия. Они сверлятся со смещением относительно первых на четверть круга.
Далее на шпильку устанавливаются диски. Сначала зажимается 17 маленьких, потом 50 мм, 68 мм и 90 мм. Расстояние между мелкими сегментами составляет 22 мм. Каждый диск зажимается между двумя гайками М8.
Перед пластиной диаметром 50 мм необходимо сделать отступ 12 мм, перед 68 мм – 9 мм, а перед 90 мм – 7 мм. Последние элементы зажимаются с помощью шайб, поскольку гайки гораздо шире нужного зазора.
Для использования антенны к ней необходимо подключить коаксиальный провод. Для этого нужно зачистить центральную жилу на несколько сантиметров, после чего еще на сантиметр снять верхнюю изоляцию и установить часть F-разъема или другой наконечник. После этого провод сначала вставляется в диск 90 мм. Вокруг его отверстия имеется выгнутый металл, который можно обжать бокорезами, надежно зафиксировав кабель.
Самодельная антенна присоединяется вместо штатной антенны к USB Wi-Fi адаптеру. После этого он подключается к компьютеру или ноутбуку.
После того производится автоматический поиск, который показывает десятки сетей, некоторые из которых могут быть бесплатными или с открытым доступом.
Смотрите видео
Здравствуй, дорогой читатель! Сегодня расскажу вам, как я сделал мощную WiFi антенну своими руками. Руки у меня, конечно, золотые, только растут не из того места, но и это мне не помешало. Для начала давайте разберёмся в так называемом коэффициенте усиления антенны. Не переживайте! Я не буду использовать заумные фразы или оперировать какими-то сложными терминами, но с этим нужно разобраться.
Поэтому мы сегодня будем делать самодельную антенну от 10 до 20 dBi. Больше и мощнее делать нет смысла. Всё дело в том, что с увеличением мощности усиления пучок сигнала становится более направленным и узким. А радиус покрытия становится ниже. Взгляните на картинку выше. То есть ловить такой сигнал можно, но куда сложнее, так как пучок становится слишком узким.
Такие антенны ещё называют направленные. Их можно конструировать, если нужно объединить, например два загородных дома в одну сеть путём моста. При этом если они находятся на расстоянии до 10 км.
Теперь давайте разберёмся с частотой. Современные роутеры имеют два диапазона: 2.4 ГГц и 5 ГГц — это частота передачи данных. Понятно дело, что последний диапазон имеет большую скорость, но и имеет один минус. Как вы, наверное, помните из физики 7 класса, чем выше частота волны – тем быстрее она затухает. То есть радиус покрытия у 5 ГГц явно ниже.
После долгих раздумий самым лучшим вариантом именно для домашнего использования выбор пал на квадратную антенну. Она имеет такую форму, что коэффициент усиления можно довести до 20 дБи. И даже при такой мощности пучок сигнала не будет таким узким. Для дома она будет выступать как всенаправленная антенна с большим радиусом.
Во второй главе я расскажу, как сделать мощную Wi-Fi антенну-пушку для роутера своими руками. Панельная антенна будет значительно усиливать сигнал адаптера, но в более узком направлении. Об её дальнейшем использовании я также расскажу в самом конце.
Инструкция для усиления вай-фай дома
- Нам нужно сделать крепление, на котором будет восседать наша антеннка. У меня остался старая упаковка от CD-дисков. Возьмите и отрежьте примерно чуть выше середины сердцевину. После этого нужно круглым надфилем сделать маленькие ямки. Таким образом, чтобы получилось 4 выемки в виде ровного креста.
- Теперь нужно взять кусок медного провода с диаметров от 2-4 мм и сделать из него резонатор. Он как раз и будет выступать основным рассеивателем луча радиоволн. Теперь с помощью плоскогубцев нужно ровно сделать 2 квадрата с длинной ребра в 29-31 мм. Самое главное – посмотрите, чтобы между углами соприкосновения квадратов – было свободное место.
- И так теперь нам понадобится коаксиальный кабель. Сердцевину мы припаиваем к одному углу, а оплётку припаиваем к другому концу.
- Промазываем клеем дно коробочки и приклеиваем туда диск. Он будет служить как отражатель пучка радиоволны. Можно, конечно, приклеить фольгу, но диск более эстетично выглядит. Теперь аккуратно проталкиваем провод в отверстие и также приклеиваем квадраты к полукруглым пазам, которые мы сделали ранее.
- Сверху также завариваем клеем для надёжности конструкции.
- Заклеиваем и заднюю часть, чтобы провод не вырвало. Можно приклеить один провод, всё заливать клеем – не нужно.
- Теперь надо просто подключить разъём коаксиального кабеля к SMA порту, к которому как раз и прикручиваются антенны. Там все просто, центральную жилу припаиваем к центру SMA, а оплётку к внешней части.
- Для тех, кто любит паять, можно вскрыть маршрутизатор и напрямую припаять нашу антенну к плате. Но нужно понимать, что это достаточно небезопасно для роутера, и если вы в этом не разбираетесь – то лезть не стоит. Плюс можно повредить саму плату при отсутствии нужного паяльника.
Направленная антенна на большое расстояние
Сразу скажу эта антенна более мощная, но и как я говорил из-за мощности пучок становится более направленным и узким. Поэтому его стоит использовать для соединения между собой несколько сетей по воздуху. Даже можно использовать как повторитель. Вайфай пушка сможет бить на расстояние до 10 км.
Делается она достаточно просто и все материалы можно купить в любом радиомагазине. Всё же она по использованию – большое наружная или внешняя, для отправки сигнала на большое расстояние. Но вы сами решаете, как её использовать. Для постройки моста нужно сделать вторую, которая будет также выступать как приемник.
Вот схема по которой мы будем делать нашу антенну. Сразу скажу, что нужно делать максимально точно как можете, по чертежу. Если будут сильные отклонения от размеров и расстояний между пластинами – то связь будет хуже. Также ещё один момент – все размеры предназначены для раздачи 2.4 ГГц волны.
- Из листа меди нарезаем ровные круги, а в центре просверливаем дырку для шпильки. Также нам понадобятся гайки по размеру шпильки.
- Точно линейкой начните прикручивать диски. Постарайтесь сделать максимально приближённо к схеме. Начните прикручивать с маленьких дисков. На последних двух надо будет сделать дырочки как на картинке ниже.
- Теперь нам понадобится любая старая антенна из-под роутера. Можете использовать и рабочую. Снимаем с неё верхний колпачок и отрезаем основную часть. Также снимаем резиновую часть, под которой будет металлический купол. Его аккуратно обрезаем, а под ним вы увидите проводок, который нам и нужен.
- Помните те дырочки, который мы делали? – вот проводок нужно запихнуть в них под прямым углом и припаять к пластинам, как на картинке снизу.
- Далее антенну можно прикрутить к роутеру. Но если вы будете использовать пушку как мост, то в этом случае её нужно устанавливать на крышу или на улицу. Тогда можно вместо этой антенны припаять коаксиальный кабель. И для этого случая нам понадобится вторая пара дырок, о которых мы почему-то забыли.
- Мне пришлось немного расширить дырку просверлив более толстым сверлом. Далее я просто вставил её в отверстие, но припаял не к первому диску, а ко второму, в котором тоже должна быть вторая дырочка. Теперь провод надо будет чем-то закрепить, можно примотать изолентой или ещё чем-то. Тут у вас есть пространство для размышления.
- Ставим её на крышу. Если таки образом будете ловить вторую сеть из другого дома, чтобы брать оттуда интернет и сетевые ресурсы, то антенну надо будет чётко повернуть ровно в сторону, где будет стоять аналогичная антенна. А мост можно сделать за счёт двух роутеров.
Как показала практика, такая антеннка достаточно мощная для загородного использования и может пробивать до 10 километров дальности на прямую. Только надо учитывать ещё и препятствия, которые будут гасить сигнал. Поэтому её нужно устанавливать как можно выше. Также не забываем о грозах и молниях, поэтому помимо неё надо установить громоотвод.
Чисто теоретически к такому аппарату дальнего действия можно присобачить телевизор и использовать её для поимки каналов. Если пойти глубже, то ею можно усилить приём любого сигнала для телефона, ноутбука и т.д.
Читайте также: