Обновлено: 29.01.2025

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

Есть 1 комментарий. к теме: “Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107”

Как зарабатывать: Советы

Развивайте майнинг-сеть bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab – увеличивайте доход

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

VAZ 2105 (Жигули)

Подборка кузовных размеров, данных по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2105 (Жигули) из заводской документации.

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля ВАЗ 2105 (Жигули).

0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 – ось педалей тормоза и сцепления; 4 – центр рулевого механизма; 5 – центр колеса; 6 – крепление амортизаторов задней подвески; 7 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 – заднее крепление глушителя выпуска газов; 9 – переднее крепление глушителя; 10 – крепление поперечной штанги задней подвески; 11 – ось задних колес; 12 – оси болтов крепления верхних продольных штанг задней подвески; 13 – оси болтов крепления нижних продольных штанг к кронштейнам кузова; 14 – крепление кронштейнов нижних продольных штанг; 15 – центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 – центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 – центр колеса; 18 – точки крепления поперечины передней подвески; 19 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 – нижнее крепление радиатора; 21 – ось автомобиля; 22 – верхнее крепление радиатора; 23 – ось передних колес; 24 – крепление задней подвески двигателя; 25 – крепление опоры карданного вала; 26 – крепление амортизаторов задней подвески

Правильная замена лонжерона ВАЗ 2107

Это и есть лонжерон

У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:

• с местом фиксации механизма руля,
• с поперечной балкой,
• с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.

Основные работы при ремонте детали

При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.

Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.

Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.

Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.

Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Как получить доступ к лонжеронам

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Пошаговая инструкция по замене лонжерона

Причина замены лонжерона зачастую кроется в быстрой езде по неровной дороге. Одновременно выходят из строя шпильки и балка. В этой ситуации потребуется разобрать подвеску и отпустить ее крепления. Замена переднего лонжерона проводится без снятия мотора с автомобиля, но после демонтажа масляного фильтра и штанов выхлопной системы. Для этого потребуется следующий инвентарь: ключи, отвертки, болгарка, карандаш, шуруповерт, сварка.

1. Разбирается подвеска справа.
2. Снимается стабилизатор поперечной устойчивости.
3. Сбивается с балки слева ось нижнего рычага (при этом опоры должны остаться на своем месте).
4. Высверливается либо отрезается поврежденная часть старого лонжерона.

По завершении демонтажных работ подваривается брызговик. Новый лонжерон срезается на нужную длину. Рекомендуется варить внахлест. Сварочные швы будут видны, но полученная конструкция окажется очень прочной и надежной. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Образованные стыки зачищаются и провариваются.

Подгоняя новый лонжерон, особое внимание следует уделить совпадению отверстия под болт, с помощью которого фиксируется балка сверху. Данный болт выступает в качестве ориентира правильности монтажа лонжерона вперед-назад. В противном случае нахождение этого агрегата определяется иными методами, с учетом кузовных размеров.

После точного выставления лонжерона ВАЗ 2107 с помощью сделанных отверстий данный элемент приваривается к брызговику. На проваренный стык рекомендуется наложить металлическую полоску шириной 10 см, это позволит значительно усилить шов.

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

1. Коррозия, лонжерон сгнивает. соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
2. Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
3. Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона. производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

1. Коррозия, лонжерон сгнивает , соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
2. Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
3. Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Убираем вмятину на заднем крыле ВАЗ 2105

Привет всем! Сегодня поговорим о том, как вытянуть вмятину на заднем крыле ВАЗ 2105 — 2107, при хитром ударе, который замял угол крыла, будем делать все по-быстрому и подручными материалами.

Как вытянуть заднее крыло своими руками

Обычная ситуация — ехал задом в темноте… не доглядел, вдруг бац и проклятый угол крыла влез внутрь. Знакомая ситуация? Значит будем исправлять, для этого на понадобится:

Инструменты

1. Молотки, желательно пару, с острыми носами
2. Наставка металлическая, также понадобится деревянный брусок
3. Домкрат
4. Стяжка для того, чтобы вытянуть крыло, цепи
5. В тяжелых случаях полуавтомат для приваривания обратного молотка или зацепов для стяжки

Вытягиваем заднее крыло своими руками

Для начала надо уяснить, молоток нужен только для того, чтобы забить маленькие шишки или осадить металл под натягом, чтобы при снятии растяжки металл остался в вытянутом состоянии.

Еще несколько фотографий повреждения:

Крыло немного поддулось

Зазор между крышкой багажника и крылом отсутствует

• Первым делом я снял обшивку багажника, вынул топливный бак, благо он в классике вытягивается очень легко. Также снял задний фонарь, бампер не стал снимать, так как это не существенно при этой работе.
• Далее осле осмотра я понял, что необходимо потянуть крыло назад-наружу. Для вытяжки я использовал обычный винт, который стягивает две стороны при кручении. Как я пользовался винтом для вытяжки кузова автомобиля ч уже показывал, там мы тянули заднее крыло Таврии. На крыло я ничего не приваривал, я вложил не большой деревянный брусочек справа в крыло, таким образом распределив нагрузку и вытянул до необходимого мне размера.

Почему я писал не пользоваться молотком? Пользоваться им можно и даже нужно, но без опыта можно набить шишек (растянуть металл) при попытке убрать который вы получите хлопушку, что не есть хорошо. В этом примере я рихтовал полоску загиба молотком наставляя молоток поменьше изнутри и ударяя по нему молотком в 500гр. Так что пользуемся молотком аккуратно, не старайтесь сразу выгнуть металл до необходимой формы, лучше делать это постепенно, проходя по всему периметру вмятины. Если вы не уверенны, что не наделаете шишек, то можно наносить удары через деревянный брусок, это смягчит удары и растянуть метал будет не так легко.

Также важно немного простучать металл около вмятины пока он находится под нагрузкой. Это нужно для того, чтобы снять напряжение и как бы зафиксировать форму ремонтируемой детали. Также внимательно смотрите за тем, чтобы все зазоры вернулись в норму.

В моем же случае крыло отскочило на контактной сварке от задней панели и пришлось после растяжки все приваривать. здесь также будьте внимательны, если при ударе разошлись сварные точки, то при растягивании вмятины может потребоваться приварить их на место, так как дальше правильно вытянуть может не получится.

Выше я немного описал процесс вытяжки крыла с использованием растяжки, но также существуют и другие способы, одним из них есть использование гидравлического или винтового домкрата. Здесь весь смысл заключается в том, что домкрат размещается внутри багажника и путем передачи усилия через деревянный брусок или металлический прут и выдавливает вмятину наружу. Это самый простой способ выровнять вмятину, но не самый вариативный, так как очень трудно надавить под углом, не всегда можно упереться во что либо в багажнике.

Но вернемся непосредственно к моему ремонту, итак крыло было потянуто, проварено в местах где сварка отскочила.

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли! Сего­дня рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го лон­же­ро­на авто­мо­би­лей ВАЗ 2105/07.

Лон­же­ро­ны явля­ют­ся сило­вы­ми эле­мен­та­ми несу­щих кузо­вов лег­ко­вых авто­мо­би­лей. На авто­мо­би­лях ВАЗ 2105/07 повре­жде­ния зад­них лон­же­ро­нов не вли­я­ют на ходо­вые каче­ства транс­порт­но­го сред­ства, так как к ним не кре­пит­ся дета­лей под­вес­ки. Тем не менее, не выпра­вив и, при необ­хо­ди­мо­сти, не поме­няв повре­ждён­ный лон­же­рон, невоз­мож­но выста­вить все зазо­ры кузо­ва зад­ней части авто­мо­би­ля как следует.

Каж­дый отдель­ный слу­чай дефор­ма­ций зад­ней части ава­рий­но­го кузо­ва инди­ви­дуа­лен, но, в любом слу­чае, есть общие для всех момен­ты. Их мы и рас­смот­рим. Зад­ний лон­же­рон тре­бу­ет заме­ны в тех слу­ча­ях, когда име­ет­ся его зна­чи­тель­ная дефор­ма­ция. Так­же может потре­бо­вать­ся заме­на при­ле­га­ю­щих кузов­ных пане­лей. К при­ме­ру, при уда­ре в зад­нюю часть может быть повре­жде­но зад­нее кры­ло, а так­же зад­няя панель. Поэто­му может потре­бо­вать­ся так­же заме­на этих элементов.

Перед заме­ной отсо­еди­ни­те мину­со­вую клем­му от акку­му­ля­то­ра, демон­ти­руй­те все эле­мен­ты, меша­ю­щие досту­пу и вперёд!

Нуж­но пони­мать, что буде­те Вы менять лон­же­рон или нет, его в любом слу­чае нуж­но пред­ва­ри­тель­но вытя­ги­вать. Это помо­жет поста­вить все основ­ные точ­ки креп­ле­ния лон­же­ро­на на свои места (на дан­ном эта­пе, конеч­но, при­мер­но на свои места). После вытя­ги­ва­ния мож­но при­сту­пать к демон­та­жу лон­же­ро­на. Как я уже упо­ми­нал выше, перед демон­та­жём лон­же­ро­на надо сна­ча­ла демон­ти­ро­вать зад­нюю панель, далее уже сам лон­же­рон. Смот­ри­те так­же на необ­хо­ди­мость заме­ны зад­не­го кры­ла. По воз­мож­но­сти вытя­ги­ва­е­те и не меняете.

Лон­же­рон кре­пить­ся с помо­щью завод­ской кон­такт­ной свар­ки. Это точ­ки свар­ки, кото­рые нуж­но высвер­лить спе­ци­аль­ным свер­лом. После высвер­ли­ва­ния отсо­еди­ня­ем лон­же­рон, помо­гая тон­ким зубилом.

На рисун­ках схе­ма­ти­че­ски пока­за­ны зад­ний лон­же­рон багаж­ни­ка и зад­няя панель авто­мо­би­лей ВАЗ 2105/07.

Когда лон­же­рон демон­ти­ро­ван, нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся дефор­ми­ро­ван­ные места и при­ме­рить новый лон­же­рон. При­мер­ка пока­жет, что ещё нуж­но под­тя­нуть или подрих­то­вать. Далее гото­вим лон­же­рон к при­вар­ке, зачи­стив до голо­го метал­ла места при­вар­ки. Так­же гото­вим к при­вар­ке зад­нюю панель. Перед тем, как окон­ча­тель­но при­ва­рить, нуж­но все пане­ли выста­вить по зазо­рам, пред­ва­ри­тель­но при­кре­пив их по местам. Для вре­мен­но­го креп­ле­ния мож­но исполь­зо­вать струб­ци­ны, само­ре­зы, либо, при­хва­тив точ­ка­ми сварки.

Когда Вы пол­но­стью удо­сто­ве­ри­тесь, что всё сто­ит на сво­их местах, то мож­но начи­нать при­ва­ри­вать лон­же­рон и все осталь­ные пане­ли кузо­ва, кото­рые попут­но под­ле­жат замене.

С авто­мо­би­ля­ми ВАЗ могут воз­ник­нуть раз­лич­ные допол­ни­тель­ные слож­но­сти в виде ржав­чи­ны. Всё это нуж­но учи­ты­вать, сре­зав ржав­чи­ну и при­ва­ри­вать к нор­маль­но­му, не ржа­во­му метал­лу, доба­вив, по необ­хо­ди­мо­сти, метал­ли­че­ские вставки.

Лон­же­ро­ны авто­мо­би­ля пред­став­ля­ют собой несу­щие уси­лен­ные кон­струк­ции кузо­ва. На перед­ние лон­же­ро­ны кре­пят­ся дви­га­тель, под­рам­ник, дета­ли под­вес­ки, рам­ка ради­а­то­ра. Важ­но пра­виль­но осу­ще­ствить заме­ну повре­ждён­но­го лон­же­ро­на. Рас­по­ло­же­ние ново­го лон­же­ро­на долж­но быть кор­рект­ным отно­си­тель­но кон­троль­ных точек кузо­ва, а так­же свар­ные точ­ки и швы долж­ны обес­пе­чи­вать необ­хо­ди­мую проч­ность креп­ле­ния. При некор­рект­ной замене, все агре­га­ты и ком­по­нен­ты, кото­рые при­ле­га­ют к лон­же­ро­ну, будут кре­пить­ся со сме­ще­ни­ем. Ошиб­ки при замене могут при­ве­сти к повы­шен­ной виб­ра­ции дви­га­те­ля, непра­виль­но­му рас­по­ло­же­нию ради­а­то­ра охла­жде­ния, под­рам­ни­ка и дета­лей подвески.

Проч­ност­ные харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на вли­я­ют на вре­мя, через кото­рое сра­ба­ты­ва­ют подуш­ки без­опас­но­сти при ава­рии. Если струк­ту­ра зна­чи­тель­но изме­не­на, то подуш­ки могут сра­бо­тать рань­ше или поз­же, что отра­зит­ся на без­опас­но­сти пас­са­жи­ров. Поэто­му важ­но вос­ста­но­вить повре­ждён­ный лон­же­рон до изна­чаль­ных пара­мет­ров и харак­те­ри­стик. Кон­струк­ция лон­же­ро­на не долж­на полу­чить­ся слиш­ком жёст­кой (по при­чине добав­ле­ния допол­ни­тель­но­го уси­ле­ния) или ослаб­лен­ной (при нека­че­ствен­ной свар­ке или силь­но­го пере­гре­ва метал­ла при сварке).

Опор­ная чаш­ка, верх­ний уси­ли­тель брыз­го­ви­ка, брыз­го­вик и ниж­ний перед­ний лон­же­рон соеди­не­ны кон­такт­ной свар­кой в еди­ную кон­струк­цию. Вся эта кон­струк­ция кре­пит­ся свар­кой к мотор­но­му щит­ку, а в неко­то­рых моде­лях авто­мо­би­лей, пере­хо­дит к дни­щу. Мож­но менять цели­ком лон­же­рон, а мож­но делать частич­ную заме­ну повре­ждён­но­го сег­мен­та лон­же­ро­на. При замене лон­же­ро­на, тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек свар­ки при­ле­га­ю­щих к лон­же­ро­ну пане­лей, для его отделения.

Авто­про­из­во­ди­те­ли в спе­ци­аль­ных руко­вод­ствах дают реко­мен­да­ции по пол­ной или частич­ной замене лон­же­ро­нов. Там опи­сы­ва­ет­ся, где делать срез, где рас­по­ла­га­ют­ся точ­ки кон­такт­ной свар­ки, а так­же даёт­ся рас­сто­я­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мы для пра­виль­ной уста­нов­ки ново­го лон­же­ро­на. При замене перед­не­го лон­же­ро­на будет луч­ше иметь такую информацию.

В каких случаях нужно менять лонжерон?

Реше­ние по ремон­ту или замене лон­же­ро­на при­ни­ма­ет­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. Чаще все­го лон­же­ро­ны повре­жда­ют­ся во вре­мя ава­рии. Кро­ме это­го при­чи­ной частич­ной или пол­ной заме­ны может быть кор­ро­зия, а так­же появ­ле­ние тре­щин в про­цес­се экс­плу­а­та­ции автомобиля.

Если повре­жде­ние после ава­рии плав­ное, без ост­рых углов, то лон­же­рон под­ле­жит ремон­ту, если повре­жде­ние име­ет ост­рые углы (жим­ки с углом менее 90 гра­ду­сов) на неболь­шой пло­ща­ди, тре­щи­ны, раз­ры­вы или кор­ро­зию, кото­рые слож­но убрать после вытя­ги­ва­ния, то лон­же­рон нуж­но частич­но или пол­но­стью менять. Струк­ту­ра метал­ла лон­же­ро­на при таких повре­жде­ни­ях изме­ня­ет­ся, как и его характеристики.

Лон­же­ро­ны со зна­чи­тель­ным повре­жде­ни­ем, сде­лан­ные из ста­ли уль­т­ра-высо­кой проч­но­сти (UHSS-Ultra High Strenth Steel) чаще все­го под­ле­жат замене, так как их очень слож­но или не воз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Нагрев зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет проч­ность такой стали.

Подготовка к замене лонжерона:

• Как было ска­за­но выше, для пра­виль­ной заме­ны лон­же­ро­на необ­хо­ди­мо иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми кузо­ва. Такие дан­ные мож­но най­ти в руко­вод­стве по ремон­ту кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Мож­но посмот­реть сим­мет­рич­ные точ­ки на целом лон­же­роне с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (см. подроб­но об изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва). Так­же долж­ны быть в нали­чии линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, изме­ри­тель­ная рулет­ка и уровень.
• Нуж­но под­дом­кра­тить авто­мо­биль перед заме­ной лон­же­ро­на, снять колё­са для более удоб­но­го досту­па и выста­вить ров­но по уров­ню на упо­ры (или на стапель).
• Перед заме­ной лон­же­ро­на, если это необ­хо­ди­мо, нуж­но снять дви­га­тель и ком­по­нен­ты под­вес­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, когда про­из­во­дит­ся частич­ная заме­на лон­же­ро­на, сня­тия дви­га­те­ля мож­но избежать.
• Перед заме­ной, лон­же­рон необ­хо­ди­мо, насколь­ко это воз­мож­но, вытянуть.
• Выклю­чи­те систе­мы надув­ных поду­шек без­опас­но­сти ( SIR ).
• Сни­ми­те и изо­ли­руй­те мину­со­вую клем­му аккумулятора.
• Про­цесс элек­тро-дуго­вой свар­ки про­из­во­дит элек­тро­маг­нит­ные поля и теп­ло, кото­рые могут повре­дить элек­трон­ные части авто­мо­би­ля. В пери­мет­ре 30 см от зоны свар­ки не долж­но быть элек­трон­ных модулей.
• Демон­ти­руй­те все при­ле­га­ю­щие к лон­же­ро­ну пане­ли и компоненты.

Для полной замены переднего лонжерона нужно:

• Уда­лить гер­ме­тик и анти­кор­ро­зи­он­ные мате­ри­а­лы с зоны ремонта.
• Высвер­лить точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. здесь).
• После вре­мен­ной уста­нов­ки лон­же­ро­на нуж­но про­ме­рить все рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, а так­же уров­нем про­ве­рить поло­же­ние лон­же­ро­на по высо­те (в срав­не­нии с целым лонжероном).
• Если все рас­сто­я­ния в пре­де­лах нор­мы, тогда мож­но при­ва­ри­вать лонжерон.
• Уста­но­вить все при­ле­га­ю­щие пане­ли и компоненты.
• Нане­сти гер­ме­тик и сде­лать анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку и окраску.

Частичная замена лонжерона:

Чаще все­го доста­точ­но осу­ще­ствить частич­ную заме­ну лонжерона.

Частич­ная заме­на пред­по­ла­га­ет вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на до пер­во­на­чаль­ных пара­мет­ров, выре­за­ние и заме­ну толь­ко повре­ждён­ной части лон­же­ро­на. Это целе­со­об­раз­но, так как в про­цес­се ремон­та не затра­ги­ва­ют­ся завод­ские точ­ки свар­ки и гер­ме­тик в непо­вре­ждён­ной зоне. Частич­ная заме­на лон­же­ро­на долж­на про­из­во­дить­ся толь­ко в реко­мен­до­ван­ных про­из­во­ди­те­лем местах. Непра­виль­ная заме­на повли­я­ет на поте­рю жёст­ко­сти и проч­но­сти авто­мо­би­ля при аварии.

Зона сты­ков­ки двух частей лон­же­ро­на долж­на быть хоро­шо доступ­на со всех сто­рон для фор­ми­ро­ва­ния свар­но­го шва. Область сты­ков­ки долж­на быть доступ­на для даль­ней­шей защи­ты от коррозии.

Нуж­но сре­зать повре­ждён­ную часть немно­го даль­ше, чем нуж­но. Это необ­хо­ди­мо при соеди­не­нии вна­хлёст, а так­же, что­бы было удоб­нее под­рав­нять зону сты­ков­ки после сре­за­ния дефор­ми­ро­ван­ной части.

На малень­ких авто­мо­би­лях может быть про­бле­ма­тич­ной частич­ная заме­на лон­же­ро­на, по при­чине его малень­ко­го раз­ме­ра и отсут­ствия для это­го места.

Итак, для частич­ной заме­ны перед­не­го лон­же­ро­на нужно:

• Опре­де­лить и раз­ме­тить область на лон­же­роне, где будет про­из­во­дить­ся срез заме­ня­е­мой части. При соеди­не­нии вна­хлёст нуж­но оста­вить немно­го запа­са. Этот момент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­чер­тить линии сре­за на поверх­но­сти лон­же­ро­на. Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту и по её краю ориентироваться.
• Отре­зать часть лон­же­ро­на по отме­чен­ным лини­ям или по краю маляр­ной ленты.
• Уда­лить сре­зан­ную часть.
• Под­го­тов­ка новой части лон­же­ро­на иден­тич­на той, что про­из­во­ди­лась на повре­жден­ном лонжероне.
• При­ло­жить новую часть лон­же­ро­на к месту, выста­вить, учи­ты­вая рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми и зафик­си­ро­вать зажимами.
• При­ва­рить новую часть лонжерона.
• Зачи­стить швы.

Места, в кото­рых нель­зя резать лон­же­рон при замене

• При частич­ной замене нуж­но избе­гать резать в зонах или рядом с отвер­сти­я­ми (это может быть кон­троль­ная точ­ка) и креп­ле­ни­я­ми дви­га­те­ля и эле­мен­тов под­вес­ки. Эти места долж­ны оста­вать­ся нетро­ну­ты­ми и обла­дать доста­точ­ной прочностью.
• Нель­зя резать в зонах запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, так как это изме­нит харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним усилением.
• Не резать в зонах со слож­ной фор­мой, так как будет слож­но нор­маль­но состы­ко­вать две части.
• В зоне с огра­ни­чен­ным доступом.

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и усилители

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут рас­по­ла­гать­ся до, после или меж­ду уси­ле­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся внут­ри лон­же­ро­на. Это обла­сти, где кон­струк­ция спе­ци­аль­но ослаб­ле­на, для смя­тия во вре­мя ава­рии и гаше­ния уда­ра. Обыч­но, такую область мож­но опре­де­лить по спе­ци­аль­ным выемкам.

Уси­ле­ния же про­ти­во­сто­ят сги­ба­нию и при­да­ют проч­ность лонжерону.

Нуж­но сохра­нять зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и зоны повы­шен­ной жёст­ко­сти при частич­ной замене лонжерона.

На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях (к при­ме­ру, Porsche Cayenne и VW Touareg) зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут не иметь харак­тер­ных выемок на лон­же­ро­нах. Раз­ная проч­ность отдель­ных сег­мен­тов лон­же­ро­нов в таких слу­ча­ях дости­га­ет­ся тех­но­ло­ги­ей лазер­ной свар­ки встык метал­лов раз­ной тол­щи­ны или раз­ной проч­но­сти. Могут быть исполь­зо­ва­ны даже раз­ные метал­лы, соеди­нён­ные вме­сте лазе­ром. Таким обра­зом, сег­мент, где долж­но про­изой­ти смя­тие лон­же­ро­на для гаше­ния энер­гии уда­ра, име­ет менее проч­ный металл.

В лон­же­ро­нах с лазер­ной свар­кой метал­лов раз­ной проч­но­сти при ава­рии сми­на­ет­ся металл, име­ю­щий мень­шую проч­ность. Более проч­ная часть оста­ёт­ся целой.

Так­же, отдель­ные сег­мен­ты лон­же­ро­на могут иметь более проч­ные сег­мен­ты, выпол­ня­ю­щие роль уси­ле­ния. Эти сег­мен­ты сва­ри­ва­ют­ся лазе­ром встык. Окра­шен­ный лон­же­рон может выгля­деть совер­шен­но ров­ным, без визу­аль­ных при­зна­ков соеди­не­ния раз­ных сег­мен­тов воеди­но. Если счи­стить крас­ку, то мож­но обна­ру­жить глад­кий шов. Таким обра­зом, при ава­рии сми­на­ет­ся сег­мент с менее проч­ным метал­лом, рас­по­ло­жен­ный спе­ре­ди, а осталь­ная часть лон­же­ро­на оста­ёт­ся целой. Для сохра­не­ния завод­ских харак­те­ри­стик таких лон­же­ро­на при частич­ной замене, луч­ше сле­до­вать руко­вод­ству по ремон­ту, где ука­зы­ва­ют­ся в каких местах луч­ше делать замену.

Типы соеди­не­ний при частич­ной замене перед­не­го лонжерона:

Если металл лон­же­ро­на име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, то мож­но под­го­то­вить край остат­ка лон­же­ро­на, сто­чив его под углом 45 гра­ду­сов, для даль­ней­ше­го соеди­не­ния с новой частью лонжерона.

При частич­ной замене мож­но при­ме­нять три типа сва­роч­ных соединений:

• Встык со вставкой
• Встык или вна­хлёст со сме­ще­ни­ем. При частич­ной замене мож­но исполь­зо­вать сту­пен­ча­тый срез внут­рен­ней и внеш­них сто­рон с после­ду­ю­щим соеди­не­ни­ем встык или вна­хлёст обо­их сре­зов. Смысл соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем заклю­ча­ет­ся в рас­пре­де­ле­ние ослаб­лен­ных зон, воз­ни­ка­ю­щих при свар­ке, на боль­шую пло­щадь. Таким обра­зом, умень­ша­ет­ся вли­я­ние ослаб­лен­но­го метал­ла в зоне свар­ки на харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Соеди­не­ние вна­хлёст. Тести­ро­ва­ния пока­за­ли, что свар­ка лон­же­ро­нов вна­хлёст может дать более плот­ное при­ле­га­ние сек­ций и хоро­шую защи­ту от кор­ро­зии, в срав­не­нии со свар­кой встык со встав­кой. Новый сег­мент лон­же­ро­на дол­жен быть сре­зан так, что­бы под­хо­дить и пере­кры­вать остав­ший­ся сегмент.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние встык со встав­кой, с при­ва­ри­ва­ни­ем встав­ки через отверстия.

Соеди­не­ние встык со встав­кой дела­ет­ся так­же как и про­стое соеди­не­ние встык, кро­ме нали­чия встав­ки, кото­рая под­хо­дит по фор­ме к соеди­не­нию. Встав­ка обыч­но при­ва­ри­ва­ет­ся точ­ка­ми к остат­кам лон­же­ро­на. Встав­ка долж­на быть раз­ме­ром 50–75 мм. Отвер­стия высвер­ли­ва­ют­ся на 1–1.5 см от кра­ёв. Важ­но оста­вить зазор рав­ный 1–2 тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла для нор­маль­но­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го металла.

• про­ти­во­сто­ит про­жи­гу металла
• помо­га­ет ров­но состы­ко­вать сва­ри­ва­е­мые части
• умень­ша­ет нагрев в зоне сварки

Если встав­ка состо­ит из несколь­ких частей, то нуж­но точ­ка­ми при­ва­рить эти части меж­ду собой.

Голый металл вста­вок нуж­но обра­бо­тать при помо­щи сва­роч­но­го грунта.

Соеди­не­ние внахлёст

Что­бы достиг­нуть пра­виль­но­го нахлё­ста, нуж­но сде­лать акку­рат­ные сре­зы по углам. Сре­зы не долж­ны пре­вы­шать 6.4 мм. Далее края немно­го заги­ба­ют­ся, что­бы новая часть лон­же­ро­на смог­ла “надеть­ся” сверху.

Приваривание

При при­ва­ри­ва­нии лон­же­ро­на долж­но быть такое же коли­че­ство точек, сколь­ко было точек кон­такт­ной свар­ки. Боль­ше или мень­ше точек свар­ки может осла­бить или уси­лить креп­ле­ние лон­же­ро­на. Изме­нят­ся харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.

Нуж­но исполь­зо­вать тех­ни­ку кон­тро­ля избы­точ­но­го теп­ла при свар­ке, такую как свар­ка стеж­ка­ми через интер­вал. При­ва­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся стеж­ка­ми по 1.5 – 2.5 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла и его ослаб­ле­ние. В ито­ге шов дол­жен полу­чить­ся герметичным.

Если буде­те исполь­зо­вать кон­такт­ную свар­ку, то нико­гда не при­ва­ри­вай­те в тех же точ­ках, кото­рые были высвер­ле­ны, так как там очень тон­кий металл.

После при­ва­ри­ва­ния лон­же­ро­на внеш­ний шов нуж­но отшли­фо­вать и под­го­то­вить к покрас­ке, а внут­рен­ний обя­за­тель­но обра­бо­тать анти­ко­ро­зи­он­ным сред­ством, рас­пы­лив его внутрь через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в лон­же­роне. Внеш­ний шов перед шпа­кле­ва­ни­ем, грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, реко­мен­ду­ет­ся покрыть эпок­сид­ным грун­том. Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на голый металл и хоро­шо защи­тит металл, ослаб­лен­ный свар­кой от влаги.

После всех выше пере­чис­лен­ных работ, обя­за­тель­но сде­лать раз­вал схож­де­ние колес.

Читайте также:

  
• Китайский аналог тойота королла
  
• Доработки митсубиси аутлендер 3
  
• Почему нельзя нажимать сцепление и газ одновременно
  
• Неисправности тормозной системы газ 3102
  
• Скрутить пробег киа соул