Вылетает 4 передача акцент тагаз

Обновлено: 28.01.2025

Народ, подскажите, что может быть, включаю 4 передачу, отпускаю сцепление и ее выбивает, встает на место только раза со 2, а то и третьего, происходит это только на ходу, при 3000 оборотов, при переключение с 5 передачи на 4 все нормально включается, плюс ко всему все остальные передачи включаются жестко, рывками. Что это может быть. уже нервов не хватает. Началось это сегодня. Ремонт возможен или проще поменять.

при резком переключении (рывком) в акценте тростики растягиваются и передачи могут включаться с хрустами или не включаться, рекомендуют либо менять узел выбора передачи либо эти тросики регулировать. друг регулировал за 500рублей в кореане, сказали что пока поездит, но когда я еду на его машине у меня всегда 3-я с хрустом.

Серега давным давно когда владел давным авто.была такая же ситуация.меня развели на ремонт коробки.а оказались троса закисли со временем на самом приводе.бронзовые втулки которые стоят на концах самих тросов прикепели на рычагах коробки и получалось что они не вращались свободно, а работал только саленблок троса на скручивание. мне сняли разобрали коробку и собрали обратно.сказали, что все ок.только ниче не изменилось.я просто заказал троса и при их замене обнаружил следующее.когда снял с пивода троса, втулки резиновые остались на приводе.срезал ножом резинку, а прикепевшие втулки спиливал напильником. поставил все смазал и прыгал выше крыши.(симптомы, тугое включение передач, передачи отщелкивались обратно.первая вообще при тихой езде вылетала, 4 передачу приходилось держать рукой) может у тя и не коробка.

Пока выбивает только 4 в момент когда начинаешь отпускать сцепление, но если ее хорошо вдавить на место она стоит и не выключается сама независимо от скорости и оборотов, остальные просто не очень легко включаются, ужу всю голову сломал, сто может быть, не хочется просто купить одну деталь, а при ремонте окажется, что не в ней дело

попробуй так, едь на 3 передачи 50 км и резко отпусти газ и резко дай если ручка кпп будет дергаться туду сюда, то это однозначно троса.

Короче, посмотрел сегодня тросики, они в норме, включал 4 передачу в ручную, один хрен выбивает, если сильно не вдавить, походу только вскрытие покажет, что не так((

Hyundai Accent (ТагАЗ). Передачи самопроизвольно выключаются

Почему передачи самопроизвольно выключаются

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Провести диагностику
Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора	Замените дефектные детали
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки	Замените изношенные детали
Не затянуты гайки валов коробки передач	Затяните гайки
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата	Замените опоры

Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач

Почему вылетают передачи на механической коробке передач

Со временем механическая коробка передач может ломаться. Это неизбежно из-за износа деталей коробки передач.

Причин износа блока шестерней может быть несколько:

Почему вылетают скорости на МКПП

Часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

Hyundai Accent (ТагАЗ). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Ребята подскажите, что нужно подкрутить, чтобы не вышибало 2 и 4 передачу. При переключении передачи часто ручка назад возвращается или просто соскакивает. Думаю про кулису, тросики подтянуть моет.

to pruslan1: Не знаю про тросики и кулису. ИМХО - не подкручивать тут надо, а откручивать коробку и менять синхроны.

На другом форуме советуют немного изоляцию тросика подрезать на размер фиксирующей планки. Смысл в этом думаю небольшой есть.

to vlad m:

to pruslan1: может быть.

to pruslan1: Пробуйте, сообщайте, что выйдет из подрезанных тросиков.

pruslan1: На другом форуме советуют немного изоляцию тросика подрезать на размер фиксирующей планки. Смысл в этом думаю небольшой есть.

Именно, что небольшой. Изоляция тросика же не увеличилсь со временем.

Я заказал новые тросики. Поменяю сам, а там уже точно видно будет. Как меня учили при ремонте машины лучше начинать с малого и заканчивать серьезным.

Что касается подрезать изоляцию. все сняв(кулису, отсоединив тросики) я так и не понял в каком месте это нужно делать учитывая ход этого сердцевины тросика. У меня еще на тросе дракон висит - лишний гемор намечается(

Просветите, сколько примерно выходит ремонт коробки?

to pruslan11: ремонт от 7000 до 15000 тр. + запчасти. Бывает дешевле на разборе коробку купить.

Ну на разборке это таже неясность. Как машину я б.у. купил и не заметил. У меня же постоянно не вышибает.

Изоляция подрезается, чтобы увеличить ход тросика.

Купил новые тросики и проблема исчезла!

Визуально, не на много, был один тросик короче чем стоял.

Теперь другое смущает.

1. Передние амортизаторы сильно стучат на кочках, т.е. когда полностью он выходят. Не знаю, что крутить. При нажитии на перед машина как вкопанная, не прыгает.

2. Тикающие форсунки тоже меня смущают. Так оно и должно быть. Думал какая-то форсунка тикает, проверял каждую отсоединяя - частота менялась и все.

3. Не работают передние колонки(они там есть). Не скажите, когда делают аудиоподготовку, провода выводят под торпеду или просто колонки ставят. Не ахото дверь разбирать, чтобы это выяснить но похоже придется.

Положения, в которых находится рычаг при переключении с первой по пятую передачу, является стандартным для всех автомобилей.

Предупреждение

Когда вы полностью остановите автомобиль и включите передачу заднего хода, то рычаг переключения передач стоит зафиксировать в нейтральном положении примерно на 3 секунды. Только после нейтральной передачи стоит переместить рычаг на заднюю передачу. Если вы переключаете рычаг из пятой передачи на четвёртую, то стоит быть внимательным, чтобы нечаянно не переключиться на вторую передачу. Если вы так резко смените передачи, то частота вращения коленчатого вала может чрезмерно увеличиться, в результате чего двигатель может получить сильные повреждения.

Использование сцепления

Перед тем, как включить передачу, педаль сцепления нужно вначале полностью выжать, а потом отпускать очень медленно. Только после того, как вы вернёте педаль сцепления в исходное положение, нужно нажать на неё снова. Во время движения ногу на педали сцепления держать не стоит – это приведёт лишь к возможности того, что ваши тормозные диски быстрее износятся. Не стоит использовать сцепление для того, чтобы удержать автомобиль на уклоне. Для подобных целей применяется стояночный тормоз. Не отпускайте педаль сцепления резко, а также не стоит делать повторяющееся отпускание педаль сцепления.

Приемы правильного вождения

На нейтральной передаче под уклон ехать не стоит, ибо это может вызвать весьма негативные последствия. В любом случае, передачу нужно включать.

Старайтесь отучаться от привычки постоянно тормозить. Во время езды старайтесь отучить себя держать левую ногу на сцеплении – это может негативно сказаться на работе тормозов и ведёт не только к их перегреву, но и значительной потере части срока жизнедеятельности. Если вы осуществляете затяжной спуск, то лучше всего включать пониженную передачу для того, чтобы максимально использовать торможение двигателем, а не постоянно жать на тормоза.

Когда будете включать пониженную передачу, автомобиль нужно немного затормозить. Это поможет тому, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя не стала очень большой, что может привести к его повреждению.

Если дует сильный боковой ветер, то скорость лучше всего снижать, чтобы управляемость автомобиля была лучше.

Перед тем, как включить заднюю передачу, стоит убедиться в том, что автомобиль полностью остановлен. В противном случае коробка передач может получить весьма серьёзные повреждения. Для того, чтобы правильно перевести рычаг в положение заднего хода, стоит вначале полностью выжать педаль сцепления, затем перевести рычаг в нейтральное положение, затем подождать 3 секунды, и только потом перевести непосредственно рычаг в положение заднего хода.

Если вы движетесь по весьма скользкой дороге, то надо быть предельно острожными при торможении, ускорении, а также при переключении передач. Если на скользкой дороге вы резко измените скорость езды, то вполне возможно нарушение управляемости автомобилем, потому что колёса могут потерять сцепление с дорогой.

Предупреждение

Если на высокой скорости вы утратите управление автомобилем, то будет высок риск того, что автомобиль может перевернуться. Очень часто потеря контроля происходит тогда, когда два колеса съехали с дороги, а водитель пытается вырулить машину обратно на ровную езду. Если же с вами такая ситуация произошла, то есть, автомобиль съехал с дороги, то ни в коем разе нельзя резко крутить рулевое колесо. Вместо этого лучше перед тем, как вновь вырулить на дорогу снизить скорость вашего авто.

Чтобы вынуть ключ из замка зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вначале стоит повернуть ключ зажигания в "АСС" ("Дополнительное оборудование").
2. Одновременно сделайте нажатие и поворот против часовой стрелки ключа из "АСС" ("Дополнительное оборудование") в положение "LOCK" ("Блокировка").
3. Ключ зажигания можно извлечь лишь в том случае, если он повёрнут в положение "LOCK" ("Блокировка").

Рекомендуемые скорости для переключения передач

Для того, чтобы езда была более экономичной, стоит переключаться из одной передачи на другую на следующих скоростях:

1. с 1–й на 2–ю или с 2–й на 1–ю: 20 км/ч
2. с 2–й на 3–ю или с 3–й на 2–ю: 40 км/ч
3. с 3–й на 4–ю или с 4–й на 3–ю: 55 км/ч
4. с 4–й на 5–ю или с 5–й на 4–ю: 75 км/ч

Читайте также: