Выкидывает тосол из радиатора тойота

Обновлено: 26.01.2025

Всем привет! Помогите советом, пожалусто. В пути бывает выкидывает тосол, при чём через пробку и в расширительный бачёк. Всё уделывает и приходится постоянно доливать, мнений много, но не верных. Может, кто чё подскажет?

пробка радиатора накрылась(это самое лёгкое и дешовое)Прогорела прокладка ГБЦ(это подороже и посложнее)Трещина в ГБЦ(это дорого и сложно)Выбирай что тебе нравиться.

Чо-то не понятно, как выкидывает через пробку (через шланг похоже) в расширительный, да еще и уделывает как-то по дороге пока течет? Шланг дрявый что-ли?

Не течёт, а один раз кааак фыркнет в бачок (через шланг), а из бочка как-то (через крышку или как) в остальное пространство. Я в это время всегда за рулём был и своими глазами этот процесс не видел, но шланг целый и визуально не на чём ни каких трещин вроде нет. а что такое ГБЦ просвятите пожалусто.

Проверьте состояние моторного масла, отсутствие "сметаны" на крышке маслозаливной горловины, датчик температуры охлаждающей жидкости. Возможно, засорена система охлаждения, вследствие этого возникновение паровых пробок в системе.

Охлаждающию жидкость не менял.
Может воздух гуляет.
Если нет, то всего скорее прокладку продавило.
А печку включаешь не пахнет жидкостью.

Спасибо всем откликнувшимся. Поступило мнение, что термостат тупит, т. е. при нагреве поздно срабатывает и тосол с малого круга резко (под давлением в рез-те нагрева) выходит в большой, а там и в шланг и в бачок и т.д. Начну с простого, а там видно будет.

Спасибо всем откликнувшимся. Поступило мнение, что термостат тупит, т. е. при нагреве поздно срабатывает и тосол с малого круга резко (под давлением в рез-те нагрева) выходит в большой, а там и в шланг и в бачок и т.д. Начну с простого, а там видно будет.

Уважаемый,термостат перекрывает только одну сторону круга,и поэтому в двигателе,точнее в системе охлаждения везде давление одинаковое и никаких резких выбросов из малого круга в большой просто в природе быть не может.КТО тебе подкинул эту бредовую идею?Дипломированый академик?Причин мало 1-пробило прокладку 2-пробка радиатора 3-трещина в башке.Если заклинило термостат,то первое что произойдёт это завалит стрелку температуры в красный сектор,а уж потом выброс антифриза и никогда подругому

проверь не течет ли помпа ОЖ (у нее с двух сторон дренаж). Если через дренаж подтеки , то на малых оборотах помпа работает нормально, а при повышенных начинает подсасывать воздух .

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ GLSGCO

Если открыть крышку радиатора на холодном движке, прогреть его чуть и при заполненом до горла радиаторе газануть то тосол вылетает наверх, струя сантиметров пять. много у кого так-же, половина говорит что прокладка гбц подходит к концу и тосол выталкивают выхлопные газы, половина утверждает что это нормально и просто его выбрасывает быстрым движением жидкости внутри радиатора)
Кто что думает по этому поводу?

Ты проверь,залей уровень антифриза,покатайся,если у тебя он не будет уходить,то прокладка нормальная,если будет уходить,пиши,будем искать дальше.

Парни, спрошу тут.
Тоже открываю крышку радиатора, движок греется, а жижка поднимается. Закрываю крышку - надувается трубка радиатора (толстая верхняя), что ее тяжело продавить.
Газовать не пробовал, скажу честно, поэтому не знаю какая струя будет.
Пузырьков нет. Масляных пятен нет. Уровень не уходит. Движка недавно перебрана, но сразу после переборки слегка подогрел его (переборщик залил в 2 раза меньше антифриза и не предупредил, сволочь).
Это страшные симптомы или просто прокладку поменять ГБЦшную?

@ GLSGCO

так идолжно быть там давление 0,9 атмофсферы!
НИкогда крышку радиатора горячего двига не открывал?)?))
Я вот открыл как то давно по запаре, фонтан метров пять вверх зеелный.

Не должно выбрасывать на холодную. Про крышку в 0.9 ати - физику надо было учить. ЛЮБОЕ тело при нагревании расширяется, и температура кипения очень сильно связанна с давлением, чем выше давление тем выше температура(Ткип в 115 по цельсию). Все эти фишки связанны с КПД двигла.
Как было описанно где то в литературе про признаки подъедания охлаждающей жидкости цвет выхлопа (белый думок), специфический запах выхлопа(если работает ещё катализатор), посмотри у себя.
Посмотри на цвет свечей зажигания(что все были равномерно одного цвета).
95 % из 100% при таких симптомах прокладка гбц прогорела. Кстати когда движек нагревается отверстие в прокладке гбц может затягиваться(ВСЕ расширяется), поэтому везде применяются так называемые тепловые зазоры. Как худший вариант может быть микротрещена в самой головке двигателя(визуально ее практически на снятую не определить(у нас в городе всего одна спецорганизация этим занимает там спец.оборудование нужно))
И ещё один признак: когда газы поступают в "тосол" может воздушиться печка отопителя(чуть теплым дует, или вообще холодным), или пызыриться в самом основном радиаторе!

Проблема похожая, печка не дует холодным, на расширительном масляные пятна, антифриз темный, двигатель в масле, дымит белым дымом! Можно ли на таком авто проехать 500 км до сервиса, естественно не газуя? Меняется только прокладка ГБЦ?

@ GLSGCO

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

• ВАЗ 2114;
• Газель;
• КАМАЗ;
• ДАФ;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера;
• Митсубиси Лансер;
• Хендай Акцент;
• Фольксваген Поло;
• Ниссан Кашкай;
• Дэу Ланос;
• Лада Гранта;
• Мазда 6;
• Мерседес;
• Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

• Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
• Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
• Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

• Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
• Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
• Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

• Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
• Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
• Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
• Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Toyota999

может прокладка прогорела под головой, и газы в бачек лезут, либо если идет перегрев может термостат, не исключено что радиатор забит с нутри герметиком(если лечили течь) и снаружи забиты соты грязью это 90%

@ Toyota999

открывал не пузырьков нет.

открывал не пузырьков нет.

MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан
ВАЗ 2112 - зато не пешком!

Тут три причины:

1.ГБЦ - прогорела головка блока цилиндров.Решение:менять прокладку и везти голову на дефектоскопию.
2.Термостат.Решение:замена.
3.Пробка радиатора - не сбрасывает давление.Решение:замена.

P.S. сначала попробуй варианты 2 и 3,если проблема останется,то это однозначно 1 вариант.Ничего сложного в замене прокладки нет,я сам лично 2 раза на движке менял.Если что,обращайся за помощью,все объясню.Главно иметь динаметрический ключ,для затяжки болтов головки.

если пузырей нет, на прокладку не похоже
первое на что можно подумать это пробка, как уже многие сказали
второе термостат, но хер знает.
у меня было, ехал в жару в пробке, остановились, выходим, а из под капота шипение, открываю капот, там в бачке все бурлит, из шланчика плюется, ну так стремновато стало, короче подостыло все, открываю пробку, а она развалилась, клапан с пружинкой отвалились и усе, но при этом температура не ползла , стояла ровно, вот так

Первым делом замени пробку радиатора (возьми у кого-нибудь с рабочей машины, на ней должно быть выбито 0.9) и проверь работу термостата (по нагреву патрубков), потом не мешало бы снять радиатор и промыть его изнури и снаружи на мойке (только будь осторожен чтобы соты не погнулись от напора воды, надо под углом 90градусов бить по радиатору), заодно заменишь антифриз с промывкой системы (будешь покупать антифриз не забудь посмотреть чтобы был японский допуск точно не помню но вроде JIS K 2234 или на крайняк лей G-12 обычно красного цвета). Ну и последнее это остается прокладка-тогда лучше к спецам (у них хоть имеются инструменты включая динамометрический ключ)

MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан
ВАЗ 2112 - зато не пешком!

нафига радиатор распаивать, там просто отгибаешь все скобы по пириметру, верхний и нижней части, снимаешь их и вот те соты, чисть щупом от АКПП.

У меня был забит почти весь радиатор, поднималась температура, тогда начинало шипеть и булькать, а у автора непонятно перегревается или просто шипит без перегрева.

нафига радиатор распаивать, там просто отгибаешь все скобы по пириметру, верхний и нижней части, снимаешь их и вот те соты, чисть щупом от АКПП.

И я о том же. И вообще, если пузырей в радиаторе нет, то первым делом надо привести систему охлаждения в норму. Тоесть проверить термостат, сменить крышку и прочистить радиатор, и не только изнутри. но и продуть снаружи, проверить работу вискомуфты или електровентиляторов.

У меня была беда такая.
Снимал термостат - проверил, работает
Сменил крышку - работает
Промывал целиком систему охлождения, там столько срани было, что пипец.
Итог: Забиты соты радиатора
Радиатор вскрывать отказались. ссылаясь на то что боятся его обратно собирать, банка лопается.
Купил на форуме радиатор б/у и всё арбайтен

А что стрелка термометра показывает?
Я что-то пропустил или вообще автор не отписался.
Если температура в норме,то видимо клапан крышки просто не держит давление.Начинает травить в расширитель.Давление в системе низковатое и антифриз начинает вскипать.
Если пробита прокладка,поведена ГБЦ или трещина в блоке,то стопудово будут пузири в радиаторе.На холодную заводим движку с открытой крышкой горловины радиатора и смотрим.
У меня в прошлом году пробивало прокладку.Пузыри начинали идти практически сразу после пуска двиги,ну может секунды 3-4 запаздывали.

Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке

Читайте также:

  
• При снятии клеммы с аккумулятора срабатывает сигнализация
  
• Мазда рх8 крутящий момент
  
• Открывается багажник ситроен с4
  
• Скрип в задней подвеске субару импреза
  
• Рено докер дизель отзывы владельцев недостатки