Выкидывает антифриз на лифан солано
buka666 писал(а): я все хомуты подтягивал - все равно антифриз х куда уходил. проточил крышку - поменьше но уходил. поставил крышку от тойоты - сразу антифриз уходить перестал
Я думаю что проблему вы полностью не решили. Сменив крышку вы понизили давление в системе охлаждения, но основную проблему-ПРОТЕЧКУ, вы не нашли. Думаю что в ближайшее время эта бяка вылезет.
Всем привет!
Заранее прошу прощения если не в ту тему, но у меня выскочила такая проблема: из под крышки радиатора парит антифриз!
Температура в норме, крышка переделанная (снял стопорное кольцо и резинку). Парит достаточно сильно (видно невооруженным глазом, и если на месте стоять печка затягивает пары и в салоне воняет антифризом). Визуально прокладка в норме, крышка закрывается плотно. На среду записался к ОФ, но вы знаете как они любят канифолить мозги, хотелось бы ехать теоретически подкованным. Да, и ещё, проблема появилась неделю назад когда мне поменяли радиатор по гарантии (пробег 5000 тыс. я балдею).
Заранее спасибо.
Если крышка радиатора закрывается плотно - парить из под неё не может, т.к. она герметична.
С другой стороны, кипеть антифриз также не должен, если температура в норме.
Точная причина возможно выясниться при ремонте. Возможно, пробило прокладку головки цилиндров, возможно трещина радиатора в районе заливной горловины, возможно переделанная крышка как-то не так работает.
Спасибо за столь быстрый ответ.
Прокладка головки в норме, трещины в радиаторе тоже визуально не видно. А крышку переделал всего 2 часа назад (думал поможет, но все осталось как было). Есть подозрение, что это все началось после того как мне поменяли хомут на нижнем патрубке нового радиатора (гарантийщики когда меня радиатор, пожадничали на новый хомут) и слесарь оказался без рук и пролил почти весь антифриз на пол. А когда заливал в радиатор, залил всклень и когда закрыл крышку антифриз аж выплеснулся (крышку кое как закрыли).
Прошу прощения что немного сумбурно и с орфографическими ошибками
Lifan Solano / 620. Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
Lifan Solano / 620. Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА
Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА
Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.
Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.
Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.
ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.
а скажите пожалста, действительный уровень антифриза в какой момент нужно замерять?
а то он у меня упал ниже уровня..несколько раз я это зафиксировала, подлила где то до среднего уровня, а потом заглянула после поездки..уровень поднялся выше мах
wegas писал(а): а скажите пожалста, действительный уровень антифриза в какой момент нужно замерять?
а то он у меня упал ниже уровня..несколько раз я это зафиксировала, подлила где то до среднего уровня, а потом заглянула после поездки..уровень поднялся выше мах
Хоть у одного человека клапан работает
у меня че-то никак ничего не поднимается, уже не знаю вообще в чем дело, как стоит на уровне выше на прогретой машине не делается, если только ниже, луж под машиной нет, в двигатель не идет, куда девается, фиг знает, патрубок рвануло, в сервисе пожимают плечами
а подскажите еще, если брать тойотовскую крышку ( попробую хоть) то их 2 разновидности на давление 0,9, какая то длинная и короткая, у нас какая?
Sergienko писал(а): а подскажите еще, если брать тойотовскую крышку ( попробую хоть) то их 2 разновидности на давление 0,9, какая то длинная и короткая, у нас какая?
это точно короче короткой уже реально смешно, какая-то эпопея с антифризом этим, патрубок вообще посередине порвало, дурдом вообщем. Крышку один раз меняли уже, когда включался вентилятор патрубки чуть-чуть мягчели, но уровень антифриза в бачке не поднимался выше, мне кажется дело в крышке. А клапан если убрать, то это не опасно ничем? какие последствия?
Решил у ся тож проверить,вообщем верхний шланг слазиет с патрубка блока,хотя протягивал на холодную,думал хомуты порву когда тянул,а уровень в бачке так и не меняется ,походу тоже клапан на крышке,вот думаю может пружину ослабить на клапане пальцами нажимаешь,вроде не так туго и зачем в центе пипан со шляпой,который бегает туда-сюда
Завтра разберу нафнг
Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком. Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной (обратный) клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Обратный клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости обратный клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 0,9 кг/см в кв, открывается выпускной (паровой) клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок поддерживает давление в бачке, равное атмосферному.
Система работает только тогда, когда связь между двумя житкостями. в радиаторе и расширительном бачке. постоянная (герметичная). При расширении излишки ОЖ перемещается в расширительный бачёк, а при остывании, житкость из расширительного бачка ЗАСАСЫВАЕТСЯ обратно в радиатор.
Если в этой связи (радиатор-расш бачёк) появляется НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ, то при нагреве ОЖ всё равно будет перетекать в расширит бачёк (туда дуй), а вот обратно она уже засасываться не будет. (оттуда ***).
В результате, уровень житкости в радиаторе УМЕНЬШИТСЯ, а в расш. бачке УВЕЛИЧИТСЯ!
Если из расширительного бачка через переливную трубку "гонит" антифриз, значит в "переходнике" крышки есть трещина. и через неё идёт подсос воздуха и житкость ОБРАТНО, на холодном, не всасывается в радиатор.
"Туда дуй, обратно ***"©
В последние морозные дни стал замечать усиленный расход антифриза с большим пятном на картере. Такое ощущение что текло со всех щелей. В принципе проблема утечки в небольшом количестве беспокоило периодически. Но тут прям конкретно убегала от поездки до поездки. За день утекало до 300 мл.
Занялся поиском инфы на просторах интернета. собрал всю инфу по крышкам радиатора, схеме охлаждения и промывкам охлаждающей системы.
У нас стоит стоковый 1.1 на нем утечка от жесткой пружины, не качественной прокладкой которая припаивается к горлу радиатора. тут опускаю факт о том что надо все хомуты надо заменить на нормальные не сквозные или не прорезные. одно и тоже поймете суть увидев их. а также патрубки заменить верхний от 2108 (надо укоротить) а нижний не оригинал от тойоты королы подходит как родной. а так же желательно заменить трубку (трубка подходит от любой отеч машины. но в родной паз он не зайдет. чтоб засунуть его туда нужно движок по полной прогреть и засунуть его туда тонконосыми плоскогубцами но смазывать шланг не надо) от радиатор к бачку она дубеет и трескается со временем. вернемся к крышке. крышку надо поменять на тойотовскую 0.9 но ее надо реально доработать напильником ))) разбирается простой плоской небольшой отверткой. что я и не сделал в свое время. там под широкой резиновой прокладкой есть пластиковая шапка на пружину кольцевым выступом. точите до полумилиметра до выступа. если этого не сделать то свободный ход клапана сокращается при закрытии крышки и поэтому он не открывается при 0.9.
По замене антифриза и промывке (промывал LAVR Radiator Flush 1&2)
Тема замены давно наезженная тема но решил все тут собрать вместе с переделкой охлаждающей системы lifan solano. нужны длинные хозяйственные перчатки и смазка WD. 15 литров дистиллированной воды (ДВ) и 7,5 литров антифриза. нужна еще переделка крышки радиатора нужно наматать проволку на вырез чтоб клапан оставался постоянно открытым. это для изгнания воздуха.
Снимите алюминиевую защиту, ослабите но не откручивайте болт слива антифриза с двигателя справа от генератора ключом на 14. прогрейте двигатель достаточно до 80 градусов. дайте пару минут для снижения давления в радиаторе. затем открутите нижний пластиковый болт от радиатора справа внизу не сломайте его. слейте жидкость с радиатора затем откройте крышку радиатора и открутите болт с двигателя. струя будет там хорошая. болт уберите по тихоньку. сливаете весь антифриз из радиатора и бачка тоже. затем приступаете к промывке. закрываете пластиковый болт смазав WD но не до конца закручивайте. заливайте 2 литра ДВ. в радиатор затем банку №2 лавра смешайте с оставшейся ДВ и заливаете до появления течи из двигателя — закрываете болт от двигателя и дальше заливаете в до полного в радиатор и закрываете переделанной крышкой радиатора. заливаете остатки смеси и ДВ в бачок до максимума. Дальше надо следить чтоб движок не перегреть заводите прогреется до 95 градусов и глушите потом следите за бочком уровень будет снижаться доливаете до максимума. снизится до 70 градусов снова заводите до 95 и глушите-доливаете-заводите-глушите и заливаете. сначала прогреется верхний патрубок потом трубки печки а нижний патрубок прогреется последним. когда нижняя прогреется оставляете прогреваться около 10 мин. даете немного остыть до 70 градусов и сливаете вышеуказанном порядке. в открытом состоянии без болтов и крышки залейте литр или два ДВ насквозь чтоб протекла. все в таком же порядке с банкой №1 лавра сливаете все. затем заливаете по полной ДВ так же вытравливаете воздух и работает минут 15-20. сливаете все. и заливаете новый антифриз. так же вытравливаете воздух антифризом. и не забудь те отмотать проволоку от крышки.
Порядок залития промывки я не перепутал.
Грубо говоря банка №1 это кислота. а банка №2 это мыло.
мыло для жира — остатки этиленгликоля старого антифриза
а кислота от накипи и ржавчины.
Читайте также: