Выбивает раздатку на ниве причина
Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).
Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).
Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.
Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.
Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…
Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока
Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…
Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.
В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.
Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.
Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.
Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…
При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.
Для снятие первичного и промежуточного валов…
Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…
Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
Суть такая : Блокировка вроде включается, а лампочка не горит.
1. не горит лампочка
2. не включается до конца блокировка
3. То и другое
4. Ни то ни это, а что?
1. может быть.
2. -//-
3. -//-
4. Неисправен датчик включения блокировки.
Проверяй сначала включается ли блокировка, чтобы не делать лишних манипуляций, включи блокировку, поверни руль вправо или влево, проедь немного. Если после этого блокировка не выключается, значит она включена и работает. Затем проверь лампочку и датчик. По статистике чаще виноват датчик. Датчик расположен наверху раздатки, доступ сверху, через тонель коробки-раздатки. Снимается декоративная накладка, накладка рычагов раздатки, заглядываешь в отверстие в тонеле видишь два провода и датчик. Датчик такой же как и датчик заднего хода.
Включилась или нет блокировка, можно определить визуально. Рычаг исходно наклонен вперед на небольшой угол. При включении он на тот же угол должен наклониться назад. Если стоит вертикально - дифф не заблокирован.
Попробуй включить блокировку при медленном движении с покачиванием рулем. На будущее: стоит хотя бы раз в неделю включать-выключать блокировку, чтобы не закис привод ее включения. Когда-то на первой Ниве я вынужден был заменить раздатку: надо было ехать на дачу открывать дачный сезон (весна, распутица), а у меня блокировка не включается. В единственном нивском сервисе, который я тогда знал, заломили такую цену, что купить новую было ненамного дороже. Потом я получше узнал этот сервис - все известный НИИ КМ.
Алексей aka ALER.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
А меня немного другая проблема: блокировка вылетает при более-менее приличной нагрузке (не бездорожье естесственно).
ЗЫ: а сколько сейчас за переборку берут?
Чувствую, что придётся менять муфту блокировки и соответственно половинку корпуса дифференциала с зубьями блокировки.
Хотя вполне возможно отделаюсь заменой стопорной пружинки, для этого полная разборка не нужна.
Может дешевле б/у раздатку взять?
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
fanngorn Если немного углубить напильником выемку под стопорный шарик на штоке привода блокировки, то должно пропасть. Я до этого додумался после того, как поставил раздатку на место. Хотя в моём случае хватило и замены муфты блокировки. После этого я переключаю рычаги раздатки только после полной остановки машины.
Дифф. если и менять, то целиком (в смысле корпус), т.к. он балансируется в сборе. Кстати, поэтому надо метить половинки перед разборкой.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
А меня немного другая проблема: блокировка вылетает при более-менее приличной нагрузке (не бездорожье естесственно).
Ура, сегодня впервые увидел легендарный значек. какое это счастье когда проблема лишь в закисших проводах на датчике.
Этот фокус не проходит, проверено.
Всё дело в том, что блокировка включается на последних милиметрах хода рычага, поэтому в результате взаимных смещений рычагов пониженной и блокировки последняя всё-же вылетает.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
Всё дело в том, что блокировка включается на последних милиметрах хода рычага, поэтому в результате взаимных смещений рычагов пониженной и блокировки последняя всё-же вылетает.
Попробуй включить блокировку при медленном движении с покачиванием рулем. На будущее: стоит хотя бы раз в неделю включать-выключать блокировку, чтобы не закис привод ее включения. Когда-то на первой Ниве я вынужден был заменить раздатку: надо было ехать на дачу открывать дачный сезон (весна, распутица), а у меня блокировка не включается. В единственном нивском сервисе, который я тогда знал, заломили такую цену, что купить новую было ненамного дороже. Потом я получше узнал этот сервис - все известный НИИ КМ.
Что делать, если всё-таки всё закисло?
Сколько может стоить переборка? Сложно ли её сделать самостоятельно?
Думаю, что несложно. Я этого не делал, но предполагаю, что достаточно снять переднюю крышку. А может, просто вывинтить датчик блокировки и продуть.
НИИ КМ - сервис-разводилово, ему посвящена отдельная статью в FAQ.
Алексей aka ALER.
Что делать, если всё-таки всё закисло?
Сколько может стоить переборка? Сложно ли её сделать самостоятельно?
Я перебирал раздатку. Там ничего сложного нет. Тем более если тебе не надо менять подшипники и шестерни - там кажется даже ее всю и разбирать не нужно.
Вобщем снимаешь ее и спокойно разбираешь. Инструкции есть в ФАК-е и в руководстве по ремонту - их достаточно. РК - очень простой агрегат. После разборки кстати скорее всего поймешь нюансы - почему она работает именно так как работает.
Кстати небольшое "усовершенствование", что-ли. Я, когда с купленной машиной возился, снимал пластиковое покрытие тоннеля коробки-раздатки. Меня удивила "шумоизоляция", закрывающая отверстие для рычагов раздатки. Тоненькая полоска поролона, приклеенная к пластмаске (на которой стоят резиновые гофры, натягивающиеся на рычаги, не знаю, как их по-научному) Естественно, при езде по более-менее мокрому все это хозяйство намокает, а шумоизоляция от него никакая вообще.
Я вырезал из туристического коврика (пенополиуретановый, кажется) "заплатку", которую и вставил в эту пластмассовую крышку, а под рычаги вырезал щели по длине хода. Результат - стало немного тише (а может, я желаемое принимаю за действительное ) плюс к этому исчез дребезг рычагов - они плотно сидят в щелях.
В течении недели два раза самопоизвольно включался дифференциал в раздатке. Первый раз при резком торможении второй при повороте на лево. Включается не до конца, машина перестает ехать.
Вопрос: что делать?
Алексей aka ALER.
Прошу прощения сразу не нашел. Я правильно понял что рычаг находился в переднем положении. Когда такое происходило то нужно было передвинуть этот рычаг немного вперед и все становилось нормально, адержать его постоянно не нужно.
Капитан
У включения блокировки штатно нет нейтрального положения (как у повышенной-пониженной передачи в раздатке). Либо дифференциал работает (рычаг вперед), либо заблокирован (рычаг назад). У тебя размыкается трансмиссия, о чем и сообщает эта статья.
Алексей aka ALER.
У меня такое ощущение, что Капитан пишет про понижайку, которую время от времени выбивает.
(Кстати тоже "классика жанра" )
Lomonosov
Нет, повышенная-пониженная здесь не причём. Это именно проблема с промвалом.
Кстати с 21-вым промвалом такого случиться не может;о)))
У меня после замены подшипников валов привода ПМ и ЗМ стала самопризвольно включаться блокировка д-ла. Рычаг переходит в вертикальное положение и загорается лампочка. Машина едет. Вернёшь его вперёд и дальше. Вообще рычаг стал мягкий, т.е. его можно толкать ещё вперёд - он как бы пружинит. Бл. включается не регулярно, а иногда, на кочках.
Вроде всё собрали правильно, только долго не получалось фиксатор собрать. Что ещё могли перепутать.
Я тут подумал: а может она у меня и не включается? Рычаг становится в вертикальное положение, муфта смещается (вместе с вилкой и болтом, который давит на датчик), а на зубчики не надевается.
может ли такое быть?
Наверное, надо проверить - блокируется вообще диф или нет.
Проверить не помешает, если действительно блокируется, то это плохо\\\мне думается что не блокируется. видимо дело в фиксаторе.
А вот интересно у меня выключаеть именно блокировка дифф. т.е. на бездороже буксуем , а потом раз и блокировка выключилась никаких тыр. тыр. тыр. ничего просто вроде ехал и вдруг буксуем и останавливаемся включили и опятьедем
Dimmedroll: На скорости вышибает (. ) рычаг блокировки дифа (. ), после чего машина перестаёт двигаться, из РК слышится тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р, это вышибание определяется только на ощупь, глазами не видно, если постоянно давить на рычаг - машина едет без проблем, если отпустить - вышибает и всё.
Что может быть, ума не приложу.
ALER: Я говорил с Дмитрием по телефону. Вышибает из переднего положения. И после этого вышибания машина перестает ехать, слышен треск.
KEROSIN: Оказалось всё просто! Мы слишком сдвинули РК назад, чтобы в траверсу влез передний гродненский кардан без подпиливания изгиба траверсы. Видимо запорное кольцо не выдержало нагрузки (хотя заходило в ШРУС с трудом), и вертолёт промвала выскочил из ШРУСа. В результате ехать машина могла только тогда, когда РК наклоняли чуть вперёд, и шлицы вертолёта зацеплялись за шлицы ШРУСа. Всё. Остальное- субъективные домыслы.
В результате собрали новый промвал (с шевимуфтой идеально работает - вертолёт попался хороший) и подпилили траверсу. РК поставили в приемлемое положение (у Димки подрамник стоит, так что это мы сделали без труда). Вроде всё работает хорошо.
Возникла проблема с похожей симптоматикой
1. При увеличении нагрузки (в сугроб залез) из раздатки раздается тр-р-р-р-р.
2. При нажатии на рычаг блокировки вперед тр-р-р исчезает.
3. При включении блокировки проблема рассасывается.
Таким образом, по моему, в данном случае проблема не в промвале.
Вопрос - что же это может быть? . Или я ошибаюсь?
Сразу сообщаю - рычаги не перепутал, ремонтировать планирую
а) когда тр-р-р-р наружу выйдет
б) летом
Но хотелось бы заранее представлять, что можно обнаружить при разборке
Повышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные шайбы под болтами эластичной муфты
Замените промежуточный вал в сборе
Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты
Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе)
Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки
Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. тут)
Сильная вибрация двигателя
Заедание шарнира равных угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали, неправильная сборка
Разберите шарнир, очистите детали, замените смазку. При сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе
Заедание карданных шарниров переднего или заднего валов
Смажьте шарниры. Если смазка не устанила заедание, замените шарнир или вал в сборе
Повышенный дисбаланс карданных валов
Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала из-за заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке
Изношены или выкрошены зубья сателлитов или шестерен приводов мостов
Замените изношенные или сломанные детали
Тугое вращение сателлитов на оси
Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените
Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала
Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе
Заедание шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала
Замените изношенные и деформированные детали. Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению
Большой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала
Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению
Туго движется скользящая муфта на шлицах ступицы или корпуса дифференциала
Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените
Забоины на зубьях прямозубых (малых) шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах вала привода переднего моста
Очистите детали, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами или изношенными зубьями замените
Деформирована вилка или шток
Выправьте или замените детали
Деформированы рычаги привода
Заедание рычагов привода на осях
Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените ось рычага, ее втулки
Слишком густое масло в раздаточной коробке
Используйте масло в соответствии с климатическими условиями (см. тут)
Повреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах
Замените изношенные муфты или шестерни. Забоины устраните надфилем
Деформированы детали привода
Выправьте или замените детали
Пружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ фиксаторов
Очистите детали, замените изношенные
Сильный износ, забоины на поверхностях валов и штоков, по которым работают сальники
Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и сальники
Ослабли крепления крышек картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки
Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик)
Читайте также: