Выбивает 3 передачу ваз калина
Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.
Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.
Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.
Причины выбивания передачи
Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.
Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.
Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.
При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.
Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.
Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.
Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.
Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.
Внутренние дефекты коробки передач
Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.
Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.
Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.
Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.
Как устроена МКПП
Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.
Устройство МКПП
Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.
Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.
На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.
Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.
МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант
Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.
Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.
При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.
Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.
Причины выбивание скорости:
• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;
блокирующее кольцо синхронизатора
• Износ вилки переключения;
вилки переключения
• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;
• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
• Износ шестерни первичного вала;
шестерня первичного вала
• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.
При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.
Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).
Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.
При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.
Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.
Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.
Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.
Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.
Доброго времени суток!
Причина есть, дописал в конце поста.
Заметил такую проблему. Была с покупки или нет, сложно сказать. В авто не профи, объясню на пальцах как есть.
Передачи по порядку:
1я. Трогаюсь без проблем, разгон тоже, обороты набираются легко и быстро. Разгон до 20кмч, обороты 2000-2500, переключаюсь на 2ю передачу.
2я. Все то же самое, только до 40кмч, переключаюсь. Если набирать выше 40кмч, обороты быстро доходят до 3500 и выше. То есть на 1-2 передачах нормальное поведение движка и трансмиссии.
3я. Обороты падают до 1000 и не поднимаются. Совсем. Чувствуется тяжелый и медленный набор скорости. От педали газа почти не зависит: хоть в пол, хоть на 15-20% выжать, одинаково. Дотягиваю до 60кмч, переключаюсь на 4ю.
4я. Идет как 1я и 2я, даже легче. Так же легко набирает обороты и скорость. На тех же 15-20% газа держит 2500 об и если не отпускать газ, поднимается выше.
5я. Тоже норм.
Сейчас по практике переключения:
+ по идее, 4я легко идет с 50кмч, но переключаю на 55-60.
+ на 2й разгоняюсь до 45кмч и ~3000 об.
+ если входить в 3ю на повышенных оборотах, то в передачу авто переходит легче и легче ее проходит до 4й. Что в принципе закономерно — сама передача идет тяжело, но на входе получает больше инерции.
+ при понижении с 4 на 3 на скорости 50-60, обороты могут сохраниться где-то около 1500. Один раз удержались на 2500 и машина нормально тянула на 3й передаче, как и должна. Связать было особо не с чем, ехал как обычно. При следующем включении 3й обороты снова были низкие.
UPD
По комментам скачал мануал. На пробеге 500-3000 рекомендации по передачам и скорости:
1-30 // 2-50 // 3-70 // 4-90 // 5-110
Для выше 3000 ничего не написано, видимо, эксплуатация автомобиля дальше не предусмотрена.
Неделю-полторы потестирую это режим, будет польза — отпишусь.
UPD-2
Опытным путем выяснил, что полноценная 3я включается, если: выжать сцепление, включить 4ю, включить 3ю, отпустить сцепление.
То есть прав оказался коммент, предположивший регулировку кулисы. Если 3ю включать без ухищрений, коробка скорее всего вставала на 5ю.
После регулировки 3я включается нормально.
Насчет скорости и оборотов. На 1й разумеется не топлю до 30кмч, на 20 включаю вторую.
Остальные передачи интуитивно по звуку, обороты 2500-3000.
DrRost
Несколько раз была такая фишка, при активном разгоне, не включается 3-я передача. Хряпает что-то конкретно в коробке и жужжит 1 секунду, как будто шестеренки впустую крутятся, а рычаг бьет по руке.
Большое подозрение что недовыжал сцепление, но почему тогда другие передачи нормально и при спокойной езде тоже все хорошо?
ZZZ
DrRost
А в каких ситуациях они убиваются?
Я замечаю за собой грешок, часто не до конца нажимаю сцепление.
Это сильно плохо?
Может подкрутить его что б выше схватывало?
Получается мож так- переключаю рычаг в момент когда еще нога дожимает, а если не спешу, то все успевается само собой. Как то тренироваться что ли надо по новой.
kupis
Надо просто втыкивать передачу сильнее, и выжымать сцепление до конца. Я вот тоже когда стартую то бывает что звучит неприятно и бьет по руке. Машыне 8100 км. И бывает когда едешь на 1 передаче, то ее попросту выбивает. Летом когда было жарко в пробках то вообще капец был. Сейчас вроде ничё, но буквально на днях выбило первую. Незнаю что с етим делать.
ZZZ
У меня было при неправильном включении передачи при недовыжатом сцеплении сначала хруст а потом втыкалась, в итоге вообще синхрон убился и передачу выбивало всегда, слава . что совсем не клемануло.
DrRost
Сейчас проблема другая.. Если включать вторую быстро, т.е. сняв предыдущую передачу и мгновенно включить вторую, то как бы за что-то зацепляет, типа железное такое заедание и небольшой скрежет, ну а если выключить передачу, выдержать паузу пол секунды или больше и включить вторую, такого эффекта нет. Что очень неудобно при переключении с первой, с других прпросто не получается так быстро переключиться.. А вот с первой раньше просто ручку резко до конца без всяких пауз и пр. только успевай ногу убирать .. И нормально было..
В чем проблема ?
ZZZ
синхронизаторы, если будет продолжать недолго до ремонта КПП.
хочешь быстро переключатся,- научись ловить момент по оборотам.
AlMiGu
синхронизаторы, если будет продолжать недолго до ремонта КПП.
хочешь быстро переключатся,- научись ловить момент по оборотам.
Читайте также: