Втулка кикстартера 139qmb своими руками
Вот и потекло со временем масло из под сальника. С одной стороны вроде бы ничего страшного нет, но с другой стороны-марается одежда, да и масляные сопли постоянно текущие по двигателю, нарушают в конце концов всю эстетику…
Вот, полюбуйтесь. Красота да и только…
Переворачиваем крышку и откручиваем четыре болта на пластине.
Откручиваем стопорный болт возвратной пружины кикстартера.
Переворачиваем крышку и снимаем стопорное кольцо с вала кикстартера.
Подлаживаем под крышку деревянные бруски и киянкой выбиваем вал кикстартера.
На вале кикстартера есть упорная шайба.
Вынимаем вторую упорную шайбу.
Механизм кикстартера в разобранном виде.
После полной разборки механизма, все детали тщательно дефектуем-отмываем и подготавливаем их к обратной сборке.
Вставляем возвратную пружину в крышку и фиксируем ее стопорным болтом.
Вставляем вал в отверстие, только не на всю глубину и плоскогубцами цепляем за него крючок пружины.
Вставляем палец в отверстие немного приподымаем вал и проворачиваем примерно на 180 градусов.
Опускаем вал так, чтобы его зубчатый сектор уперся в прилив на крышке, затем в отверстие вставляем отвертку и поправляем ей возвратную пружину, после того как вы отверткой поправите пружину, вал можно задавливать до упора.
Для того, чтобы вал случайно у вас не выскочил, постарайтесь сразу после окончательной установки зафиксировать его при помощи стопорного кольца.
Ставим на место упорную шайбу и стопорное кольцо, после чего в это же отверстие устанавливаем новый сальник.
Вставляем на свое место ось шестерни кикстартера.
Одеваем на ось шестерню, следя чтобы направляющая скоба легла в прорезь на крышке.
Устанавливаем пластину на место и закручиваем болты.
Одеваем заводную лапку в удобное нам положение на вал, затягиваем болт. Чтобы снова не спалить сальник, опускаем крышку в ведро с водой и налаживаем новый сварочный шов.
Всем хорош двигатель 139QMB. Вполне надежен, неприхотлив легко поддается тюнингу, ремонту,обслуживанию и т.д. Одно только огорчает: надежность механизма запуска оставляет желать лучшего. Нет, кикстартер функцию свою как бы выполняет — это без проблем.
Ремонтировать кикстартер сегодня мы будем на самом обычном скутере китайского производства: Pioneer Matrix, который оснащается двигателем 139QMB.
После снятия крышки вариатора и осмотра механизма кикстартера ничего подозрительного я не увидел и поэтому решил полностью разобрать весь механизм, для того что бы выяснить причину неисправности.
Внутренний механизм оказался без видимых повреждений
Начинаем разборку с откручивания стяжного болта на заводной лапке.
Теперь нам нужно снять стопорное кольцо
Снимать стопорное кольцо лучше всего вот такими щипцами
Во время разборки механизма не потеряйте упорную шайбу она стоит под стопорным кольцом.
Далее снимаем храповик и сектор вместе с пружиной
После осмотра всех деталей мне стало ясно, почему кикстартер зависал в нажатом положении все трущиеся поверхности работали без смазки что и привело к зависанию рычага.
Вот на этом фото, посмотрите ось храповика с остатками заводской смазки, которая со временем засохла и стала похожа на грязь.
А на этом фото видно на валу сектора коррозию.
После отмывки вала сектора чистым бензином, видно поверхность натертую до блеска, что говорит о сухом трении деталей.
Перед тем как собирать механизм, все его детали надо отмыть в чистом бензине (отверстия в крышке вариатора в которые вставляются валы механизма тоже надо отмыть) и перед сборкой смазать, я для смазки использую литол-24, это конечно не супер, но … На сезон хватает вполне.
После отмывки деталей осмотрите их если на них есть повреждения замените, а если все детали в порядке можно приступать к сборке.
Наносим смазку на вал сектора
Одеваем на вал сектора пружину, так что бы крючок пружины зацепился за вырез на секторе, потом вставляем вал в отверстие, одновременно заводя второй крючок пружины за специальный выступ на крышке вариатора (на фото выделен красным ) теперь что бы вставить вал сектора до упора в крышку, его надо провернуть против часовой стрелки так чтобы он зашел за выступ на крышке вариатора и дожать его до упора.
После того как вы вставили вал сектора до упора, его надо зафиксировать стопорным кольцом (не забудьте поставить упорную шайбу под кольцо и все смазать).
Теперь остается поставить храповик на место, для этого смазываем его ось.
Чтобы вставить храповик на место, надо немного провернуть сектор против часовой стрелки так что бы заваренные зубья (нужны для фиксирования рычага кикстартера) сектора зашли за отверстие оси храповика, мне удобно делать это левой рукой, при установке храповика следите что бы его скоба попала между выступами на крышке вариатора.
Когда будете ставить крышку вариатора на место, не забудьте поставить прокладку, так как без нее возможно зажатие бендикса стартера что может привести к слабому вращению стартера.
Стоит отметить: данный скутер эксплуатировался в весьма жестких условиях, на плохих дорогах и обслуживался от случая к случаю, что само собой — приводит к существенному сокращению ресурса. И еще один момент: Скутеры марки Pioneer отличаются просто отвратительным качеством сборки и изготовления, поэтому все сказанное в этой статье относительно ресурса двигателя, будет применимо — только к двигателю скутера марки Pioneer Flagman.
Проводить точную диагностику состояния этого двигателя, особого смысла не было, так как он уже давно жрал масло, сопливил, плохо заводился и тянул, да и внешний его вид наводил на размышления в пользу капитального ремонта, поэтому он без промедления был снят с рамы и уложен на стол для дальнейшей разборки и проверки всех деталей на допустимый износ.
Откручиваем кожухи охлаждения и крыльчатку генератора. Низ двигателя со стороны генератора покрыт толстым слоем масла, как выяснилось позже: причина подтекания масла крылась в треснутой пробке (отмечена стрелкой) масляного фильтра.
Снимаем поршневую и ГБЦ. Поршневая этого двигателя как и предполагалось с самого начала: находилась в сильно изношенном состоянии и к дальнейшей эксплуатации непригодна. ГБЦ особых нареканий к своему состоянию не вызывала, за исключением прогоревших клапанов.
Откручиваем болты на крышке.
Обстукиваем деревянной киянкой крышку и снимаем ее с двигателя, не теряя при этом направляющие втулки (отмечены стрелками).
Зажимаем пальцами шестерню привода масляного насоса и откручиваем гайку.
Снимаем шестерню привода масляного насоса с оси и выкручиваем последний болт (отмечен стрелкой) стягивающий картер.
Деревянной киянкой обстукиваем картер и разъединяем его на две половинки, не теряя при этом направляющие втулки (отмечены стрелками).
Снимаем цепь ГРМ с ведущей звездочки и вытаскиваем коленчатый вал из половинки картера. Коленчатый вал этого двигателя не подавал признаков жизни, нижний подшипник шатуна практически заклинил, так что проверять его дальнейшую пригодность к дальнейшей эксплуатации измерительными инструментами нет смысла.
Цепь ГРМ изношена до крайности, посмотрите какой у нее сильный прогиб.
Со стороны крышки вариатора выкручиваем болт на котором закреплена верхняя направляющая цепи ГРМ. Этот болт затянут с очень большим усилием и так просто открутить его у вас может не получится, поэтому в таких случаях попробуйте сорвать его ударной отверткой.
Верхняя направляющая имеет сильный прогиб, что является следствием сильного растяжения цепи ГРМ, плюс ко всему рабочая поверхность в одном месте оказалась протертой до металлического основания, а во втором месте хорошо видно отслоение покрытия. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации непригодна.
Доброго времени суток. Всем известна такая проблема как к сломанный кикстартер китайского скутера, а при отсутствии аккумулятора кикстартер является единственным способом запустить скутер и когда он не работает это создает определенные трудности.
Первопричиной выхода со строя кикстартера в первую очередь является износ втулки сектора приводной шестерни. Эта втулка имеется в продаже. Выглядит она вот так:
Так же в комплекте идёт стопорное кольцо втулка имеет следующие размеры наружный диаметр втулки составляет 18 миллиметров высота втулки 21 миллиметр внутренний диаметр составляет 13,7 миллиметров также следом за втулкой приводного сектора шестерни изнашивается посадочное место храповика вот здесь
 |
| Крышка вариатора с разбитым посадочным местом храповика |
происходит износ, появляется люфт, и в паре с люфтом этого сектора приводной шестерни и люфт храповика приводят к тому, что приводная шестерня полу сектора и зубья храповика клинят между собой. Это в свою очередь приводит к таким вот последствиям: сломанным зубам шестерни храповика. Также ломаются изнашиваются зубы на секторе приводной шестерни kickstarter'а.
Чтобы этого избежать, нужно вовремя менять втулку приводного сектора шестерни или иначе говоря втулку вала лапки кикстартера. Втулку приводного сектора шестерни найти в продаже можно, а вот что касается разбитого посадочного места храповика, то здесь уже ситуация обстоит сложнее. Если здесь действительно место разбито, то замена втулки приводного сектора шестерней не поможет. Кикстартер по-прежнему будет клинить. Что же делать? Самый простой способ это заменить крышку вариатора, при этом уделите внимание: существуют как бы старые, крепкие крышки и современные более удешевленные, с тонкой стенкой. Поэтому обращайте внимание при выборе крышки. Лучше купить б\у, но в хорошем состоянии. Так как раньше крышки были более качественной нежели сейчас. Вот пример того что произошло абсолютное разрушения посадочного места храповика. Здесь уже особо ничего не сделаешь.
А это старая крышка более качественная, но здесь как мы видим просто большая выработка посадочного места. Единственное что здесь можно сделать это завтулить это посадочное место.
Но втулок, специальных, для этой цели в продаже нет. Нужно действовать методом подбора. Можно подобрать втулку с автомобильного стартера, каталожный номер втулки AS-PL SBU9036. Мне же в моем городе приобрести такую втулку не удалось, но я нашел выход в другом. Здесь мне помог двигатель привода дворников от жигулей. Причем случайным образом, здесь вот имеется втулка на выходном валу, и она как нельзя кстати подходит к нашему храповику.
Можно сказать идеально, они созданы друг для друга. Осталось достать отсюда втулку и попробовать как-то установить в посадочное место в крышке вариатора. Предварительно его расширю немножко.
Наружный диаметр втулки 13 миллиметров чтобы завтулить посадочное место храповика необходимо рассверлить его сверлом на 13. В процессе рассверливания, стараемся держать сверло максимально ровно, чтобы оно не уходило в сторону. При покупке запчастей, следует обратить внимание на то, что храповики бывают двух видов на 7 зубов и на 8, к каждому из этих храповиков также имеется свой тип сектора приводной шестерни.
Плановый осмотр вариатора и торкдрайвера, который следует выполнять в начале мотосезона. В этой статье, будет изложенная информация как из мануала так и из личных наблюдений. Начнем с вариатора, он же ведущий шкив. Откручиваем гайку крепления вариатора.
Я применяю самодельный стопор. Гайка под ключ на 17, резьба стандартная правая. Момент затяжки этой гайки из мануал от 3,8 кг\м. Достаём и разбираем вариатор на составные части.
 |
| Вариатор скутера 139qmb |
2. - Пластиковая крыльчатка вентиляции вариатора.
3. - Неподвижная щека вариатор. По своей окружности имет зубья, для зацепления бендикса электростартера. Неубиваемая деталь. Внутри имеются шлицы.
4. - Втулка вариатора или втулка подвижной щеки. Паук как и неподвижная щека также неубиваемый.
5. - Подвижная щека вариатора. Проверяем плоскость щеки на предмет износа. Для этого нужно приложить ребро линейки или штангеля. Если просвечиваются зазоры - щеку лучше заменить.
 |
| Зазор между штангенциркулем и рабочей поверхностью вариатора |
Эти зазоры будут негативно сказываться на скоростных характеристиках скутера. Способствовать пробуксовки ремня, его повышенному износу. Также следует осмотреть обратную сторону. Здесь мы видим три направляющие.
 |
| Направляющие вариатора |
Они также могут иметь следы износа. В некоторых случаях и вовсе могут быть сломанными. Обычно такое случается, если пользователь не установил слайдера, на 7. - паук вариатора. 8. - Слайдера также могут сломаться. Их можно приобрести в специализированных магазинах.
6. - Ролики вариатора. В стандартной комплектации, вес одного ролика составляет 8 г. Наружный диаметр 16 мм. Предпочтительно чтобы все ролики имели одинаковый вес. В процессе эксплуатации ролики могут изнашиваться. Мануал нам говорит что ролике следует заменить если их наружный диаметр уменьшился до 12,4 мм и меньше. На практике же имеет место быть вот такой износ.
Ролики стерлись с одной стороны. Такие ролики естественно подлежат замене.
На скутере с коротким вариатором, колесный диск на 10 дюймов, как у меня, используется ремень 669 на 18,1.
 |
| Ремень скутера. Короткий вариатор. Под 10 колесо. |
Для скутеров с длинным вариатором, колесный диск 12 дюймов, ремень имеет маркировку 729 на 17,5 или 17,7. В мануале для 139-го мотора, предел износа ремня, после которого следует замена составляет 17 мм, в широкой его части.
Переходим к токдрайверу. Для блокировки колокола сцепления также использую самодельный стопор. Гайка под ключ на 17, но бывает и под ключ на 10. Момент затяжки согласно мануалу 5,5 кг\м.
Колокол сцепления. В мануале упоминается про внутренний диаметр колокола 107,5 миллиметра, после которого следует замена. Штука массивная и надежная.
1. - Гайка под ключ на 28, она держит плиту с колодками сцепления. О разборке и смазке торкдрайвера, по ссылке.
 |
| Торкдрайвер скутера 139qmb |
2. - Плита с колодками сцепления. Мануал рекомендует менять колодки, если их толщина снизилась до 2 мм. Вполне ресурсная деталь.
3. - Пружина торкдрайвера, никаких проблем с ней не испытывал. Мануал же утверждает, что пружину следует заменить, если в расслабленном состоянии ее высота составляет 93 мм и меньше.
4. - Крышка штифтов или направляющая пружины.
6. - Подвижная щека торкдрайвера или ведомого шкива, имеет три скошенных прореза-направляющие. Существуют минимум две модели торкдрайвера с разной шириной направляющих и соответственно разными диаметрами штифтов. Более того, штифты - 5 под меньший диаметр направляющих - цельные, а под увеличенные прорезы - штифты, оборудованные подшипниками скольжения. Одна из неисправностей это деформация направляющего прореза.
Снаружи установлены два резиновых кольца, которые предотвращают выброс смазки за пределы крышки штифтов. Верхнее резиновое кольцо имеет внутренний диаметр 40,1 мм и толщину 1,6 мм. Нижнее кольцо имеет внутренний диаметр 43 мм и толщину 2 миллиметра. Внутри установлены сальники, которые призваны защитить ремень и колокол сцепления от забрызгивания смазкой торкдрайвера. Эти сальники, в отличие от наружных резиновых колечек, любят терять свои способности к удержанию смазки. Но к сожалению, пока, найти запасные не удалось. Оба сальника имеют одинаковый размер 39х34 мм, может вам повезет их найти. Хотя, скорее всего, задумка производителей такова, что лучше заменить подвижную щеку в сборе, вместе с сальниками. Поэтому подвижную щеку, хоть и редко, но можно найти в продаже. Скорее всего это будет какая-нибудь тюнинговая деталь. Неподвижная щека торкдрайвера. Внутри установлены подшипники. Нижний подшипник - игольчатый. Верхней - шариковый. Подробнее о подшипниках. Бывают случаи, когда штифты разбивают свое посадочное место на валу неподвижной щеки торкдрайвера. Тогда, только замена, самой щеки.
Читайте также: