Вставка вместо катализатора гранта

Обновлено: 29.01.2025

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Сегодня используется два типа катализаторов:

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Нейтрализатор и стронгер – в чем разница?

Чтобы ответить на данный вопрос, следует понять, зачем нужен катализатор и какую функцию он выполняет. Внешне деталь напоминает глушитель – металлический бочонок с двумя патрубками. Внутри элемента находится керамический наполнитель с мелкими сотами. Поверхность этих каналов имеет специальное каталитическое покрытие, вызывающее химическую реакцию окисления несгоревших токсичных газов, поступающих по трубе из двигателя.

В выпускной тракт попадает 2 типа вредных веществ – оксид азота (формула – NO) и горючий угарный газ (СО). Нейтрализатор преобразует их в безвредные соединения: чистый азот, воду и углекислый газ. Таким образом он очищает продукты горения от токсинов и не позволяет загрязнять окружающую среду.

Помимо катализатора, узел включает 2 кислородных датчика (другое название – лямбда-зонд). Алгоритм работы следующий:

Первый лямбда-зонд измеряет количество свободного кислорода в дыме и передает информацию контроллеру, регулирующему соотношение смеси топлива с воздухом перед подачей в цилиндры.
Продукты сжигания топлива обезвреживаются в нейтрализаторе и движутся дальше по трубе.
На выходе из элемента стоит второй кислородный датчик, контролирующий качество очистки.

Устройство пламегасителя гораздо проще: это прямая металлическая труба, установленная в герметичный цилиндрический корпус с наполнителем из различных звукопоглощающих материалов:

вата каолиновая;
волокно базальтовое;
асбест.

Труба внутри набивки имеет множество отверстий, куда проникают отработанные газы, а вместе с ними – звуковые колебания, которые рассеиваются в пористом материале. Таким образом, стронгер выступает в качестве дополнительного глушителя, но обезвреживать токсичные соединения он не способен.

Как происходит замена?

Первый вопрос, возникающий у автолюбителей, – зачем вообще устанавливать пламегаситель, если на место катализатора можно попросту врезать кусок железной трубы. Многие владельцы отечественных автомобилей так и поступают. Почему подобный подход неприемлем:

Если вы хотите сэкономить на покупке стронгера, изготовьте его своими руками из старого катализатора либо поручите это дело мастеру. Нужно демонтировать нейтрализатор, аккуратно разрезать корпус по шву и вытряхнуть содержимое, после чего врезать перфорированную трубу и набить свободное пространство каолиновой ватой. В конце корпус бочонка герметично сваривается.

Установка пламегасителя вместо катализатора выполняется в несколько этапов:

Загоните автомобиль на смотровую яму либо эстакаду, дайте выхлопной трубе остыть и снимите изношенный нейтрализатор.
Переделайте стронгер под фланцы снятого элемента. Для этого придется их отрезать и приварить к патрубкам новой детали.
Поставьте пламегаситель между фланцами выхлопного тракта, используя новые графитовые прокладки.

Если ваш автомобиль оборудован одним лямбда – зондом, то на данном этапе процедура замены заканчивается. Поскольку прибор фиксирует состав продуктов горения до катализатора, то монтаж стронгера не повлияет на его дальнейшие показания.

Когда в тракте установлен второй датчик (позади меняющегося элемента), то на приборной панели засветится надпись Check Engine и могут возникнуть другие проблемы: нестабильная работа мотора, увеличенный расход горючего и снижение мощности.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо второй лямбда-зонд оснастить так называемой обманкой, позволяющей передавать корректные сигналы блоку управления двигателем.

Если удаление катализатора и врезку пламегасителя можно провести самостоятельно, то доработку кислородного датчика следует поручить опытным специалистам. Лучший вариант – установка в цепь лямбда-зонда электронного эмулятора, имитирующего правильные сигналы прибора. Механические обманки в работе ненадежны.

Преимущества и недостатки пламегасителя

Для подавляющего большинства автомобилистов, проживающих на территории стран бывшего СССР, решающее значение имеет цена нового нейтрализатора. Оригинальная деталь на машину отечественного производства стоит не менее 500 у. е., а новый катализатор для иномарки – 800 у. е. и выше, не считая работ по замене. По сравнению с указанными цифрами стронгер обойдется значительно дешевле – максимум 350 у. е., причем вместе с монтажом и настройкой эмулятора лямбда-зонда.

Справка. Комплекс работ по установке пламегасителя обходится в среднем в 200 у. е. Сумма уменьшится, если вы займетесь заменой самостоятельно.

Остальные плюсы и минусы эксплуатации стронгера вместо нейтрализатора выглядят не столь впечатляюще, но тоже имеют значение. Позитивные моменты заключаются в следующем:

За счет прямого участка бачке элемента сопротивление прохождению потока газов падает. Это облегчает работу двигателя и увеличивает его срок службы.
По той же причине уменьшается расход бензина. Правда, изменение происходит в пределах 5%, что на фоне остальных затрат практически незаметно.
В отличие от нейтрализатора, стронгер не разрушается после заправки топливом низкого качества, куда недобросовестные продавцы примешивают этил и прочие вредные добавки.
Пламегаситель повышает пожарную безопасность автомобиля.

Последний пункт требует разъяснения. Дело в том, что химическая реакция внутри нейтрализатора протекает с выделением большого количества теплоты, ведь там дожигается угарный газ СО. Соответственно, корпус детали сильно разогревается в процессе движения. Стоит водителю свернуть на проселочную дорогу, поросшую сухой травой, и возгорание обеспечено. Со стронгером подобная ситуация исключена, поскольку он не греется до высокой температуры.

Теперь о негативных моментах, которые с точки зрения автолюбителей несущественны. Если правильно поставить пламегаситель вместо катализатора, вышедшего из строя, то водитель не ощутит никаких изменений в поведении машины. Каковы реальные последствия замены:

примерно на 10% уменьшится ресурс остальных деталей выпускного тракта – глушителя первой и второй ступени из-за воздействия потока газов с более высокой температурой;
звук выхлопа станет немного громче;
эмуляторы и механические обманки не могут служить полноценной заменой лямбда-зонду, отчего расход горючего может возрасти до 5%.

В действительности отказ от каталитического нейтрализатора имеет более глобальные последствия – загрязнение атмосферы угарным газом и еще более токсичной окисью азота. При нынешнем количестве автомобилей массовая установка стронгеров приведет к ухудшению экологической ситуации и здоровья огромного числа людей.

В постсоветских странах не действуют европейские экологические нормы EURO 5 и монтаж пламегасителей не запрещен. Но когда появятся первые признаки неполадок с нейтрализатором – дребезг под днищем и нестабильная работа двигателя, попытайтесь решить вопрос путем полноценной замены этого дорогостоящего элемента.

Каковы плюсы и минусы замены неисправного катализатора на пламегаситель: особенности процедуры

Доводы в пользу предварительного нейтрализатора

Вполне возможно, что автовладелец захочет поставить новый оригинальный нейтрализатор, но ему придется выложить довольно приличную сумму около 30 000 рублей, как минимум. Китайский аналог обойдется значительно дешевле – до 6 000 рублей, однако и эксплуатационные характеристики соответствующие.

Еще одна часть автомобилистов, которая предпочитает вырезать неисправный узел и врезать обычную трубу соответствующего сечения. Но опыт показывает, что такой способ приводит к прогоранию резонаторов, а также выпускного коллектора в частности. Поэтому замена катализатора на пламегаситель и плюсы и минусы этой операции выглядят довольно убедительно:

Невысокая цена детали.
Улучшение динамики авто.
Оптимизация расхода горючего.
Снижение уровня шума и биений.
Снижение температуры выхлопных газов.

Почему оправдано самостоятельное изготовление пламегасительного узла?

Приобрести пламегаситель для определенной марки авто довольно затруднительно. Кроме этого, большинство экземпляров изготовлено для машин с мотором объемом до двух литров. Поэтому некоторые автовладельцы предпочитают сделать девайс самостоятельно. Операция, конечно, технически сложнее, чем ремонт царапин на кузове автомашины.

Учитывая, что основная масса заводских резонаторов делается на базе штатного каталитического нейтрализатора, то изготовить самому пламегасительный узел вполне реально. Перед тем, как приступить к работе, важно учесть одну деталь: размеры гасителя должны соответствовать формату нейтрализатора, иначе все плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель нивелируются. Недостаток объема грозит обернуться неприятным дребезгом в глушителе при нажатии на педаль акселератора.

Для тех, кто все же решил купить заводской прибор

Практика доказывает, что почти все традиционные варианты гасителей, сделанные в виде однослойного корпуса, весьма быстро прогорают. Отсюда однозначный вывод – брать нужно только двухслойные изделия.

Неплохие отзывы получила продукция от фирмы Fox в виде гасителя PP1 из стали AISI-409, где наполнителем служит так называемая металлическая шерсть. Модель PP3 без наполнителя и рассекателя обойдется дешевле. Хвалят автолюбители и отечественного производителя MG-Race, выпускающего недорогие устройства в двухслойном корпусе.

Как своими руками сделать пламегаситель вместо катализатора: основные этапы

Внутренняя – должна совпадать по размерам со штатным нейтрализатором, который будет демонтироваться.
Наружная – короче внутренней на 60-70 мм, диаметр должен быть больше, чем у внутренней трубы на 30-40 мм.

На подготовительном этапе по всей плоскости внутренней трубы в той части, которая будет закрываться наружной деталью, нужно просверлить отверстия диаметром 3 мм. В качестве наполнителя следует приготовить 25-30 штук кухонных сеток-ершиков. Также необходимы болгарка, сварочный аппарат.

Чтобы сделать своими руками пламегаситель вместо штатного катализатора качественно и быстро, необходимо придерживаться следующей технологической линии:

При помощи болгарки отрезать у неисправного нейтрализатора фланцы, которые потом будут приварены к самодельному резонатору.
На трубе сделать вертикальные надрезы длиной 30 мм и загнуть металл внутрь до патрубка меньшего диаметра.
Приварить наружную трубу к внутренней с одной стороны.
Надеть ершик для мытья посуды на внутреннюю трубу и протолкнуть его металлической планкой в сторону заваренного конца. Операцию повторить со следующими ершиками до того момента, пока не заполнится все пространство между трубами до верхнего края.
Загнуть надрезанные концы внешней трубы и приварить к внутреннему патрубку.
Приварить с обоих концов изделия фланцы.

Есть вариант, представленный на фото, в котором не используется наполнитель в виде кухонных сеток-ершиков. Это увеличивает срок эксплуатации узла, потому что они рано или поздно выгорают. За счет конструктивных особенностей, обеспечивающих определенное направление выхлопных газов внутри корпуса, улучшаются акустические характеристики устройства.

Для моторов объемом более двух литров рекомендуется делать гаситель на базе штатного каталитического нейтрализатора. Технология изготовления зависит от его типа и для каждой модели автомобиля имеет свои особенности.

Решил наконец то поставить. Как и обещали зазор выбирается притягиванием.
Поставил примерно за пару часов. ОЖ в коллекторах на гранте нету, но в ГБЦ есть две дыроски (около 6мм диаметром), которые зажаты прокладкой, вытекло около 50-100 грамм ОЖ и само перестало бежать.
При креплении всё подошло, не чего не надо допиливать. Только нужно 3 болта М8 (т.к. шпилки в каталищзаторе, а на вставке просто дырки под болт). И немного отогнул кронштейн крепления баска катализатора — мешал завинчивать пробку.
Для установки снимал впуск — процесс установки не заснял . Но там не сложно 5 гаеек ресивера, 3 гайки М6 на клапанной крышке и хомуты впуска и вакуумного усилителя тормозов.

Ввернул ДК2 и ДК1 — как оказалось перепутал, из-за нового их расположения длины провода до ДК1 не хватало. Вставка имеет отверстие для ДК2 (там что то типа обманки уже — проверил — рабоатет). Но решил убрать его прозапас и собрал простую обманку — 300 Ом вместо нагревателя (реально 12 Ом нагреватель, но такой мощности резистора у меня не было, проверил 300 Ом — менее 2Вт — ЭБУ всё устроило.
И 100 кОм на другие провода. ДК2 стал всегда показывать 0,75В и старение катализатора 0% — что мне и надо.
После установки обманки на ХХ расход стал 0,75 (иногда 0,71), раньше 0,78 было (иногда 0,75) — веротяно тратится бензин на подогрев катализхатора.

Прибавки какой то я не ощутил, немного на высоких оборотах после 5600 нет такого затухания (это уже после прохождения оборотов максимальной мощности). Надо будет проверить по трассе — раньше предел был 170 км/ч на 5й (а на 4й даже хуже выходило при 165 км/ч 5я 4300 об/мин, на 4й около 5500 и несмотря на всю разницу, 4я просто не тянула. Сейчас вот надо будет проверить).
Зато сразу стало заметно пахнуть выхлопом (вероятно и угар есть), особенно припуске. ЭБУ просто льёт бензин (им пахнет из трубы), чтобы скорее нагреть катализатор — во многих прошивках есть такое. Прошивкой займусь позже. Мне показалось карбюраторная меньше воняет выхлопом.

И при перегазовке есть хлопки в глушителе — опять же при сбросе газа ЭБУ чуть плескает бензина, а потом дует воздухом в угоду катализатору (поддержанию его температуры). Вероятно поэтому из-з обматки чуть чуть ниже стал расход — эффект "всегда горячего катализатора".

Затем собрал примитивную обманку ДК2 (330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2) — работает безупречно — 0,75-0,76В держится на ДК2 — ЭБУ это устраивает. Коэффициент старепния нейтрализатора = 0%
Каталитический нейтрализатор убрал в пакет на полку (до тяжёлых времён, когда без него будет не пройти техосмотр (и ДК2 туда же).

Лада Гранта 2013, 87 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 44

из чего собрал обманку подскажи .

Два резистора.
Обманка подогрева 300 Ом на мощность до 2Вт (такой большой резистор). При 14В и 300 Ом будет выделятся мощность около 0,65Вт — деталь будет горячей.

Обманка самого датчика любой резистор на 100 кОм (там мощность не важна, он не греется)

И разъём от старого датчика или как я (взял новый датчик в магазине). Та четыре контакта — резисторы подключаются по диагонали. Т.к. под рукой не было инструкции, я просто тестером на самом датчике проверил какая диагональ — подогрев. На датчике там сопротивление около 12Ом.

я взял 1 ресзист на 200 Ом и 1 на 100 КОм. пойдет ?

Да. Главное чтобы 200Ом по мощности не перегревался.

тоже поставил наконец то )) обманка твоя работает www.drive2.ru/l/8284102/
"И при перегазовке есть хлопки в глушителе" — так же …

приветствую! подскажи — я так понял, что ты собрал 2 разных обманки для замены ДК1 и ДК2, верно?

Нет, для ДК1 невозможно сделать обманку, там нужен датчик. Либо вообще отключить ДК1 и в принципе доехать можно, но смесь будет богатой, перерасход начнётся + чек загорится. Перерасход "не большой" был 5% примерно, но со временем без адаптации к другому бензину может и больше быть.

А так получилось что две обманки было, но они обе вместо ДК2.
Первая была встроена во вставку c-a.d-cd.net/f91a1f4s-480.jpg
Кто то делает аналогично у токаря на штатный выпуск. У меня с ней ошибок не было, но %старения нейтрализатора был около 20%. Решил не ждать (вдруг через месяц вылезит), собрал электронную, с ней % старения был =0 — т.е. как обманка для ДК2 у грант/калин — это идеальный вариант т.к. наш ЭБУ сам выдаёт какоё то напряжение и не проверяет ноль Вольт, когда нет подачи топлива (например при торможении двигателем), на той же Ауди это не прокатит.
А со временем просто прошил (до этого найти не мог да и жалко как то 3500 ради простой обманки тратиться на прошивку). Мотор на гранте не на столько задушен, что от прошивки увидеть получилось что то "ВАУ", так не большие изменения — то ли лучше, то ли так же осталось так и не понял.

Просто для экспериментов я отключал ДК1, но для контроля подключал его в разъём ДК2, чтобы видеть реально смесь бедная или богатая, но ес-но горел чек, а мотор работал просто в аварийном режиме.

Установка электронной обманки в ДК1 (которую сделал для ДК2) приводила ЭБУ в ступор. Он не понимал, почему смесь богатая и пытаясь выравнять её просто газовал от 500 до 1200 об/мин, т.е. так ездить не получится. Т.е. обманка на ДК1 — это как минимум целый микроконтроллер, который по каким то расчётным параметрам будет это делать, но на него всё равно надо заводить сигнал с реального ДК — это нужно на иномарки, у которых прошивку сменить не возможно, даже видел в инетмагазинах рекламу подобного девайса, но его ценник 15килорублей, на гранте прошивку дешевле сменить.

Штатный подогрев порядка 15Ом — но это уже реальный подогрев и получится.
ЭБУ видит сопротивление ДК, но вероятно в его памяти заложен допустимый предел и с 330Ом ошибок по цепям подогрева не было.
А 100кОм — выдало 0,71В на АЦП т.е. вероятно можно даже просто вольтметром проверить, но ток слабый вольтметр нужен электронный, чтобы поправку в замер не вносил.
Вообще нужно, чтобы уровень напряжения был выше параметра в прошивке (там кажется 0,64В — но могут и от прошивке к прошивке корректировать, как бы 0,7В это нормально, так у всех получалось при 100кОм ), после чего ЭБУ считает остаточного кислорода нет и катализатор дожог всё.
У гранты с самого ЭБУ идёт слабый ток на ДК1, благодаря чему так просто имитировать это напряжение.
Вероятно там через делитель подаётся напряжения (там резисторы порядка 50-100кОм). Без ДК ЭБУ видит 1,27Вольта. А т.к. вторая нога ДК — это земля, то 100кОм просаживает это напряжение до нужного нам 0,7В, чтобы избежать ошибки обрыв цепи ДК. Скорее всего именно для контроля цепи ДК и сделана подача на него слабого тока. Прогретый ДК никогда не выдавал более 0,9В.

Т.е без разницы 200 Ом или 330Ом на прогреве, да? оба резистора на 2Вт?

Да без разницы, это только имитация исправного подогрева.
Мощность зависит только от сопротивления т.к. напряжение у нас считай фиксированное (U^2)/R . (14,5В)^2/330Ом=0,63 Вт т.е. 2Вт хватит, чтобы он не грелся.
Если поставить 100Ом (14,5В)^2/100Ом=2,1 Вт — уже не хватит

Какое предельное я не проверял, но с 400 Ом тоже работало (включал последовательно два резистора, чтобы убедится, что я не попал в предельное значение, дабы потом не вышла ошибка).
Если будет проблема с 2Вт, можно и 1кОм проверить, если ошибки не будет, там достаточно уже маленького по мощности резистора (0,5Вт), но это надо проверять.
Главное, чтобы сопротивление не грелось сильно.

Ясно, спасибо! Похоже ты — занятный собеседник — электронщик)

Я думал, что норм блинна проводов и прикрутил по длинне ориентируясь)) скорее всего перепутал датчики. Чек горит, едет нормально, но бывает после трех тыщ подтухает газ, как будто сзади ктото держит. Так обманки же продаются на дк1. Не ставили такой или в дк2 поставили его? Стоит руб 200.

ДК1 — состав смеси корректирует. Его смысла нет обманывать, мотор всё равно будет плохо работать.
Там проще просто отключить ДК1 и в аварийном режиме смесь будет вполне адекватно подбираться. Можно безболезненно ездить без него, правда чек будет гореть, возможно расход +/- 10% измениться. Но его по любому надо менять на исправный.

А вот ДК2 работу катализатора оценивает и как я не пытался "поймать" его на "тонкой" регулировки смеси (о чём говорят на форумах иногда), не смог увидеть даже микроскопической разницы. При том что на БК я вижу разницу в среднем расходе например от включения двигателя отопителя с 1й на на 3ю скорость. Поэтому касаемо гранты я уверен, что ДК2 на состав смеси точно никак не влияет и именно вместо ДК2 ставить можно без проблем.

А зачем ставят проставку железную, вкручивают ее, потом датчик, она помогает вооьще? И куда крутить, запутался ваще.

Грубо говоря это "микрокатализатор", чтобы обмануть работающий датчик ДК2.

Эта имитация катализатора для той части дыма, которую будет датчик замерять.
Т.е. за счёт нагрева в тонком канале там догорает часть не сгоревших остатков и датчик видит результат, оценивая как исправную работу катализатора, потому как он реальный выхлоп в трубе не "нюхает" .

Я пробовал, вроде работает. На фото ниже у меня такой вварен был в сам коллектор сразу.
Но % старения нейтрализатора с ним был около 30%. ЧЕКа не было (видимо 30% ещё приемлемо). Просто с электронной обманкой % старения стал сразу 0% и главное датчик ДК2 уже не нужен (я его в запас положил, он аналогичен ДК1).
С реальным катализатором % старения нейтрализатора был иногда 2…4%, иногда опять 0%.

Долго не испытывал (работу с механической обманкой), т.к. очень быстро сделал электронную обманку.
А спустя примерно месяц вообще прошил ЕВРО-2 и ДК2 в принципе мне стал не нужен. И вместо датчика просто ввернул пробку (которая также была в комплекте к коллектору, на фото в самом верху она лежит рядом с ним), чтобы датчик снять и окончательно убрать в гараж для хранения на запас.

Спасибо, так ты в курсе куда вкручивать железную вставку? Где сосок такой наваренный 4 см где то, или слева, где нет удлинения? и она поможет экономить топливо и чтоб чек не горел?

Только чтобы чек не горел — это обманка катализатора, когда катализатор снят и датчик ДК2 исправен. Он увидит "плохую" работу катализатора (которого нет).

А электронная обманка подходит на все случаи: когда катализатор снят или когда ДК2 сдох и покупать его нет желания (при том что катализатор то стоит целый, правда в этом случае не будет оценки качества работы катализатора).

Ну и третий вариант — это в прошивке отключить ДК2, тогда его просто можно снять.

так скажи, где его вкручивать то?)) у меня 8 кл. где торчит сосок навареный в коллекторе, либо там где его нет. то есть слева. как смортишь сверху если. поменял местами сегодня проводку тоьлко, чек горит. может надо клемму сннять

Скорее всего особого значения не имеет. Главную функцию выполняет отверстие малого диаметра, в котором теоретически происходит то же, что и в сотах катализатора, чтобы датчик работал как надо.

Думаю лучше там, где он будет сильнее нагреваться.
Я пробовал в оба отверстия, разницы не увидел. Разница только в проводах была. В одно подошёл, во второе длины не хватало.

Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.

Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Когда требуется замена катализатора на Калине

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

ускорение прогрева машины в холодное время года;
авто лучше набирает скорость;
снижается потребление топлива.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Замена катализатора на пламегаситель на ВАЗ Гранта – это наиболее экономичный способ устранения проблем, связанных с каталитическим блоком. Стоимость работ начинается от 1490 рублей. Мы предлагаем большой выбор пламегасителей, производимых надёжными брендами. На работу предоставляется официальная гарантия 1-5 лет. Если вы планируете заменить катализатор пламегасителем приезжайте в центр выхлопных систем RamFlow с 9:00 до 22:00. Мы работаем без выходных.

Установка пламегасителя вместо катализатора позволяет:

увеличить мощность мотора за счёт увеличения пропускной способности выхлопной системы;
сэкономить средства за счёт более низкой стоимости пламегасителей;
использовать топливо с меньшим октановым числом.

Каковы плюсы и минусы замены неисправного катализатора на пламегаситель: особенности процедуры

Доводы в пользу предварительного нейтрализатора

Невысокая цена детали.
Улучшение динамики авто.
Оптимизация расхода горючего.
Снижение уровня шума и биений.
Снижение температуры выхлопных газов.

Почему оправдано самостоятельное изготовление пламегасительного узла?

Для тех, кто все же решил купить заводской прибор

Как своими руками сделать пламегаситель вместо катализатора: основные этапы

Внутренняя – должна совпадать по размерам со штатным нейтрализатором, который будет демонтироваться.
Наружная – короче внутренней на 60-70 мм, диаметр должен быть больше, чем у внутренней трубы на 30-40 мм.

При помощи болгарки отрезать у неисправного нейтрализатора фланцы, которые потом будут приварены к самодельному резонатору.
На трубе сделать вертикальные надрезы длиной 30 мм и загнуть металл внутрь до патрубка меньшего диаметра.
Приварить наружную трубу к внутренней с одной стороны.
Надеть ершик для мытья посуды на внутреннюю трубу и протолкнуть его металлической планкой в сторону заваренного конца. Операцию повторить со следующими ершиками до того момента, пока не заполнится все пространство между трубами до верхнего края.
Загнуть надрезанные концы внешней трубы и приварить к внутреннему патрубку.
Приварить с обоих концов изделия фланцы.

Каталитический нейтрализатор начали устанавливать с конца 1980-х. С начала 2000-х годов практически все легковые автомобили оснащаются катализатором – специальным устройством, которое снижает содержание вредных и загрязняющих атмосферу веществ с помощью протекающей в нем химической реакции.

Катализатор представляет металлическую либо керамическую конструкцию из тысяч каналов или сот (смотря с какой стороны посмотреть на катализатор). На их поверхность нанесен сплав из благородных металлов (платины и иридия), который служит катализатором в окислении ядовитых соединений выхлопа (окиси углерода, углеводородов, оксидов азота) и превращении их в практически безвредные углекислый газ и азот.

Многолетний опыт сотен тысяч владельцев автомобилей по всему миру показывает, что катализаторы отнюдь не вечные. Их срок службы редко превышает 200 000 км. На свежих моделях катализаторы служат и вовсе не более 80 000 или 100 000 км.

Как правильно и грамотно удалить катализатор?

Все этапы удаления катализатора

Вот так выглядит катализатор снаружи: первый лямбда-зонд установлен перед его сотами. Далее, в расширении выхлопной трубы находится непосредственно катализатор. Катализатор в большинстве случаев расположен максимально близко к двигателю: это необходимо для его быстрого прогрева максимально горячими выхлопными газами. Химическая каталитическая реакция происходит в сотах при температуре порядка 300 градусов.

Вот те самые соты катализатора: они представляют собой длинные сквозные трубки небольшого сечения. В этом случае катализатор выполнен не из керамики, а из металла. Наш катализатор еще мог бы послужить некоторое время.

Собственно первый этап удаления катализатора начинается со снятие окутывающих его листов жаропрочной жести.

Затем вскрывается непосредственно корпус катализатора.

Вынутые из корпуса соты катализатора.

Пламегаситель приваривается к корпусу бывшего катализатора.

Аккуратный шов обеспечивает надежное и долговечное соединение.

Далее вырезанные элементы корпуса бывшего катализатора привариваются на их прежнее место.

Работа почти закончена.

Жаропрочная краска обеспечит швам дополнительную стойкость ко внешним воздействиям.

Физически катализатор удален, пламегаситель установлен, корпус заварен, штатная жестяная защита также возвращена на ее прежнее место. Но о грамотном и полном удалении катализатора пока рано говорить.

Программное удаление катализатора

Само по себе удаление катализатора и установка пламегасителя (резонатора) гарантированно улучшат проходимость выхлопных газов через выхлопную систему. Но если до удаления катализатора существовала ошибка P0420 (или P0430), свидетельствующая о снижении эффективности катализатора, то она никуда не денется. Еще бы! Катализатор удален, о какой его эффективности может идти речь? Ведь выхлопные газы ничто теперь не очищает.

Поэтому после того, как катализатор был удален, нужно поработать с прошивкой блока управления двигателем (с прошивкой ЭБУ).

Для перепрошивки действующая программа управления двигателем скачивается, а затем в ней удаляются конкретные функции.

Ручной метод самый точный и корректный: специалист отключает функции, отвечающие за диагностику катализатора и опрашивание второго лямбда-зонда.

Плюсы и минусы пламегасителей

Чисто теоретически можно заменить неисправный катализатор на новый, однако такая замена обойдется в круглую сумму. Катализаторы очень дорогие – могут стоить до четверти рыночной стоимости подержанного авто. А ведь есть модели, у которых установлено несколько катализаторов, а менять в случае поломки нужно каждый. Естественно, мало кто прибегает к таким тратам, основная часть автовладельцев предпочитает более бюджетный вариант решения проблемы – установку вместо катализатора пламегасителя.

Плюсы такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Заменить катализатор пламегасителем может стоить в 5-10 раз дешевле, чем купить новый кат. Тут комментарии излишне.

Минусы тоже есть:

2. Необходимость перепрошивки ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума. При использовании пламегасителя как минимум нужно поставить обманки на датчики кислорода, а в лучшем случае, перепрошить двигатель.

3. Сокращение ресурса выхлопной системы. Даже хороший пламегаситель с задачей снижения температуры выхлопа справляется хуже катализатора, поэтому риск, что прогорит глушитель, повышается. С другой стороны, на деньги, которые позволит сэкономить пламегаситель, можно не один глушитель поменять.

Поэтапный процесс замены катализатора

Шаг 1. Удаление катализатора. Катализаторы бывают магистральные (встроенные в выхлопной тракт под днищем автомобиля) и коллекторные, располагающиеся непосредственно в выпускном коллекторе. Первые снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болтах и их удалось открутить (учитывая место расположения и условия работы катализатора это получается далеко не всегда). Если болтов нет или они намертво прикипели, в ход идет болгарка. Вторые требуют демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Однако пламегаситель настолько простой агрегат, что его можно сделать самому. Разрезать корпус от катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо нее вставить кусок перфорированной трубы, обшить корпус изнутри жаропрочным, звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном), заварить и пламегаситель готов. По деньгам такой агрегат получится очень дешевым, но браться за самостоятельное изготовление пламегасителя стоит только тем, кто хорошо умеет пользоваться сварочным аппаратом. Как показывает практика, самая популярная поломка у пламегасителей, это лопнувший сварной шов.

Шаг 3. Установка пламегасителя. Если речь не идет об изделиях, точно рассчитанных под штатные места, то для установки пламегасителей приходится использовать комбинацию из болтов, сварки и смекалки. Это не то, чтобы очень сложно, но приходится вымерять и подгонять размеры, продумывать расположение, особенно если речь идет о коллекторных пламегасителях. Кроме того, ни один производитель не описывает такую процедуру в официальных справочных материалах, так что информацию нужно искать в дополнительных источниках.

Цена вопроса

Как дорого заменить катализатор пламегасителем? Сами агрегаты относительно недорогие – от 1,5 до 3 тысяч рублей, в зависимости от бренда и конструкции. Изготовление пламегасителя своими руками вряд ли позволит сэкономить, зато такая замена наверняка лучше подойдет конкретной модели авто, чем что-то универсальное. Особенно это актуально для машин с мощными моторами.

Цены в сервисах на замену зависят от региона и марки автомобиля. В Москве за такую услугу в среднем просят 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку обманки или перепрошивку. В регионах стандартная цена подобной услуги 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае проблемы с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (это может быть дешевле в 10 раз!). Экономия очевидна, а замену можно осуществить самому или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

Читайте также: