Вольво хс90 промывка радиаторов
Ну вот и съездил в сервис.
Поменяли радиатор ОЖ и помыли радиатор кондея.
То что я увидел после снятия радиаторов чуть было не привело к инфаркту.
Бедная машинка. Как же ей было тяжко.
Вообще непонятно почему данный вид работ в московском регионе не включен в список регламентных.
Радиаторы были забиты напрочь. Средство для очистки лишь больше закоксовало всю эту грязь.
Результат замены - вентилятор практически не включается, температура стоит как вкопанная.
Всем, у кого машины старше 2х лет рекомендую проделать данную процедуру не дожидаясь течи в радиаторе и прочих неприятностей.
Бюджет:
Радиатор оригинал 12668р
Антифриз оригинал 850р
Работа 5320р
200г хладогента 180р.
Вложения
Стас 75
промывал радиаторы самостоятельно , без снятия с использованием пенной жижи (сорри не помню уже как называется). Снимал карлсон для доступа к радиатору . и передний бампер.
Промывал часа три с перекурами, без использования керхера . т.е. обычным шлангом и водопроводным напором .
Каки было МЕГА много. за 8 лет радиаторы наверняка не мылись никогда .
Результат : карлсон практически не включается , а если и включается то работает меньше минуты.
Я к тому , что если подойти к вопросу промывки радиаторов с чувством , толком , расстановкой . и не спешить , то можно обойтись и без снятия .
предпосылки к мытью: перегрев на высоких оборотах, едва слышный звон(детонация), практически не выключающийся карлсон даже при 15 градусах тепла.
Сейчас всё супер 1117668068
komnoff
Постоянный участник сообщества
если на мойке регулярно керхером мыть радиатор, то он никогда не будет в таком ужасном состоянии как был у вас!
и чем же если не секрет?
Гришеньka
Sedrik, Вы пытаетесь доказать что новый радиатор лучше старого ? :-)) Разве с этим кто то спорит ? И так ясно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным :-). Только учитывая уровень нашего сервиса( кстати и не только нашего), еще раз повторяю, профилактически снимать и мыть радиаторы без острой на то необходимости - мягко говоря поиск приключений на. -)). А если острая необходимость уже настала - то есть температурный режим выходит из под контрполя - тут и обсуждать нечего :-))
Стас 75
на данный момент при температуре свыше 40 на солнце, даже с новым радиатором это фантастика[/QUOTE]
я даже пытаться доказывать не буду .
да и в Екатеринбурге всего лишь +30
viрer
Я считаю, что у каждой модели автомобиля есть временная граница работы вентиляторов охлаждения двигателя на холостом ходу. Для Subaru B12 атмосферной АКПП я вывел опытным путём - при работе вентиляторов более 2-х минут необходим демонтаж радиатора системы охлаждения двигателя с его последующей мойкой. Я не исключаю, что для S60 и S80 с движком 2,4 не турбо этот временной интервал может быть 43 секунды.
komnoff
Постоянный участник сообщества
SautoX
+1. Где связь?
У себя поменял радиатор на 70 т.км. (потек), аналогично с промывкой кондейного радиатора. Состояние его было далеко до того, что вижу на фотках. На повышение температуры не было и намека.
Для себя решил не вкладываться в оригинал, а через 2 года просто еще раз заменить радиатор.
Rom242
Sedrik
Постоянный участник сообщества
если на мойке регулярно керхером мыть радиатор, то он никогда не будет в таком ужасном состоянии как был у вас!
и чем же если не секрет?
на данный момент при температуре свыше 40 на солнце, даже с новым радиатором это фантастика
Еще раз повторюсь, это все голословные заявления ИМХО. Вы снимали свой радиатор после регулярного мытья керхером? Нет? Тогда откуда вы знаете что там творится между ними. Вчера спросил сервисменов, они сказали что у всех такое состояние после нескольких лет в Москве!
Жидкость закоксовала грязь и этим сделала хуже. Возможно она помогает отмывать радиатор при мойке со снятием. так сказать размягчает грязь, но вот просто так побрызгать ей и из шланга помыть - не стоит так делать
Вчера температура была +34 в 7 вечера. Машина простояла почти час (без кондея), вентилятор не включился.
Включили кондей, вентилятор начал крутиться но еле еле. Это факт! Приехал сегодня на работу. Температура +28. Тапку давил не стесняясь + кондей. Вентилятор еле крутится.
Leo_Spb
Sedrik, Вы пытаетесь доказать что новый радиатор лучше старого ? :-)) Разве с этим кто то спорит ? И так ясно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным :-). Только учитывая уровень нашего сервиса( кстати и не только нашего), еще раз повторяю, профилактически снимать и мыть радиаторы без острой на то необходимости - мягко говоря поиск приключений на. -)). А если острая необходимость уже настала - то есть температурный режим выходит из под контрполя - тут и обсуждать нечего :-))
Согласен со всем на 200%
Тож не понимаю что тут доказывать.
Радиатор забивается - факт. Мыть нужно - факт. Каким способом и как часто - тоже понятно.
У ОД со снятием и заменой ОЖ предпочтительнее, чем самостоятельно с использованием жидкостей (специальных или любых) и напора воды.
Стоимость такой операции предположу 5-10 тыщ. Много кто готов раз в год платить столько за чистоту радиатора - давайте устроим опрос - посмотрим результаты.
ИХМО раз в пол-года осенью и весной мою самостоятельно радиатор с использованием специальной жидкости или если нет под рукой любой для мытья двигателя и напором воды (насос и пистолет с регулируемой форсункой). Конечно не вымываю все, но уверен на 200%, что что-то отмываю и улучшаю охлаждение.
Предыдущую машинку точно также мыл и продал с пробегом 285 тыщ и возрастом 8 лет - регулярная мойка и никаких проблем с охлаждением.
С приходом жары начал чувствовать, что после стояния в пробках на парковке при переключении с R на D появился толчок.
Масло в коробке я менял год назад, оно чистое, поэтому сразу начал думать на забитый радиатор. Уважаемое интернет сообщество в таких случаях разводит трактаты о том, что штатный радиатор слишком мал, чтобы эффективно охлаждать коробас, что нужно поставить доп. радиатор и это приведет коробас к полному фен шую :) 8к за колхоз имени Мичурина, прикрепленный на стяжках, через основной радиатор я платить не хотел, а оригинальный комплект стоит аж 23к!
Помимо этого некоторые утверждали, что на XC90 радиаторы не забиваются, как например на S60 в силу конструктива авто.
Ну в общем я решился пойти по пути наименьшего сопротивления и для начала попробовать помыть блок радиаторов. За все удовольствие мои сервисники запросили 8к и вчера мы сие действо осуществили.
Далее прилагаю фотоотчет. Надеюсь, что он развеет все сомнения.
Снимаем:
Все встало на свои места, когда мы начали их мыть:
Мыли минут 20, вымыли пол Камаза песка :) Машине 8й год, пробег 100к!
Собрали это все обратно, завели машину и начали мыть инжектор. Машина простояла час с заведенным двигателем, вентилятор охлаждения так и не включился! Проехал через пол Москвы по пробкам, машина ожила просто. Все симптомы пропали!
На основании вышеизложенного могу сделать выводы:
1. Установка доп. радиатора без мойки основных — похоже на самоубийство. Когда он забъется еще один поставите?
2. Установка доп. радиатора после мойки основных — какой смысл?
3. Те, кто говорят, что на Вольво ненадежные коробки и плохое охлаждение — попробуйте мыть радиаторы раз в 3 года:)
Volvo XC90 2005, двигатель бензиновый 2.5 л., 209 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 79
Подскажите
До промывки радиатора, охлаждающая жидкость какую температуру имела?
Я понял вас
Просто повсеместно бытует мнение, что промывка радиаторов меняет работу акпп в лучшую сторону.
Я с этим категорически не согласен .а то, что машину надо обслуживать, это очевидный факт
Если радиатор давно не мыт и заит хорошенько, то конечно же меняет, на S60 я прям офигел от результата. На XC90 радик был грязноват, но не фатально. Результат изменения работы коробаса тоже был, но не такой заметный. Просто после пробок R-D помягче стало.
Плацебо.
Если антифриз 90°, то коробке абсолютно пофигу
Какой радиатор- грязный или чистый
Есть рабочая температура, дальше лирика и ощущения
Предпочитаю обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел :)
Мыл радиаторы
Объективно никакой разницы
Её и не может быть с технической стороны
…задышала машина, поехала…техническим языком есть этому определение?
Всех новых владельцев вольво как баранов загоняют на эту процедуру, надо, не надо…
Не дешёвую процедуру, заметь.
…просто накипело, стоит человеку спросить про коробку
Так первый совет это радиаторы, а будет кипеть
Ему термостат предложат поменять
Объясняю подробнее и "на пальцах".
На кроссе помыл и вообще никакой разницы т.к. они были практически чистые.
На XC90 тоже разницу почувствовать не каждый смог бы, но я заметил, что после пробок, когда паркуешься из D в R до мойки пиночек был, а после исчез. Коробка как до мойки, так и после переключалась нормально. Вентилятор на полную мощность стал включаться реже.
На S60 был запущенный случай, я был молод и не знал, что если машине 7 лет и радиаторы не мытые, то их надо мыть. Жара стояла безумная +41 (на фото видно), кондей, пробки и пошел перегрев! До жары ездил и даже не думал об этом. В итоге радиатор потек! Пришлось менять.
Сняли, офигели от увиденного, поставили новый оригинал и я реально машину после этого не узнал. Коробка стала как шёлковая, вентилятор на радиаторе на минимальной скорости даже в пробках работал. Кондей холодил суперски, а на движке уже нельзя было сосиски жарить.
Замечу что, ошибок по перегреву масла в коробасе так и не появилось, а не совсем адекватная работа коробки в пробках была!
Сейчас понятно описал происходящее и ощущения?
Это я понял сразу, что перегрев был
Я и спорить не собирался, машина должна быть исправной и чистой
…тут рядом у человека проблемка(как ему кажется)с коробкой
Так вот первым делом его гонят на промывку радиаторов и в пример
Кинули ссылку на ваш пост
Уже выяснили когда человек краний раз радиатор мыл? Если более 4х лет назад, то однозначно надо ехать и мыть.
Это не первомера
Что бы загонять чела в сервис с проблемной коробкой
Уже выяснили когда человек краний раз радиатор мыл? Если более 4х лет назад, то однозначно надо ехать и мыть.
XC90 V8
Когда купил машину, из в бачок лезла какая-то гадость, по виду как земля.
Поменял бачок, радиатор печки (на б/у ориг) и радиатор двигателя (но этот тупо потёк зимой).
Но печка все равно отказывается дуть горячим, что бесит еще и потому, что зимой туда лезть неохота.
Электропомпу и термос тоже менял, и вообще каждое действие чуть улучшало ситуацию, но до идеала так и не вышло дойти.
Кто-нибудь у нас промывал систему охлаждения, чтобы вообще всю дрянь оттуда выгнать? Это вообще имеет смысл делать?
Janvar
@Maeglin , а калибровка CCM делалась, да?
Ну я так просто спросить, а то мало ли, вдруг вылетело из головы
Крыльчатка помпы находится в ож, а ее привод висит в воздухе. Если нет уплотнений, каким волшебным образом ож не проникает наружу? Сальников не припоминаю только в помпе вебасто в силу ее конструкции и отсутствия необходимости в какой либо существенной производительности.
Для статистики, авто в подписи пробег был 150 вроде тыс тыс, при съеме термостата в контуре чисто, критичных отложений, земли и глины нет. Откуда им там взяться, кроме как от герметика?
Анатолий Прудников
С кротом лучше не связываться, много у кого алюминиевые радиаторы печек после него течь начинали, с лимонкой тоже аккуратно, главное с концентрацией не переборщить и промыть тщательно потом. У меня на пассате был радиатор печки забит, поменял радиатор и решил также систему промыть. Купил какую то промывку для системы охлаждения турецкой фирмы bahrdale или что то в этом роде. Пожалел 10 раз потом. Промыл после неё дисцилированной водой 2 раза, но этого оказалось мало.Остатки этой промывки потом собирались в комочки небольшие , похожие на мягкую глину и забивали печку. Самые тонкие каналы были как раз в печке, поэтому она как отстойник служила. Снимал, промывал вначале через месяц, потом 2, потом полгода и через год. Так вся эта фигня и ушла. Это к тому, что если радиатор печки чистый, то не в этом причина. А если опять забит после замены, то или его снимать постоянно и чистить или водой раз 5 промыть хорошенько систему.
Maeglin
Шовинист
@NikSPb , полный пердимонокль я видел на девятке, у меня явно не этот случай. Видимо просто загадилась система продуктами разложения да всякой прочей фигней, которая в СО попала.
@Brutus , всегда лил синтек да норд, но сейчас думаю родной залить, очень меня история эксплуататора с вебастой впечатлила.
У радиатора сливная пробка же есть, не надо ничего откручивать. Единственное - я лопату снять не сумел, когда это потребовалось, а пробка под нею. Болты откручиваешь - и непонятно как и на чем она ваще держится, ходит туда-сюда на сантиметр и привет.
Я к чему это всё? Может прежде чем заливать кротов всяких (кстати это ж вроде щелочь причём довольно едкая, полезно ли это для алюминиевого двигателя - большой вопрос), может имеет смысл снять радиатор отопителя и проверить его пропускную способность?
Радиатор печки я менял дважды. Первый раз на ГП. Когда его принес, мне сказали что несмотря на абсолютную внешнюю идентичность, в нем нет завихрителей, и такое можно ставить только на продажу. Пришлось купить еще и родной. Оба раза становилось чуть теплее, но до горячего воздуха не дошло. То же самое случилось когда электропомпу заменил - стало теплее, но не так, как хочется.
С кротом лучше не связываться, много у кого алюминиевые радиаторы печек после него течь начинали, с лимонкой тоже аккуратно, главное с концентрацией не переборщить и промыть тщательно потом.
Я лимонкой думаю перед лавром прочистить. Потому что грязи должно быть много - два раза я менял антифриз просто потому, что он темнел, и боюсь если пользоваться одним лавром, то недомытая система останется. Лавр двухкомпонентный в два этапа - первая банка кислотная, вторая щелочная. Так что думаю, кислотной среды я в системе не оставлю. Дистиллята нагоню сам сколько нужно, хоть сто литров.
@Maeglin , а калибровка CCM делалась, да?
Ну я так просто спросить, а то мало ли, вдруг вылетело из головы
Я туда влез, нашел только пункт "калибровка заслонок", провел процедуру, изменений не заметил. Степень моего негодования в целом можно понять по тому, что я серьезно раздумываю еще одну электропомпу последовательно запилить. Потому что если 3000 оборотов на холостых дать, воздух горячеет.
Сейчас вообще твой ССМ стоит, есличо.
Shadow from Omsk
@Maeglin , имея опыт починки машины стоявшей на коленях, могу сказать так: Разбор всего. На делике пришлось снимать радиаторы (основной и обоих печек), благо, они медные. Отнес меднику, он распаял их и прошомполил, после чего спаял обратно. Только такая чистка позволила пробить узкие каналы в радиаторах. Не, конечно можно просто поменять радиаторы, но сие не бюджетно.
Кроме того, до того, как я понес радиаторы к меднику, я пытался промыть отдельно радиаторы печек. Делал так: Ведро (стальное) с водой греется на плите (хоть газовая, хоть электро), электропомпа от ГАЗели гоняет воду, по шлангам через промываемый радиатор. За одну итерацию моется только один радиатор. В воду сыпал порошок "Крот", вроде три пакетика на 15 литров. Не помню точно, но по инструкции на пакетике, там написано сколько сыпать. Это имело эффект, в машине стало теплее, но не Ташкент. Фигли, дизель, хотя и прогрет до рабочей температуры.
Тепло в машине стало только после того, как был утеплен моторный отсек не только сверху, а еще и снизу Поставлен более "горячий" термостат, а перед основным радиатором была внедрена картонка на 80% площади, радиаторы посетили медника. Только после этого на трассе стало тепло и в -40С можно было ездить в футболке.
Вообще, в поисках тепла, я пытался понять, тепло не отдает радиатор печки, или просто в печке нет падения температуры? Проверить просто: в холодное время года прогреваем ДВС до рабочей температуры и включаем печку на полную. Далее хватаемся рукой или используя пирометр определяем, есть разница в температуре шлангов на подаче и обратке радиатора печки. Если разницы нет - значит недостаточная циркуляция (радиатор к примеру забит, или шланги могут внутри распушиться и перекрыть нормальную циркуляцию ОЖ, или помпа дурит). Если падение температуры есть и хорошее, (разница не менее 20С), а воздух не обжигает руки - значит есть проблема с площадью радиатора (возможно его просто недостаточно для прогрева воздух), а возможно проблема с заслонками (от возраста могло покоробить и продолжает подмешиваться холодный воздух).
Забитый радиатор или недостаточную площадь определить просто: врезаем туже электропомпу от ГАЗели или УАЗа (подобрать по диаметру патрубков) в подачу. Она центробежная, если не включена - сопротивления потоку ОЖ оказывать не будет. А если включена - радиатор меньшей площади будет греть очень хорошо, равно как и если он частично забитый.
Вообще, на машинах где расширительный бачок в системе циркуляции ОЖ удобно использовать мелкий фильтр для топлива. Врезаем его в тонкий шланг и все. Менять по мере набора грязи. Если расширительный бачок не участвует в циркуляции, то имеет смысл посмотреть на пароотводящий носик на радиаторе. Можно туда закрепить.
Есть еще один вариант, но больше касается дизельных машин. При трещинах ГБЦ зимой печка не будет греть. Дело в том, что печка в малом круге и когда идут в систему охлаждения газы, они захватываются потоком и в силу конструкции скапливаются в радиаторе печки. Его завоздушивает и печка перестает обогревать совсем. Помогает опять же, помпа от ГАЗели На редкость удачный девайс.
Вообще, я бы поставил для начала прозрачные шланги на радиатор печки и последил за циркуляцией ОЖ. Машины не новые, могли и намудрить с подключением (на 2141 так было, при установке котла перепутали два шлага и в печку было две подачи и ни одного обратного). Определил просто, завел и сдернул оба шлага, струячило из обоих. Подключил как положено - стало мне счастье.
И так грязь текла минут 20, хотя с виду они были вполне чистые.
Машина ожила просто. Пока мыли инжектор она простояла час на холостых и вентилятор охлаждения не включился. ИМХО не нужен ей никакой доп. радиатор, просто штатные надо мыть раз в 2-3 года.
Вложения
colonel Shepard
Михаил777
Kertman
Sedrik
Постоянный участник сообщества
Нет конечно, с умом мыть просто надо. Чуть чуть загнуло внизу радиатора кондея, потому что они от соли Москвоской еле живы уже.
В Москве тоже валенок на седанах. На девяностике аэродинамика другая, посему-то одеяло не образовывается.
El Mariachi
colonel Shepard
Температура включения основного вентилятора - 106 градусов.
Оптимальная температура автомата - 70-80 градусов.
Каждые 10 градусов сверху снижают ресурс автомата в два раза.
Дополнительный радиатор - НУЖЕН. особенно на полноприводных и турбовых машинах, а для бегемота - необходим.
Также крайне желателен термостат для автомата. Иначе толку от дополнительного радиатора не так много. Масло проходит через основной контур, нагревается до 100 градусов, потом идёт через дополнительный, и охлаждается до 85 градусов.
И уж совсем хорошо будет, если поставить ещё принудительный вентилятор на автомат, и дополнительный фильтр.
P/S/^ Рекорд на сегодня - 320 ткм на ксюхе без ремонта автомата. На 320 ткм отремонтировали гидротрансформатор. Стёрлась фрикционная накладка блокировки
Читайте также: