Volvo c30 загорелся чек
В связи с отсутствием специалистов по данной марке и грамотной диагностики решил поделиться с вами историей о проблеме с автомобилем,может кто что подскажет.
Вообщем проблема такова; Где то в ноябре 2019 года будучи передвигаясь на автомобиле в исправном состояние,стоя у магазина я начал замечать как плавают обороты,конечно когда ездишь на собственном автомобиле знаешь как должен работать двигатель!
У меня под рукой была ОБД так сказать для просмотра поверхностных ошибок.(через приложение InCarDoc я подключился к автомобилю и вот что оно мне показало?
Случайные/множественные пропуски зажигания , 4-6 цилиндр пропуски зажигания 1-2-3)
После сбрасывания ошибок,после заглушки двигателя они снова появлялись и двигатель работал так же с троением)
Я конечно решил подходить к решению проблемы поочередно.
Я знаю что на данной модели часто выходят из строя катушки зажигания и знаю когда катушка функционирует не правильно,машину чуть ли не трясет.
Проверка катушек зажигания показало что они все в исправном состояние!
Я начал грешить на проводку ВВ которая к ним поступает,т.к. от времени она где то обсыпалась где то огалилась и я подумал что она может как то взаимодействовать с блоком,легкое замыкание или пропуск.
Первым делом я начал искать косу на разборе(да цена в принципе более менее,но опять же в каком она состояние?да и чтоб поменять я так понял нужно двс вывешивать как минимум)
Потом я хотел обрезать косу в районе выхода с блока и поставить две фишки (папа/мама и поменять полностью верхнюю косу)
Но т.к.там очень много проводов (по 3 на катушку) я просто банально в нашем городе не нашел фишки с пинами более чем 15 шт/поэтому эту затею я откинул.
Я решил попробовать восстановить,купил термоусадку т.к. знаю что температура там высокая,решил снять фишки с концов( 6 шт ) и протянуть термоусадку до выхода из верхней части,с заменой пинов) фишки для катушек я не нашел в интернете пришлось аккуратно заменять.
Вообщем работа была сделана удачно,заодно и заизолировал два провода которые идут на клапан VVT.
К сожалению по моей невнимательности я перепутал фишки между 4 и 5 катушкой,соответственно воткнул не последовательно как должно быть,этой мой косяк что я не пометил в процессе.
Я решил попробовать завести автомобиль и после того как прокрутил зажигание она как будто засвистела( как будто в двс и масла не было и в глушителе был прострел)
Я быстро выключил зажигание и понял что перепутал 2 эти катушки местами!
Поменял их местами и решил завести еще раз,после чего она завелась (конечно звук был не приятный из за того что патрубки верхние были скинуты) и спустя пару минут она начала пыхтеть как паровоз) слышны были просадки по двс и глушитель прям чихает и потряхивает зад.
Я решил сразу же проверить на наличие ошибок через ОБД и вот что выдало ( Пропуски как и было и добавилось еще Положение Расп.Вала Впуск/Левый/ Передний банк-1 слишком ранние угол открывания клапанов,и Ошибки по Передним датчикам ХХ которые стоять на выпускном коллекторе (ЛЯмбд зон-не Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) ну вообщем оба)обороты проседали довольно бодро и даже если я пытался их удалить,то обороты могли просесть так,что машина могла заглохнуть.
Вообщем я психанул и решил немного отойти от того что у меня все пошло по одному месту.Спустя какое то время я приехал в гараж и решил дальше думать как сделать автомобиль.
Начал читать интернет.изучать информацию,возможные причины такого поведения автомобиля.
Пришел к тому что в процессе долгой езды не менялись Лямбд Зоны 2 датчика и мол причина может крыться в них ( я снял старые и по их же номерам заказал аналогичные)
Пришли датчики и я сразу побежал их ставить,хотя процесс не очень удобный,пришлось снимать левое колесо и искать фишки и вытягивать их через верх)спустя пару часов я их заменил!Решил что может мои проблемы закончились я собрал все патрубки и прочее поверх двс и решил запустить и ооо ничего не поменялось. (Только лишь пропали ошибки по датчикам Лямбд зон)
Я разозлился еще больше т.к. было обидно.
После всех этих пыток я решил обратиться к хотя бы каким то специалистам местным на консультацию.
Один человек сказал попробуй выехать на ней и поездить мол может пройдет,мол лямбд зоны просто не одуплились.
Я так и сделал выехал значит с гаража,машину трясет на холостом,но ехать можно хотя мощности нет такой как раньше.
Поездил поездил по городу,выехал за пределы города дал оборотов двигателю и о чудо троение пропало и двс работал как и до этого,я поездил не глуша автомобиль с пол часа и решил что пора ехать ставить в гараж его,думаю дай заглушу автомобиль и заново заведу и вообщем началось все те же симптомы.
Вообщем загнал я его обратно и стоял он какое то время пока я не мог найти человека к которому можно было бы обратиться.
Спустя месяц я нашел такого человека,у него был сканер ( НЕ могу сказать точно это ВИДА или Дайс но он сказал что ошибки читает (Планшет с кабелями,посерьезнее чем у меня ОБД)
Пригнал я значит автомобиль к нему,обьяснил ему суть да дело и он начал искать причину.
Для начало что он сделал,скинул форсунки решил проверить их,поменял кольца под ними т.к. старые кое где были уже убитые) почистил их и поставил обратно,после этого обнаружил подсосы воздуха на впускном коллекторе и патрубках,заменил порванные шланги,хомуты и прочее,двигатель все равно работал так же как и у меня.
Вообщем как то приезжаю я к нему а он снял датчик положения распредвала на впуск ( с краю слева стоит) снимает его она вроде стоит на холостом работает,ставит обратно она работает потом начинает проседать снова в оборотах.
Я попросил его прозвонить датчики( он прозвонил оба сказал что они показывают одинаковые значения и что это не они)
Самое что интересное на сканере при заведенной машине ошибок не показывает и чек не горит)
После этого он решил снять клапан VVT на впуск,на который как раз и показывала у меня ошибка,после того как его снял он его проверил и говорит что клапан плохо реагирует и слабо отщелкивает по сравнению с тем что стоит рядом.
Я поехал и заказал новый клан VVT и отдал ему,думали уже о чудо и может в нем была проблема.Но шишшшшш.
Сегодня позвонил и сказал что поставил его она поработал пол часа и начала снова так же плавать.
Вообщем идеи уже заканчиваются и что я предложил ему посмотреть:
Снять посмотреть не сбились ли метки на грм ( когда я перепутал фишки на катушки и двс тяжело запустился и прострельнул аж с выхлопа)
Попробовать вернуться к истокам и прозвонить проводку ВВ на катушки зажигания?
Заказать все же датчик магнитный положения распредвала на впуск?( хотя есть ли смысл)
Проверить компрессию?но это уже самый самый страшный вердикт,хотя год назад я вскрывал голову и заливал в цилиндры керосин для проверки(цилиндры оказались идеальны)
Еще такой момент при запуске на холодную есть свист и когда в процессе езды набираешь обороты или обгоняет он начинает как трещетка работать,он сказал это где то подсос на выпускном коллекторе,дал послушать через стетоскоп,но он сказал оно никак не влияет на то что машину колбасит.
Всем привет!
Загорелся чек, поехал почитать ошибки показывает слабый сигнал а потом пропадание сигнала передней лямбды.
Расход вырос на 2 литра уже.
Двиг B5244S4 2.4 170 л\с.
Вопрос такой, пойдет ли н азамену универсальная бошевская лямда??
может кто ставил?
Или все-таки неориг. от денсо?
Mihan
Respect_ff , есть не оригинальная бошевкая, но не универсальная, а именно как положено с разъемом вольвовским без колхоза. Когда мозг компостировала я озадачился, но к сожалению сейчас номер не подскажу. Отличается она только более длинным кабелем на 15см что ли. Инфу нашел на драйве.
Но у меня решилось всё просто устранением подсоса воздуха на выхлопе поменял гофру и фланец обвалил. На 2.4 нет фланца. так что только гофра остаётся.
Respect_ff
Respect_ff
Mihan
Respect_ff , 100% не даю что от ниссана подойдет но его делает тоже бош и вроде как всё норм разъемы такие же. но в случае с ниссаном у них оригинал дешевле чем бош.
Respect_ff
Scorpio_Art
Respect_ff , DENSO рулит.
Надо понимать, что и система ECM тоже обычно от DENSO на этом двигателе.
gato_blanko
Доброго дня, друзья!
Нужна помощь!
Загорелся чек. Почитали: ошибка -9А0А цепь контроля нагревателя датчика кислорода (лямбда зонд) B1S1
720А цепь контроля нагревателя датчика кислорода(лямбда зонд) B2S1.
Чем лечить? Помогите пож-та, ехать очень нужно.
Расти Шеклфорд
@Respect_ff, есть не оригинальная бошевкая, но не универсальная, а именно как положено с разъемом вольвовским без колхоза. Когда мозг компостировала я озадачился, но к сожалению сейчас номер не подскажу. Отличается она только более длинным кабелем на 15см что ли. Инфу нашел на драйве.
Но у меня решилось всё просто устранением подсоса воздуха на выхлопе поменял гофру и фланец обвалил. На 2.4 нет фланца. так что только гофра остаётся.
А что это за гофра? Та, которая прям под капотом хорошо виднеется? У меня S60, когда покупал, то владелец сказал, что он случайно кусок гофры этой оторвал, оставшуюся часть натянул. И вот через какое-то время загорелся "чек". Может это быть взаимосвязано?
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Съездили летом на юг, на следующий день после возвращения загорелся check-engine. Жена на следующий день поехала к ОД, у которого машина была куплена и обслуживалась. Дальше пришлось там побывать еще несколько раз, изложу списком. Все, что с машиной происходило у дилера, это с их слов,в ремзоне я не был.
Визит к ОД-1. Сообщили,что check загорелся на обедненную смесь. Сделали ТО-3 (на пробеге около 47000), проверили герметичность впуска, сбросили ошибку. Check загорелся опять почти сразу.
Визит к ОД-2. Сбросили ошибку, сказали, что скорее всего плохой бензин, рекомендовали "прожечь" несколько баков. Не помогло.
Визит к ОД-3.1. Повторно проверили герметичность впуска, что-то там еще посмотрели, дальше все как обычно, я не успел пары километров отъехать. В тот же день Визит к ОД 3.2. по моей просьбе и за мои деньги промыли топливную систему. Заменен лямбда-зонд. Результат тот же, check загорается.
Визит к ОД -4. Запланирован дней за 10, потому-что какой-то супер-электрик работает не каждый день, плюс мне нужна подменка. На выходе диагноз - проблема проявляется только на холостых, замена форсунок. Промывка форсунок у ОД не помогла.
Пока суть да дело уже декабрь, мы едем кататься на лыжах, предположение о том, что проблема связана только с холостым подтверждается - на трассе check гаснет километров через 100 и не возвращается. Стоит въехать в город и встать в пробку - welcome back.
Вернувшись в Москву, звоню ОД, чтобы записаться на замену форсунок, через три итерации попадаю на отдел запчастей и понимаю,что там сотрудник путается в стоимости между одной форсункой и комплектом (я к тому времени уже понимание о ценах имею). Это становится последней каплей и я решаю показаться другому доктору. По рекомендации тестя выбран Не Официальный Дилер.
Визит к НОД-1. Версия с форсунками ставится под сомнение. Выявлена проблема недожига топлива в третьем цилиндре, заменены свечи, проблема убрана. Все, что происходит с машиной мне показывают вживую, в т.ч. на мониторе диагностического комплекса. Похоже на правду, но check продолжает гореть.
Визит к НОД-2. Проверка герметичности впуска, обнаружены открытые защелки топливного фильтра (привет ТО у ОД) и похоже бинго - соединение резонатора турбины и улитки залито маслом, похоже подсасывает оттуда.
Визит к НОД-3. Замена резонатора турбины. На старом изношен уплотнитель и, что самое поганое, на впускном патрубке улитки выработка в виде канавки, в месте крепления резонатора, видимо от штуцера в сочетании с изношенным уплотнителем. Теперь не факт, что там в принципе получится обеспечить плотное соединение. Поставили новый резонатор.
Пока проехали километров 10 и проблема не возвращается. Если вернется, видимо придется ехать к ОД и иметь разговор про гарантийный ремонт. Но вообще, друзья, я, конечно слегка расстроен. Не могу сказать, что я совсем не ожидал проблем с этим двигателем, но на других машинах принцип "обслуживаю у дилера - все поломки его головная боль" он как-то не идеально, но работал. Здесь увы, все оказалось немного по другому.
Приветствую!
Начну с того, что хочется запихнуть в текст послания кучу хештегов типа "ошибка volvo P0304", "volvo снизить скорость или повысить передачу", "volvo загорелся check engine", поскольку когда меня настигла беда, гуглёж выдал с десяток вялых форумов, где многие описали ошибку, и мало кто отписывался по решению проблемы. Итак, тот самый случай, когда ты интенсивно погружаешься в тонкости машиностроения, без которых жил прекрасно…
Лирическое вступление: еду в машине после заваленного экзамена на мото, всхлипываю, и чувствую, как по машине прокатилась вибрация. Моя вибрация от рыдания быстро пропала. Момент запомнился, но поведение машины не изменилось и не вызывало подозрений ещё следующие два дня. И вот на выходных еду в микроотпуск по близлежащим горным селениям. Для подстраховки заезжаю на сомнительную заправку и заливаю на имеющиеся 10 литров штатного бензина 10 литров подозрительного. Погоняла по горам, вернулась домой. Через час отправляюсь по новому маршруту и буквально на первой горке машину затрясло, загорелся индикатор неисправности выхлопных газов (check engine кому-то будет привычнее) и на табло вышла команда "снизить скорость или повысить передачу". Машина явно ехала плохо, скорость не набирала как обычно. Доехала до ближайшего безопасного места, заглушила мотор, села гуглить. А теперь к делу.
Все темы, похожие на описание моей проблемы, говорили о плохом бензине. Кто-то бежал менять свечи, топливный фильтр, кто-то половину движка разбирал, так и не найдя решения проблемы, кому-то везло и спустя пару минут/запусков двигателя проблема растворялась в воздухе. Через десять минут и одно мороженое завожу машину. Чек пропал, но вибрация чувствовалась даже внутри салона. Собственно, направилась в сторону дома в надежде, что моя ошибка тоже захочет раствориться в воздухе, но нет — снова чек в пути и просьба снизить скорость.
Всё тот же коллега-автолюбитель с необходимыми наборами отвёрток взялся помочь. На двигателе стоит по отдельной катушке на каждый цилиндр. Снимаем верхнюю крышку, меняем катушку с нерабочего четвёртого цилиндра на пятый. Скидываем ошибку, заводимся, газуем, получаем ошибку P0305 — пропуск зажигания в пятом цилиндре. Честно — обрадовалась!
Проблема с неработающей катушкой решается просто — Volvo 30713417 и 3727Р.
Любопытства ради выкрутили из четвёртого цилиндра свечу — она была абсолютно новой и не работавшей ни разу после замены (а уже 70 км пройдено). Полагаю, после получения ошибки программно отключается подача топлива в проблемную зону, что тоже очень обрадовало.
Спустя время получили катушку, установили за десять минут, сбросили предыдущую ошибку и мотор зашептал ровно. Ровно! Села в машину и обняла руль. Обещаю больше не хныкать внутри — она всё чувствует =)
Итого: совпадение с плохим топливом считать случайностью — катушка начала умирать до заправки.
Читайте также: