Волга буксует в снегу

Обновлено: 22.04.2025

Ты меня опередил :) чего-то у меня заглючило. Текст у меня примерно такой же:

Никогда не ездил зимой и отец машину на зиму всегда ставил в гараж. У кого есть опыт, расскажите, пожалуйста, как 24-ка ведет себя в холод и какие вообще есть проблемы, нюансы.. в плане пуска, прогрева, резины, печки, оледенения стекол и тд
спасибо :sm112:

Mrak, предлагаю включить в твоей теме опрос: Эксплуатируешь ли зимой?
1. Да
2. Зависит от погоды
3. Нет.

В книжке читал, что зимой рекомендуется сначала прокрутить мотор "кривым" - потом заводить. Кто так делает? :)

зимой себя ведет хреново особенно на летней резине, когда много слякоти) ну и полюбому ездить надо очень аккуратно, чуть что заносит.

аккумулятор лучше уносить домой, если долгое время машина не будет ездить. для беспроблемного завода должен быть исправный и неподсевший аккум.

печка нормально работает.

тяжко масло в первые минуты движения ( а оно должны быть медленным) разгонять по трансмиссии.

Да вы чё Мужики, а где драйв и адреналин :sm160: .
Не знаю мне просто по кайфу зимой кататься.
Из доделок ничего особо не делал.
Не ну понятно, что лучше перейти на зимнюю резину, поставить подкрылки, проверить оптику и зарядить аккумулятор, наладить нормальную работу печки, да вот тормоза это главное на гололеде.
Что еще подумайте о защите от соли и воды типа покрыть хром прозрачным лаком или мастикой разведенной в бензине, кто что любит.
Чего еще подогрев сиденья одеваю на зиму.
А да вот еще щетки и скрепки, запастись не плохо.
Если есть возможность, поменять масло на более жидкое ну это от региона зависит, как и все выше написанное.
:sm116:

на своей первой машине (была 21 кадата давно) ездил круглый год. Сразу скажу-жалко машину-гниет, как ни крути, если тока всю облить мовилем или растстопом, , ито гденьть ченьть вылезет. Из-за алюминиевого блока-быстро остывает, частенько отсутствует термостат, соотв. долго прогревается. больше особо проблем не знал.. А про резину-граждане, надо зимой на зимней резине ездить-себя не жалко, так хоть остальных пожалейте.
зы езда на отечественном автомобиле, особенно зимой дает бесценный опыт в управлении автомобилем и не дает загнуться смекалке)

Ага. То есть кузов антикорить полюбому, плюс зимние колеса - это минимум. В основном заботит кузов - он у меня крашеный-вареный, ржи вроде пока нет, но боюсь одна зима - и придет песец. Вообще в перспективе хотелось бы кузов привести в состояние нового, но это думаю где-то через год-два. Думаю встанет это в 60-70тр.

у меня проблем с пуском проблем нет. зимой опасно даже на супер зимней резине. если двиг в норме- мощи хватит жука крутить. зимой днище начинает цвести,поэтому лучше в теплый гараж и до весны:-)

если ездить, то хуже, тк все мерзлое дерьмо с реагентами налипшие тают и растекаются по полостям и не успевают просохнуть, а если поставить до тепла, то-лучше

Зимой езжу, но не на Волге. На волге тоже ездил, даже зимние колеса купил, но потом передумал. Боюсь что сгниет нафиг. А так ездил бы без проблем.
Хотя когда покрашу, сделаю антикор и подкрылки наверное буду и зимой кататься.

А хром каким лаком лучше покрывать? И как его смывать потом? Или мож битум в бензине намесить и этим намазать(слышал про такой рецепт)?

Зимой ездить однозначно!

Зима - пассивная езда, без перегазовок, спокойненько, плавненько.
Меня на БЦ-11(всесезонка) за прошлую зиму ни разу не понесло(тьфу-тьфу), главное помнить о том, что тормозить будет долго. И двигателем помогать.
Плюс антикорозийка: мовиль-нигрол и т.п.
Многие льют в короба отработку. Да, трещины сразу заполняются, блокируются, да, частицы металла в масле, но дышать этим всем добром, особенно летом. :sm57:

Зимой ездию всегда в любую погоду,чтобы поставить машину на зиму даже и не думал!Резина таганка шипованная и без проблем по слякоти и поснегу прёт,разве что на гололёдике чуть кидает,а так норм! :)

Да езжу (ездил), едет отлично, резина всесезонка Таганка, что зимой что летом (не переобуваясь). Волга боиться льда и глубокого снега сразу застревает. А остальное отлично. Незнаю у кого что там носит, но ни разу не разворачивало и не заносило.

Зимняя эксплуатация

Если столько же снега как в эту зиму, то лучше не стоит. Ни газом ни тормозами не увлекайся и останешся на дороге. Сам гонял без шипов на зимней и жив здоров. Термостат проверяй с печкой,- первый закисает, вторая бывает забитая в хлам. На улице -20 или ниже?- весело с улыбочкой набрал из под крана горячей водички, можно и кипяточек, открыл капот, и неспеша поливаешь коллектор. Всё это течет по блоку, картеру и прогревается оптом, а как заведёшь высыхает. А дальше щёлкая зубами и проклиная зиму садишся в машину и спокойно заводишь. Тока аккумулятор домой я не таскал, ему и там неплохо жилось. Щётку и скребок (коробка от CD) само собой, - сугроб на колёсах не прикалывает.

Зимой толкать застрявшую Волгу очень тяжело! Ноги скользят. Лучше не париться, а сразу либо сделать звонок другу-буксировщику (на заведомо более проходимой и тяжелой машине) или собрать бригаду из трех и больше прохожих толкачей.

Зимой на льду и укатанном снегу Волгу несет на любой нешипованой резине хоть и зимней (далее только о нешиповке) это факт и оспаривать его нефиг! Стоит только чуть придавить сильнее газ и машина срывается. Машина резко меняет острую недостаточную поворачиваемость на сильную избыточную. Хотя при некой сноровке можна натренироваться проходить повороты веером. Что я и делал этой зимой. Иначе охренненная потеря времени на разгоны.

В гололед лучше не ехать. Барабанные тормоза, задний привод, высокомоментный двигатель и гололед несовместимы. Машина разворачивается на любой даже совсем мелкой скорости - огромный крутящий момент на низах и разгруженный зад способствует. Установка ГБО весом 100 кг кардинально ситуацию не изменила. Только при наличии дополнительно нескольких человек в салоне на заднем сидении улучшает ситуацию.

В снег ездить можно если не газовать особо. На резине с ламельным протектором машина хорошо тормозит и разганяется. Небольшие подьемы и спуски тоже не проблема.

Езда по трассе в сильный снегопад не рекомендуется - слой снега который поддается Волге невелик, к тому же расход топлива возростает очень сильно - рыхлый снег не асвальт (лучше выезжать с значительным запасом бензина/газа). При глубине снега больше 15 см сильно возрастает вероятность стать Волгонедвижимостью. Остановки в снегопад не рекомендую - вероятность успешно тронуться резко уменьшается с ростом снежного покрова.

Все это есть из личного опыта эксплуатации в холмистой местности.

Заводка ГАЗ-24 при иправной матчасти в мороз не представляет трудности. До -20 в принципе без проблем.

Если установлено ГБО метан машина легко заводиться при подаче двойной предпусковой порции газа (два раза включаем зажигание и выключаем). Затем стартеруем. Подсос при этом не нужен.

Зимняя эксплуатация Особенности, возможности, советы по подготовке Оценка:

Пока идет медленный процесс восстановления машины. Бог даст, ожидаю готовности к началу декабря.

Многие говорят, на "Волге" зимой ездить нельзя. Спрашиваю вас, т.к. хочу знать мнение экспертов.

Что я думаю:
1)Охлаждение - основательно готовлю под ТОСОЛ (помпа, радиатор и патрубки новые);
2) Трудная заводка двигателя - уже сделал широкую трубу на ножках - паяльной лампой картер греть (ездить буду по выходным);
3) скользкая резина:
3.1) сзади стоит Я-536 195/65 R15 без шипов (это всесезонка - хочу ездить на ней весь год)
3.2) можно ли поставить Я-536 спереди без проставок? Шариниры рулевой трапеции не заденет?
4) печка должна будет работать нормально.

Что думаете об этом и какие еще моменты мешают ездить зимой?

Гниёт хорошо Иногда даже очень Ну и печка всё же греет слабо, особенно из-за того, что мотор недогревается даже с закрытыми жалюзи.

Если соль и другая химия на дорогах, ето очень плохо для хром на силумин - (Подфарники, ручки дверей, птица, усы решетки и тд).

P.S. Мешает конечно и желание сохранить авто в хорошое состояне еще 20-30 лет как минимум.

Советую:
Заднее стекло лучше с обогревом.
Дополнительную печку или модернизировать родную, желательно сделать обдувы боковых стекол.
Генератор не родной.
Хорошая резина.

1) Штатная система обогрева холодная.
2) Система вентиляции не обеспечивает оттаивания боковых и заднего стекол.
3) Следовательно, назад ничего не видно.
4) По соли быстро портится хром.
5) Штатные щетки не обеспечивают нормальную очистку стекла от соле-дерьма.
6) Штатные мех. омыватели стекла- то же самое
7) Родной гена не осилит при постоянной ночи и включенном всем.

Итого: проблемы в мелочах, глобальных проблем нет (все заводится, рулится и едет). А в общем- машину жалко.

С уважением, Евгений.

Любая последовательность событий всегда правильна.

резину лучше зимнюю и широкую и новую т.к. по сугробам легко закапывается
а с паяльной лампой - это ты загнул, хотя от климата зависит, но крутовато берешь

Собираю колесные диски и колпаки автомобилей СССР. Куплю документы на Jaguar Mk2, Газ 22 в оригинале.

Выше со всем согласен, +1.
Ну и от себя немного:

- Заднее стекло. С обогревом или хотя бы вентилятор назад
- Замки дверей. Желательно центральный поставить (я прошлой зимой вообще машину не закрывал т.к. ключ один сломал, второй жалко было)
- Колеса. Лучше шипы. Тогда никакие сугробы не страшны
- Мотор. Масло полусинтетика. Тогда заводится хорошо.

Отъездил всю зиму.

Заводился без проблем. Никакой лампы не нужно. В сильные морозы проливал впускной коллектор горячей водой из под крана в объеме где то литра 3. Масло лучше синтетика если не течет, если течет, то полусинтетика.

Проблема с тормозами. Чтобы отгреть БСК в сильные морозв (минус 30) приходилось по минут сорок молотить на холостых. То есть нужно переходить на РосДОТ.

Проблема с задним стеклом. Стоит вентилятор в салоне гонит воздух на заднее стекло - в морозы его не хватает - нужен обогрев - в Москве делают стекла с обогревом.

Печка - после минус 20 отогревает лобовое стекло только до половины. Вероятно после промывки будет лучше. Да, еще ставят термостат от Мицубиси с повышенной температурой срабатывания.

Замки дверей стоит центральный замок

Генератор - стоит двигатель ГАЗ-24 с 21-й КПП

Шины - стоят шипованные импортные, диски литые - проходимость в гололед и в снег хуже чем на переднеприводных машинах из-за того, что езжу в основном один и задние колеса недозагружены.

Хром - знатоки защищают мовилем от соли.

Щетки стеклоочистители импортные стоят - названия не помню

Омыватель стекла - жигулевский - жидкость незамерзайка

На облицовке радиатора - утеплитель капота - подошел от ГАЗ-24-10

Так и тянет написать: "что вы что вы. Волга - это только машина для лета и сухой погоды. Не дай Бог дождь пойдёт или еще чего круче снежку насыпет - не выберетесь!"
Из всего вышесказанного могу выбрать только то, что машину жалко. Но у меня другой нет и не хочу. За 6 зим один раз только не завелась, когда морозы стояли за 30 и три недели я по болезни не трогал её, вернее я не стал насиловать мотор и пришлось чуть погреть лампой. У Вас холодно? Так принимайте меры, как то фартук на радиатор, одну лопасть долой, чистый радиатор печки, исправный термостат ну и щели устраняйте от негодных уплотнителей заменой на доброкачественные. Насчёт омываетля согласен, у меня электрический. Гена родной. Батарея уже пять лет как работает, так что не надо грязи. Безусловно родной гена слабоват, но не настолько, чтобы его выкинуть сразу . Дворники отлично работают, хотя я не совсем понял что именно имееется в виду под словом родные. Резинки в щётках я ставлю "чемпион". Каждую зиму новые. Резина - сзади шипы, "Таганка", оч. доволен. Спереди в эту зиму будет кама-213, не знаю как поведет себя, до этого была РАФ. Масло - Шелл 15 на 40 минералка, круглогодично. Подкрылки весчь необходимая. Ну стекло бывает заднее потеет - приоткройте форточку. Холодно? См. выше. В общем исправный автомобиль хорошо себя зимой ведёт. Все басни рождаются от того, что машина сильно изношена или в плохом техническом состоянии - что ж тогда хотите? Приведите в порядок и будет счастье. Никому Америки не открыл надеюсь?

-Пижоны! Что же вы не бьёте вашего гроссмейстера? Вы кажется хотели меня бить? Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! (с) "Двенадцать стульев"

Зимой тоже заводился без проблем, даже в -29град. просто покачал педалью газа раз 20 и с полтычка. (при том что была залита минералка и стартер был с подгоревшими контактами).

с тормозами-без проблем залита НЕВА

Заднее стекло как-то неудобств не вызывает. Только в зависимости от силы мороза оттаивает через 5 мин. или через 20. В белой у меня стоял просто вентилятор сзади, а здесь я поставил ентилятор с подогревом. Правда и на той и на этой машинке никогда стекла не оббмерзали на долго.

С лобовым тоже все в порядке. Вообще не обмерзало и в белой с только родной печкой и темболее в черной в которй ещё и + жиговская печка стоит. Температура в машине около 25 град.

Замки дверей часто проливал ВДешкой. Поэтому открывались всегда.

Колеса имнортные Данлоп и Мешлин M+S 195/80/15. Нигде не закапывался.

Хром ничем не защищал, но надобы.

Щетки обычные наши силиконовые, очищали неплохо, дискомфорта не создавали, плюс ТАЗовский омыватель.

Утеплителей капота никогда не ставил, температура воды 75-80 гра.

Вобщем езжу зимой с удовольствием. Для зимы ИМХО Волга получше иномарок и даже переднеприводных.

Ужос нах. Господа, не надо распространять жуткие байки. Чините печки. У меня на Ус"ке она полностью "оттаивает" салон за 10 мин. Никаких апдейтов нет.
ИМХО для езды зимой:
1) хороший антикор
2) Подкрылки
3) Хром в мовиль
4) стекло с обогревом
5) в радиатор - тосол
5.5) планирую в магистраль перед печкой воткнуть тосольный насос от 8ки (процесс установки в классику описан в ЗР)
6) дворники - чемпион
7) ввп - селикон
8) в тор. систему рос-дот.
9) в салон - влагосборные коврики (сейчас продают)
10) современный гена (хуже не будет)
11) нормальную шиповку
12) зимнее масло (синтетику)

На счет завода в мороз, даже моя ус"ка в её-то состоянии в любой холод заводилась без проблем, и подсоса, так что.

НИКАКИХ ПАЯЛЬНЫХ ЛАМП.
Самое основное-масла должны быть заточены под мин. температуры для вашего региона.
В этом вся проблема,т.е. рулевое,КПП,задн.мост,и двигатель должны при -30 не напрягаться.
Ну и тормозная -соответсвенно.
Еще нюанс:выбор топливной заправки зимой-имеет жизненно важное значение.

У многих реально предвзятое отношение к 21-й как к машине, хотя если внимательно присмотрецо, то она ничем принципиально от той же 3110 не отличается.
Хотя такая предвзятость может быть вызвана тем, что люди пытаются ехать на добитой машине (несмотря на добитость волги могут и ездить ) у которой неисправна печка, мотор отопителя работает с перегрузкой из-за закоревшей смазки, уплотнители все текут , резина стоит дубовая , акум дохлый, карб разрегулирован, свечи менялись черт знает когда и т.д.
Если привести машину в порядок чтобы хотябы печка работала так как работала с завода, то все будет ок. А на счет зимы подтвердю- ездил зиму без каких-либо проблем. За всю зиму посадил волгу только один раз, когда продираясь на стоянке сел порогом на бетонную клумбу На хорошей зимней шиповке машина рулилась и ездила без каких-либо проблем, тьху 3 раза. Только вот все места, где была ржавчина или была отколота краска поржавели еще сильней

Ладно, комрады, все это весьма индивидуально. Не забывайте учитывать, что даже те -25, которые вы упоминаете, в принципе, могут у вас наступать на несколько ночных часов, к примеру, а где-то неделю -40 стоит и днем, и ночью. Почему-то эта бравада на тему того, что Волга с пол-пинка в любой мороз заводится, не внушает особого доверия, уж простите за прямоту. Может, дело просто в том, что я так и не победил пока свой карб, но в остальном все по максимуму: хорошая батарея, полусинтетика зимняя, свечи в норме, новые каждую зиму, как правило. Но все равно, при температуре ниже -20 на улице без подогрева заводить не хотел бы. Хотя ездил последние 5 лет ежедневно, только прошлой зимой в 40-градусные морозы сделал перерыв. Хорошо на ней зимой, тем не менее, если пуск двигателя исключить. Но у меня и печка атомная стоит, и шиповки, и генератор мощный, и противотуманки, и во всем она подготовлена к зиме нормально. А без этого лучше дождаться лета.

undertaker -добрый,мягко выразился,я скажу жестче,т.к. эксплуатация авто в зимний период - опасна для здоровья.Народ похоже не понимает где Дачник собирается зимой эксплуатировать свою машину, Свердловск не Москва или Питер,а уж тем более не Киев или Минск.Смешно.Я могу тоже давать советы как эксплуатировать авто зимой,допустим в Якутии,но по понятным причинам не буду.
2 Тоха Я не с потолка выделил про лампаду,просто много повидал "жареных петухов " (тех,которые клюют в одно место),ладно бы горели сами ,только одним гаражем обычно не заканчивается ,страдает много людей.

Почему-то эта бравада на тему того, что Волга с пол-пинка в любой мороз заводится, не внушает особого доверия, уж простите за прямоту
Хмм я применительно к своему климату говорил, я ж написал - до -25. В больше чем -25 не пробовал заводить , так как не было такого мороза а когда и был прошлой зимой, то машина в покраске была

А что до -25 то волга заводится не хуже нормальных машин. Только карб надо чтоб нормальный был
ну вот несмотря на всякие минусы, 151-й оч неплохо себя ведет в этом плане.

А еще можно ставить машину над люком канализации/отопления, сливать масло и греть утром дома на плите, проливать кипятком, короче все то, что описано в моем мануале от 58г издание №7
Или вечером, поставив машину, влить стакан бензина в масло, и пару раз крутануть стартером. Утром легше будет. Проходили, хватит. Бррррр

Исправный аккумулятор, исправная система зажигания, исправный карбюратор, масло соответствующее погодным условиям в коробке и двигателе. Что-то перечисление показало требования к исправности автомобиля. Может просто привести его в порядок и на этом закончить.

З.Ы. Н.Уренгой, до - 52 доходило, ничего ездили. А клоунов с паяльниками просто на работу не брали, ПОДХОД к решению не тот.
Я всю прошлую зиму наблюдал одного героя , "дерни !" , завелся. И так каждое утро. Достал всех, в конце концов был просто послан общественностью.
А Волга 3102, с простым советским карбом, исправная, заводилась до -28 без проблем.

Зимой на скользкой и заснеженной дороге автомобиль часто буксует, что может нанести определенный вред механической и автоматической трансмиссии. Такие пробуксовки приводят к повышенной нагрузке, в итоге отмечаются неисправности коробок передач, а, в конечном счете, восстановление автомобиля потребует существенных финансовых затрат. Поговорим поподробнее о том, можно ли буксовать на механике и автомате, не опасаясь при этом каких-либо проблем с трансмиссией.

Проблемы пробуксовки колес

В итоге при таких пробуксовках существенно увеличивается нагрузка на АКПП, которой приходится переваривать увеличенный крутящий момент. Многие современные автомобили оснащаются специальными противобуксовочными системами, в которых автоматика следит за скоростью машины и количеством оборотов колёс за единицу времени. Однако даже в подобном случае при наличии такой автоматики полностью снизить вред для автомобиля от пробуксовки будет невозможно.

Возможный вред для механики

Считается, что механическая коробка передач будет более устойчивой к длительным пробуксовкам. Такая трансмиссия имеет более простую конструкцию, что позволяет исключить перегрев и выход из строя управляющей электроники или преждевременный износ фрикционов и стальных дисков. Однако полностью исключить вред даже для такой надежной конструкции от постоянных пробуксовок будет невозможно.

В первую очередь на механической коробке передач страдает сцепление, которое сгорает, а в последующем приходится выполнять его дорогостоящий ремонт. При пробуксовке отмечается перегрев масла, соответственно металлические элементы плохо смазываются, нагреваются, при этом отмечается их преждевременный износ. Конечно, за 5 минут пробуксовки механика вряд ли сломается, но злоупотреблять подобным агрессивным стилем управления не стоит, так как, в конечном счете, АКПП потребует дорогостоящего ремонта.

Пробуксовки на автомате

Автоматические коробки передач и вариаторы имеют куда более сложную конструкцию, которая крайне критична к повышенной нагрузке. Дело в том, что такие трансмиссии неустойчивы к перегреву, а любая такая даже непродолжительная пробуксовка может привести к серьезным неисправностям АКПП. Поэтому большинство специалистов, которые занимаются ремонтом автоматических коробок передач, не советуют буксовать на такой трансмиссии даже одну минуту.

Если автомобиль застрял в снегу, то пытаться пробуксовкой раскачать машину и вызволять её тем самым из снежного плена не рекомендуется. В идеале следует вызывать эвакуатор или аккуратно, слегка дозируя газ, попытаться съехать с такого скользкого участка. При пробуксовках на автомате буквально за несколько минут трансмиссионная жидкость достигает своих предельных температур, отмечается сгорание фрикционов, металлические элементы начинают быстро стираться, всё это загрязняет гидроблок, а в последующем потребуется уже сложный ремонт.

Также не рекомендуется сразу продолжать движение на автомобиле даже после небольшой пробуксовки на автомате. В идеале следует остановиться на 10-15 минут, дать машине остыть, и лишь после этого можно продолжать движение, не беспокоясь по поводу возможного перегрева автомата. Кстати, подмечено, что старое масло, которое не менялось долгое время в коробке передач, более подвержено таким нагрузкам, поэтому не редкость критические поломки даже при малейших пробуксовках на автомате.

Подведём итоги

Автовладельцу зимой следует крайне аккуратно использовать машину, стараясь предупредить пробуксовку машины и повышенную нагрузку на механику и автомат. При длительной пробуксовке существенно увеличивается температура масла, всё это приводит к преждевременному износу и другим проблемам с этим узлом. Также нужно помнить о том, что следует поддерживать хорошее техническое состояние АКПП и механики, регулярно выполняя сервис и профилактические ремонты.

Похожей темы не нашел. Может кто то уже прошел данную проблему, буду благодарен за инфу. И так: авто 3160 при буксовке скачет. Передние амы новые но от 3151. Задние плаза (желтые) от прежнего владельца, на них втулочки не очень. Скачет только на полном приводе при тяжелой буксовке где нибудь в сыром снегу. Если сорвать в букс то скачек нет, если пробовать в натяг то начинается пляска. Какие мнения ГУРУ!

И у меня такая же фигня на мокром снегу была! Думаю со может быть связано с неравномерным сцеплением колес со снегом, в глине такого не было замечено.

У меня тоже,также,хантер прыгает, патриот бензиновый прыгал(продал),купил дизельного патриота а он не прыгает ,вот и загадка.:confused:
если со стороны наблюдать, как прыгает, то колеса пытаются подняться из снега на вверх слоя снега, но сразу проваливаются вниз. надеюсь вы поймете.
дизель ни при каких условиях не прыгает в любом снеге хоть сыром или мерзлом.

Тут больше от резины зависит и от давления в ней. Но можно поставить мощные амортизаторы (передние), или по два на колесо, должно помочь.

замечал при буксе на асфальте на Волге (мост сильно прыгает + кардан за кузов цеплять начинает, он с подвесным), на грунте и снегу никогда.
на Буханке тоже есть, в снегу плотном когда прокапывался, прыгать вроде нет, скорее кузов раскачивает. но на ней амморты слабоваты, раскачку допускают но прыжки гасят нормально.
На мотоциклах на твердом грунте и зубастой резине, когда с буксом на препятствие вьехать хочешь - тоже наблюдается, на советских во всяком случае.
На разных видео на разной технике тоже на твердом грунте присутствует.

Сдается мне что первопричина - большие деформации в шинах на скручивание, от момента. Резина, зацепившись протектором, сначала резко скручивается мотором, потом отбрасывает колесо когда протектор сорвался.
Ну а за передачу дерганья на кузов отвечает подвеска. Раскачка - система входит в резонанс, который не гасят амортизаторы. Т.е. слишком мягкие на отбой.
И на резонанс сильно влияет масса машины.

В ютьюбе есть ролик сравнения гюнтера с змз 514 и дефа 90го. Так вот там при подъеме на песчаный холм гюнтер на быстрице не подетски "прыгал" колесами, а деф заехал без каких либо заметных подпрыгиваний.

Здесь правильно сказано что на дизеле не бывает такого ,дергание и прыгание возникает от недостаточного момента и тяга начинает идти рывками как бы ,даешь газу больше дергаться прекращает ,но начинает буксовать и закапывается . По этому люди и меняют передаточные числа.

устранил все люфты в трансмиссии и перестало все прыгать! самый злейший враг прыжков этих зазор или люфт между передним и задним мостом. то бишь в раздатке! если взять передний и задний кардан и попробывать прокрутить то люфт составит до половины оборота! в лучшем случае 1\3 оборота! вот отсюда и пойдет раскачивание в скользком снегу.

Возможно ты и прав. Но как тогда объяснить тот же эффект скажем на волге. При буксе у многих такая хрень а карданов передних и уж тем более раздаток нет. Даже на переднеприводных данные скачки не новость.
Скачут и Волги и УАЗы. Скачут и разные иномарки. Общее - наличие рыхлого снега или песка, и обязательно - МОСТА С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ.
ИМХО - связываю это именно особенностью работы дифференциала при сыпучей поверхности, если присмотреться, колеса как-бы попеременно включаются.
Отличия - у разных машин при разном снеге, при разных колесах при разных оборотах это случается. У дизелей тяги поболее, им не надо больше раскручивать двигатель - оно и не происходит. У меня этот момент сдвинулся при замене ГП, а сейчас при установке раздатки 3.3 - вообще исчез. На прямой передаче поймать легко.

На УАЗах основная причина прыганья/дерганья - это S-образный изгиб рессор.
После того как сделал реактивные тяги против S-образного изгиба прыганье мостов и "расколбас" машины пропали.

На УАЗах основная причина прыганья/дерганья - это S-образный изгиб рессор.
Suzuki Sidekick - рессор не полагается от рождения. Скачет точно также.

Suzuki Sidekick - рессор не полагается от рождения. Скачет точно также.

В тот день вместе со мной скакали: Симбир на широких лаптях, Патрик с дизелем "Ивеко" две нивы. Чирокезы с двигунами V6 и паджерик с V6 просто метали снег всеми четырьмя костями.

Прыгает это козлит штоле? У меня есть дизельный тяжелый иноджип на амортах тач дог и он вполне себе козлит в определенные моменты в снегу, как и увзик вобщемто, в тот же самый момент когда прорываешся по целине с буксом. И кстати с заблокированым дифом. Такчто это в снегу это неизбежно. Если про какоето другое прыганье разговор то я непонял значит)))

Трактор Т-40А, хотя и дизельный, но в некоторых снегах его тоже колбасит, но очень своеобразно: он начинает задними колёсами поочерёдно пробуксовывать и переваливаться с боку на бок, вплоть до остановки, передок при этом его уже вытянуть не может. Но включаешь блокировку задних колёс- и всё, поехал ровно, но и прямо, ибо уже не поворачивает, с блокировкой. Если зацепить к трактору волок хлыстов- в том же снегу уже не затрясёт. Колёса пригружаются волоком и не пробуксовывают.

Опять же повышенные люфты в трансмиссии! и иннерция колеса на скользком. колесо получается как маховики а трансмиссия с движком "догоняют" колесо когда оно потеряло обороты и тем самым вызывает вертикальное колебание колеса. вобщем описать этот процесс тяжело "на пальцах" а описать просто нереально:)

Очевидно, что это происходит как раз из-за отсутствия межосевого дифа.
У меня обычно такое, когда уже мостами гребет, т.е. есть сдерживающий фактор для движения и какие-нть колеса начинают буксовать.
Т.е. берем УАЗ, привязываем к дереву, задние колеса на льду, передние на асфальте, включаем полный привод и газу. Задние крутятся а передние не могут и начинают прыгать.

колеса стравите в снегу, до максимально низкого давления- сразу прыгать перестанет

НА Волге у меня такое только на асфальте, когда сцепление на раскрученном моторе сбрасываешь при старте.

Возможно еще дело в гулянии движка на подушках.

Просто у спущенных колес сцепление лучше и движку мощи не хватает их прокрутить, что бы прыгать стали :)

Интересная версия :).
Просто травленная резина гасит лишние колебания а за счет лучшего сцепления срывается в букс позже.)

дело не в конструкции машины, не в типе двигателя и не в его мощности. дело в форме пятна контакта резины с мокрым снегом или песком и соотношениями между тягой на колесе и сопротивлению толщи грунта, испытывающего сложное нагружение, сдвиговым деформациям. не вдаваясь в теоретические выкладки по механике и инженерной геологии. рассмотрите внимательно форму следа, оставленного накачанным колесом в снегу. форма уплотнённой поверхности снега, ямка, в точности повторит форму колеса. при поступательном движении колесо уплотняет снег не только "под собой", но и "перед собой". а значит в каждый момент времени должно выезжать из ямки, преодолевая уплотнённый передний край. при въезде на этот край (т.е. тупо подъёме колеса вместе с машиной) запасется энергия в виде упругих деформаций резины, элементов трансмиссии и подъёма машины, а сила сопротивления движению нарастает (т.к. увеличивается крутизна стенок ямки), а значит нарастает и сдвигающее усилие, передаваемое на грунт. в какой-то момент это сдвигающее усилие становится больше, чем предельное значение сопротивления сдвигу данного грунта при данной вертикальной нагрузке и происходит проскальзывание, практически мгновенное, потому как при начале скольжения сопротивление этому скольжению в толще мокрого (да и сухого тоже) снега или песка падает на порядок. и далее всё по новой. реально бороться с этим явлением можно двумя путями - уменьшением сдвиговых нагрузок на грунт (например, снижением веса или увеличением диаметра колёс) или изменением формы пятна контакта (стравливанием резины). что и имеем на практике, при давлении в резине ниже 0,5 атм явление отсутствует полностью.

Отвлечение внимания или неправильный маневр и машина застряла в сугробе. Последствия будут не сильно разрушительными для автомобиля.

Однако, как же выбраться?

Во-первых , не паникуйте. Не пытайтесь сильно нажимать на газ и поворачивать руль в стороны, так как это только усугубит ситуацию. Вращающиеся колеса прорежут глубокие колеи, и растаявший, в результате трения снег, превратится в лед. Тогда автомобиль будет обездвижен.

Гораздо хуже обстоит дело , когда шасси автомобиля забурилось в снег. В этом случае, как правило, нет возможности выбраться самостоятельно. Сначала следует расчистить снег из-под машины. Будьте осторожны , чтоб не поцарапать пороги или шасси автомобиля. Незаметные повреждения могут стать очагом коррозии.
Машину можно толкнуть , не расчищая снег, только с помощью посторонних. Еще один способ выбраться – зацепить трос. Однако из-за того, что трос не растягивается, смягчая рывок, может оторваться буксировочный крюк.
Стоит попросить людей, которые помогают толкать, держаться как можно ближе к краям авто. Например, приложение большей силы к центру двери багажного отделения или капота может привести к появлению мелких вмятин, которые в будущем напомнят о своем существовании.
Если помощников много, задачи можно разделить. Одних попросить толкать машину, других-оказывать давление на передние крылья. Это поможет увеличить сцепление колес с поверхностью.
Если вы обнаружите гравий , песок или золу рядом с неподвижным автомобилем, подсыпьте что-либо под ведущие колеса. Так увеличится коэффициент трения между шиной и дорожным покрытием.

Поможет ли отключение антипробуксовочной системы избавиться от неприятностей?

Это зависит от многих факторов (как машина застряла в снегу, тип шин и системы). Простейшая ASR система ограничивает только крутящий момент на колесах. Более современные и продвинутые имитируют работу блокировки дифференциала и тормозят вращающееся, менее цепкое колесо. Часто включение антипробуксовочной системы - не самое лучшее решение.

Что нельзя делать?

Читайте также: