Воет мост москвич 412
Любой посторонний звук в автомобиле сигнализирует о наличии неполадок. Если гудит или воет редуктор в полноприводном или заднеприводном авто, необходимо устранить его причину. Своевременная дефектовка узлов трансмиссии способна предотвратить серьезную поломку и снизить вероятность дорогостоящего ремонта. Исправный редуктор работает практически бесшумно. Своевременная замена масла и качественная присадка способна значительно продлить ресурс трущихся элементов.
Причины посторонних звуков в редукторе
Редуктор — это один из элементов трансмиссии. Его название образовано от английского слова reduce (снижать, уменьшать). Задача этого узла заключается в передаче крутящего момента с карданного вала на колеса с одновременным понижением скорости.
Процесс обеспечивает система зубчатых механизмов, подшипники и дифференциал. Ведущая шестерня крепится на хвостовике карданного вала. Снижение скорости вращения происходит за счет разницы в количестве зубцов на ведомой и ведущей шестерне, составляющих главную пару.
Постукивания, гул и вой возникают в редукторе по нескольким причинам. Назовем четыре основных в порядке убывания их распространенности:
- износились шестерни главной пары;
- неисправны подшипники;
- неправильно затянута гайка хвостовика;
- нарушена регулировка узла.
Часто автовладельцы не обращают внимание на первые признаки неполадок. В результате оказывается упущен момент, когда большой ремонт можно предупредить минимальным вмешательством. Например, своевременное добавление специализированных присадок к маслам позволяет предупредить истирание шестерен и значительно отдалить срок их замены.
Редуктор неправильно отрегулирован
К чему приводит: Движение на автомобиле с главной парой, у которой сбита регулировка, неминуемо приведет к образованию выработки, быстрому износу и замене шестерней.
Как устранить: Обычно редуктор не нуждается в регулировке — она выполняется однократно при сборке узла и установке главной пары. Если гул слышен на новом автомобиле сразу после покупки или после замены редуктора, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис для устранения неисправности.
Ослабла гайка хвостовика
К чему приводит: Ослабленный крепеж не способен удержать хвостовик на предусмотренном конструкцией месте. Он смещается и вызывает повышенный износ главной пары. В итоге главная шестерня может повредить дифференциал и закончиться заклиниванием моста..
Как устранить: Если разболталась гайка хвостовика, необходимо отбуксировать машину в сервис. Если нет возможности воспользоваться эвакуатором, двигайтесь своим ходом максимально осторожно. Предельная скорость движения — не более 30 км/час.
Важно: Если опасаетесь повреждения главной пары, после ремонта используйте триботехническую присадку для трансмиссии. Она восстанавливает сточенные поверхности металлических деталей.
Износилась главная пара
Если редуктор при разгоне издает мелодичный вой, стоит предположить сильный износ шестерен главной пары. Звук усиливается при нажатии на педаль газа, а при движении по инерции исчезает. Гул отличается музыкальностью, в нем нет стуков или хрустов. При торможении двигателем никаких посторонних шумов не слышно.
Этот комплекс признаков говорит о том, что зубцы ведущей и ведомой шестеренок истерлись и перестали плотно прилегать при сцеплении. Гудеть может передний или задний мост. Это зависит от конструкции автомобиля. На отечественных автомобилях ВАЗ и Нива чаще страдает задний редуктор. Причина неисправности — естественный износ из-за большого пробега или ошибки при ремонте.
К чему приводит: Главная пара — ключевой элемент редуктора. Выход из строя этой детали влечет за собой поломки дифференциала, заклинивание моста и дорогостоящий ремонт. Если продолжать ездить с этой неисправностью, проблемы начнутся уже через 1000 км пробега.
Неисправны подшипники
Если износились подшипники в системе трансмиссии, то редуктор гудит и воет вне зависимости от режима движения. Звук навязчивый, напоминает жужжание, без хруста и стуков. На них приходится значительная нагрузка, так как подшипники обеспечивают вращение ведущего вала редуктора. Поломку этих деталей заднего моста ускоряет перетянутая гайка хвостовика.
Вызвать ускоренный износ подшипников может несвоевременная замена масла. Отработанное масло теряет свои рабочие свойства, смазка крутящих элементов недостаточна, ролики и обоймы подшипников перегреваются и быстро входят из строя. Редуктор гудит.
К чему приводит: Сильный износ подшипников вызывает образование выработки и стачивание зубцов на ведущей и ведомой шестерне. Если отложить ремонт, следом за подшипниками может выйти из строя главная пара.
Как устранить: Ничего, кроме замены испорченной детали, сделать невозможно. Подшипники необходимо обновить сразу, как только появился характерный гул редуктора. Для профилактики износа подшипников и увеличения ресурса добавлять специальные присадки.
Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от поломки, вовремя проходите ТО, проверяйте количество автомобильного масла и трансмиссионной жидкости. Работу редуктора улучшают молибденовые присадки, но они не отменяют необходимость починки неисправного узла. Помните, что посторонние шумы позволяют обнаружить и устранить неполадки на ранней стадии.
Перебирать КПП. Хотя может быть и вариант что болты крепления кардана к заднему мосту открутились. У меня так было. тоже гул при выбеге. А потом грохот, железный лязг. Короче - кардан я подобрал в метрах 50-ти за машиной.
====М====
А точно КПП воет? ИМХО, больше на редуктор похоже.
Кстати, воет на всех передачах?
это у тя не КПП а редуктор. было у меня такое.я уже и КПП приволок другую, на машину её впихнул. а когда кардан цеплял,то сел на жопу-фланец редуктора открутился.
Мужики, что я и говорю, может это и не коробка вообще? Я уже давно на подобные звуки разбираю в ходовой все, кроме коробки.
Mikenat, а если на холостых воет, а когда сцепление выжмешь перестает? Точно знаю, это болезнь данных коробок, даже новые иногда воют, хоть немного, но воют. Там, вроде, шестерни неудачно сделаны, в плане, зазоров и т.д.
Mikenat, а если на холостых воет, а когда сцепление выжмешь перестает? Точно знаю, это болезнь данных коробок, даже новые иногда воют, хоть немного, но воют. Там, вроде, шестерни неудачно сделаны, в плане, зазоров и т.д.
Ключевое слово - на холостых. В таком варианте ты полностью прав - это первичка коробки. Но афтар, который, кстати, давно не проявляется, пишет про гул в движении.
Не, я про свой вариант спрашиваю. И первая что-то стала плохо лезти, регулировка тяг ни дает результата, там как буд-то что-то заедает. суешь первую, а ее как будь-то нет как в упор попал. А через 2 лезет и 2-я после 3 или 4 только с перегазовкой и на скорости не более 25 лезет. Кто-то говорит, что не приработанные синхроны, а мне кажется, что наоборот сильно подношены! в чем м.б. проблема?
yur7764, Проверь крепление коробки к колоколу, может болты крепления ослабли, то что ты говоришь - похоже на то, что болтается первичный вал. А ездить можно и без синхронов вообще. Чтобы убедится, что в них или нет дело, попробуй поездить с двойным выжимом при повышении передач и перегазовкой при понижении. Если в таком режиме передачи будут включаться пусть даже с небольшими затруднениями, то проблема скорее всего в синхронах - их износе.
Но то, что у тебя слышен гул при отпущенном сцеплении - скорее всего либо подношен либо отпущен (почему и говорю проверить крепление) подшипник первичного вала.
И еще - на нормальной коробке при выключенном двигателе передачи должны переключаться без проблем. Может иногда надо выжать сцепление, но это мелочи.
Mikenat, они и на выключенном включаются с проблемами в последнее время. Когда и посл. раз ставил коробку, примерно год назад, то подшипник, который прилегает к колоколу (я пока, в коробках не ас), сильно просажен по наружней обойме. Ну, он от усилия руки выдвигается, может его даже лудили оловом. И вал от руки лювтит в сторону. Может, это все дело в нем. потому, что даже на снятой коробке были небольшие усилия по включению первой, а так, все передачи лезут отлично, даже без сцеплнния на скорости, за исключиние 2-ой, когда перекл. с высокой передачи. Ну, а после 1-ой 2 -ая лезет без проблем, так же как и 1-я при троганьи лезет без проблем после 2-ой. Просто, скоро сниму коробку для осмотра выжимного, заодно, хочется устранить этот деффект.
Mikenat, блин, а если само посадочное место подшипника в коробке прослаблено, то что тогда делать, менять картер или наплавлять обойму подшипника?
yur7764, ну это вряд ли, еще ни разу не встречался с тем, чтобы посадочное место разбивалось. Обычно проблема в подшипнике. Но если уж такое, то лучше картер поменять.
Mikenat, просто, когда я взялся за вал и стал доставать коробку из-под машины, то подшипник привышел из посадочного отверстия и мне показалось, что он бул облуженным. А так, почему он без особого усилия выходил! Я уже не помню, там по-моему стопор до конца не дает выйти.
yur7764,
так и должно быть. первичный вал достаточно легко выходит из коробки. А то что облуженный. видать до тебя пытались что-то сделать.
Короче, ставь 5-ти ступку от тазика! проблем меньше будет
Mikenat, коробка от тазика пугает, что в кустарных условиях не сделаю. Ну разумеется, плиту закажу токарям профессионалам, а дальше: кардан, установка этой коробки, вырезы днище под рычаг. Инфы ,вроде, хватает, а глаза бояться. Ну а 4-х ступку от таза, думаю, нет смысла ставить?
yur7764, шило на мыло. уже если ставить, то 5-ступку. 4-х ступка такая же как и 5-ти. И гемору с ее установкой столько же.
Mikenat, а от Полонеза установка сколько времени заняла, там тоже плита нужна? Я так понимаю москвичевский колокол убирается,а коробка уже с кожухом сцепления (по крайней мере от ВАЗа)
yur7764, коробка полностью аналогична ВАЗовской, внешнее различие - форма крышки кулисы и все. Внутри разница больше. Ставится точно так же как и тазиковская, через плиту, колокол остается москвичевский. А вообще все это есть вот тут статья про установку и вот тут обсуждение
Под нагрузкой мост гудит, при резком трогании и при поворотах раздаются щелчки и такое ощущение, что внутри как будто бы что то проскакивает и потом цепляет. Это уже второй диф за месяц, но первый не пробуксовывал, а просто выл, первый запоролся сразу после замены в нём масла, во второй залил такое же масло. Когда слил масло оно было как буд то пенистое. Следовательно вопросы, что скорее всего случилось с мостом, какое масло должно быть и могла ли случиться эта беда из за плохого масла?
а вот редукторы (ГП) имеют разное передаточное число - 3,9 и 4,2.
есть тенденция, что на самых ранних 408 стояли ещё более узкие мосты (как на 403)также один соклубник утверждает что у него супер-редкая пара 4.33.
Значит получается от 2140 самый нормальный мост? Что значит "узкие"? И что значат цифорки передаточного числа? Как определить какой мост установлен на машине?
Значит получается от 2140 самый нормальный мост? Что значит "узкие"? И что значат цифорки передаточного числа? Как определить какой мост установлен на машине?
Получается, что надо смотреть и МБ подойдет от других моделей Узкий - колея "уже" Передаточное число - отношение угловых скоростей на входе и выходе из редуктора.
Что такое МБ? Какое тогда передаточное число самое быстрое и медленное? Как определить это самое передаточное число? Сорри за мою тупость, в данном вопросе полный ноль! Расскажете - буду знать =)))
Какое тогда передаточное число самое быстрое и медленное?
Чем меньше число, тем быстрее мост, и соответственно наеборот. Больше число - больше тяга, резче разгон.
Как определить это самое передаточное число?
Может Быть Чем меньше число, тем быстрее мост, и соответственно наеборот. Больше число - больше тяга, резче разгон. Самое точное - на снятом редукторе посчитать зубья и поделить большее на меньшее
Вывесить оба колеса, крутить за кардан и считать обороты кардана и колес. Правда дифф смазывает, бывает
А по какому принципу шла установка этих самых отношений шестерней? По годам, или на экспортные, или на 412 и 2140 они отличались?
4,55 - старые прирожки3,91 - считается скоростной СЛовский, у него зубья мелкие и шум должен быть меньше3,89 - на какие-то серии 21404,22 - на все подрядКак-то вот так. Точнее не скажу. Но учитывая, что наши машины в основном хозяина про три-пять поменяли, ВСЕ может стоять ВЕЗДЕ
RMaks, у вас к примеру какой стоит? Вот думаю: подыскать что-то определённое, или пускай стоит, что есть. Большая ли разница между ними? Или что даст замена с другого авто?
RMaks, у вас к примеру какой стоит? Вот думаю: подыскать что-то определённое, или пускай стоит, что есть. Большая ли разница между ними? Или что даст замена с другого авто?
Разница большая я после 4.22 перешел на 3.9 теперь мне моего 1.8 не хватает,разгон стал намного хуже зато переключать передачи стал на много реже,4 ую почти не использую, и буксовать на второй уже не получается. Короче всё зависит от двига,на 1.5 дефорс я бы не советовал ставить 3.9,и вообще по городу и для перевозки тяжестей 4.22 самое то имхо,3.9 если часто по трассе ездиш или если у тебя двиг заряжен(хотябы просто увеличен объем) .
Здравствуйте комрады. Недавно обзавелся моськой 412, 1989 г. Все было хорошо, но сегодня при скоростях свыше 80-85 стала появляться вибрация, особенно ощутима гдето на 110. Причем полез проверил вроде все затянуто и ничего не болтается. Интересно было ли у кого так и какие есть мысли?
ну как вам сказать шишек нет точно, грузики на месте по поводу вывесить мост надо подумать где яму найти. сегодня ездил еще несколько раз ну в общем вибрация носит периодический характер при одном разгоне есть при другом нет. не поймешь в общем. а по поводу моста спасибо надо посмотреть. не поможет будем колеса менять:-)
ну как вам сказать шишек нет точно, грузики на месте по поводу вывесить мост надо подумать где яму найти. сегодня ездил еще несколько раз ну в общем вибрация носит периодический характер при одном разгоне есть при другом нет. не поймешь в общем. а по поводу моста спасибо надо посмотреть. не поможет будем колеса менять:-)
Я на днях обнаружил интересную вибрацию - появлялась на скорости 60 км/ч, и увеличивалась пропорционально скорости. Заехав на яму, обнаружил 2 отпущенных карданных болта. Затянул, через пару дней заехал на яму - снова отпущенные. Поехал на авторынок, купил 4 карданные гайки ВАЗ (одна сторона под конус, с пластмассовым кольцом внутри) и 4 калёных болта, подходящих к ним по резьбе. Поменял болты - проблема исчезла. Самоконтрящиеся гайки рулят, хоть менять их было трудновато.
Я на днях обнаружил интересную вибрацию - появлялась на скорости 60 км/ч, и увеличивалась пропорционально скорости. Заехав на яму, обнаружил 2 отпущенных карданных болта. Затянул, через пару дней заехал на яму - снова отпущенные. Поехал на авторынок, купил 4 карданные гайки ВАЗ (одна сторона под конус, с пластмассовым кольцом внутри) и 4 калёных болта, подходящих к ним по резьбе. Поменял болты - проблема исчезла. Самоконтрящиеся гайки рулят, хоть менять их было трудновато.
Полезная переделка, у себя то же поставил такие, а вот менять особенно если болы то же жигулевые - ниже среднего
boris2137, родные жигоболты поставить не получится - у них головка не под ключ, там просто выступ, который на ВАЗах упирается в фаску, а у нас такой фаски нет.
boris2137, родные жигоболты поставить не получится - у них головка не под ключ, там просто выступ, который на ВАЗах упирается в фаску, а у нас такой фаски нет.
Незнаю, какие это были болты , но в одном положении ключиком на 12 или 13 не помню, но взять можно. Внешне чем-то напоминали болты от шатунов.
нет в руль не отдает. вибрация только на разгоне, точнее на разгоне с 80-85 и до 120включительно. Но повторяюсь она периодическая то есть то нет. начинаю грешить на коробку. стала подвывать потихоньку:-(
нет в руль не отдает. вибрация только на разгоне, точнее на разгоне с 80-85 и до 120включительно. Но повторяюсь она периодическая то есть то нет. начинаю грешить на коробку. стала подвывать потихоньку:-(
А не колеса ли все-таки? Правда после ста как правило, колеса почти не чувствуются. Просто у меня было такое: каждое колесо вроде бы более или менее отбалонсировано, но бывает, что оба колеса начинают работать в резонанс (более тяжелые части ориентированы одинаково друг относительно друга) тогда машину колбасит, а после поворотов, торможений и т.д. колеса поворачиваются друг относительно друга и вроде все более или менее. Вылечилось правда только с заменой резины: жесткая М145 поменяна на более мягкий Матадор. А от каробки вибраций быть не должно, если она, конечно нормально прикручена к кузову и к сцеплению. А воеет скорее всего подшипник на первичке. Иожет быть плохая балансировка кардана или маховика, но тогда бы неисправность торчала бы постоянно. Правильно посоветовали, проверь надежность крепления кардана к мосту
Самоконтрящиеся гайки рулят, хоть менять их было трудновато.
А от коробки вибраций быть не должно
От самой коробки нет, а вот при изношенных втулках удлинителя, скользящая вилка будет болтаться, как следствие - вибрация кардана. Кстати, "пропадающая" вибрация, кстати, была у меня именно в этом случае.
ИЖ Москвич 412 1973, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., задний привод, механическая коробка передач — прикол
Машины в продаже
Комментарии 16
Вот ты юморист. "как весело у меня гудит мост"… улыбнуло!
Поставишь новый и без гула- будешь грустить…)))
Не ну а как без юморка, не плакать же теперь)))
Да можно и поплакать, потом как правило легче становится…)))
смари. у меня тоже гудел, я разобрался с ним. все что нужно сделать, это снять редуктор и отрегулировать. могу рассказать как, если интерестно
частая причина гула, это сильно увеличенный зазор между зубьями шестерен. Зазор там должен быть, примерно 0,1 мм
Тоесть когда снимешь редуктор, и шатаешь за большую шестерню туда-сюда этот зазор чувствуется еле ощутимым постукванием зуб об зуб.
А когда зазор не отрегулирован, там люфт этот где то в милиметр, и из за этого вся хрень
Регулируется просто: там есть 2 гайки больших, похожих на 2 кольца с зубчиками и стопорятся они планкой с выступом, при регулирове они снимаются.
Так Вот, очень важный момент.
1. затягивается гайка, которая ближе к ведомой шестерне, до тех пор, пока зазор в сопряжении будет еле ощутимым( тоесть ведомая шестерня подвигается к ведущей)
2. теперь затягивается противоположная гайка, и зазор начинает увеличиваться! Так вот противоположная гайка затягивается на столько, сколько нужно, чтоб обеспечить этот зазор 0,1 мм (его можно прощупать на ощупь шатая ведомую шестерню будет небольшое стучание между зубьями.
Читайте также: