Вода попадает в салон чери амулет
Чери Амулет. Запах антифриза в салоне (основные причины)
Основной причиной запаха в салоне является утечка ОЖ из расширительного бачка. Как правило, в пожилых машинках к этому приводит износ и неправильная эксплуатация, нарушение технических рекомендаций, несвоевременная замена запчастей.
А на современных, практически новых, авто данный огрех может происходить из-за производственных браков или также из-за неправильно выбранных режимов работы моторного узла в целом.
При некорректной замене патрубков (или других составляющих компонентов системы охлаждения) также может возникать подобное явление, и это не такая уж редкость.
А поскольку ОЖ имеет свойства повышенной летучести и быстрого выветривания, не всякий, даже опытный водитель сможет визуально заметить подтеки и капельки. Тогда об утечке через элементы системы как раз и говорит характерный запах антифриза, проникающий в салон. Гораздо проще визуально владельцу обнаружить значительную течь (ОЖ оставляет довольно заметные пятна, а тосол приходится постоянно подливать). Но тогда и в салоне уже не просто будет легкое постороннее амбре, а станет уже вовсю разить.
Диагностика охлаждающих систем
Итак, первым делом открываем капот и проводим визуальный осмотр, пытаясь понять причину неисправностей. Проверяем все патрубки и проводники на повреждения механического характера (особенно, это касается машин с большим пробегом, там, где элементы, возможно, не менялись в положенные сроки и знатно поизносились). Следим за нарушениями герметичности. Хорошо, если повезет, и вы сразу же обнаружите миротрещинку или плохо закрученный подвод, который можно моментально восстановить путем замены.
Утечка в картер: Также распространенная причина запаха в салоне, но уже более масштабного – утечка антифриза в картер агрегата. И данная неполадка может серьезно нарушить некоторые функции мотора, и в целом привести, если не обращать внимания, к серьезным последствиям.
Выявляется утечка просто: осматриваем крышечку масляного бачка. Если на ней есть эмульсия характерного беловатого цвета, то значит, ОЖ точно попадает в картер, и нужно предпринимать действия по ремонту. Если же вы увидели подобные новообразования под авто во время стоянки, то тосол еще и вытекает наружу.
Радиатор отопителя
Когда утечка ОЖ идет непосредственно в салон и проявляется отчетливый, возникающий снова даже после проветривания, запах, то это может свидетельствовать о плохой герметичности отопительного радиатора. Если данная запчасть дала течь, пусть даже и незаметную визуально, часть тосола проходит прямиком в салон автомобиля. При этом водитель и пассажиры транспорта почти всегда явственно чувствуют сладковатый запах.
ГРМ – также одна из возможных причин.
ОЖ может пропускаться и под привод самого газораспределительного механизма. В данном случае происходящую утечку выявить довольно сложно. Можно просмотреть поверхности под ремнем ГРМ, там могут находиться следы влаги – ОЖ. Как правило, это говорит о неисправностях помпы.
К чему могут привести неполадки и запах
Не следует длительное время затягивать с диагностикой и выявлением причин того, почему пахнет антифризом в салоне вашего автомобиля. Если не получается диагностировать проблему самостоятельно, нужно воспользоваться услугами проверенного мастера-моториста. Надо постоянно помнить о том, что нормальное функционирование охлаждающих систем машины играет очень важную роль в штатной работе всего моторного узла.
Если появился запах в салоне – это ненормальное явление, которое в конечном итоге может привести и перегреву движка, и к вытеканию антифриза из системы. Так что, пока не обнаружились причины, следите за температурными режимами мотора и уровнями жидкости
Долго мучался с водой в салоне 14ки. Все дырки закрыл ничё не помогло. Избавился вот как. С пассажирского места решил посмотреть может печка течёт, снял бокавушки и увидел клипсу где то по центру салона, которая держит трубки бензопровода под капотом (как раз где патрубки печки заходят в салон), снял клипсу и заклеял дырку теперь всё сухо. Такого нигде не видел в интернете. успехов вам и сухих ковриков)
Спасибо за видео помогло разобраться, У моего другана на Амулет и без крана отопителя полно чем заниматься :)
Пробки в полу надо ещё смотреть по бокам стекла два водослива их надо время от времени прочистить проволокой добиваются печка блок предохранителеи отверстие где трос капота проходит
Постоянные проблемы с краном отопителя уже достали. У меня прогнило по швк возле герметика в корите возле мотора печки от края до края.
У меня точно также точно течет со стекла в салон менял новую резинку скла непомогло а течот з двух сторон стекла какой герметик и как нанести
Толку нет братва. Все что тут перечисленно сделал и даже перепробовал другие варианты, все равно под пасажирским ковриком вода! Так что хрен знает что с этим делать
у меня после замены шумки с заводской на листовую течет из под накладки на парок со стороны водителя. Не знаю как побороть, Хотелось бы, чтобы подробнее по крану отопителя на чере показал бы ;)
У моего друга и без крана отопителя на chery куча чего полетело… Я этим летом переварил свою восьмерку багажник под сиденьями передними и потом пока всё из салона была вынута выяснилось что машина гнила там где подтекали резинки стёкол
Мне друг сказал с краном отопителя на amulet до сих пор без проблем! У камри нет кожи, это эко-кожа, т. е. дермантин
Шановний автор, яким чином можна відновити шпильки кріплення гальмівних і паливних магістралей після заміни половини статі? Дякуємо.
Спасибо огромное за совет, уже 2 года не могла понять почему вода накапливается где запаска лежит, всё заржавело из за воды(
очень хорошоее видео только можете пожалуйста сказать как снять защитный кожух >) Лучше что-то конкретное пояснил бы по крану отопителя на amulet,
Спасибо за видос После снятия аккума иенно тогда, когда стекло мокрое, в автоматическом подъёме доходил до половины и возвращался вниз. Видос помог. Спасибо.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Проблема такая в моем случае при наезде на лужу правой стороной. Правым колесом. Машина перестает набирать обороты.
Вот у людей подобная проблема .
Всем привет.
Ребята случилась вчера такая поломка или проблема — 2 в одном короче. Машина иногда перестает набирать обороты. Подробнее выглядит это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — особенно на низких передачах типа первой второй и третьей. Тронулся едешь и тут обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — потом как прорвет и начинает ехать — потом опять. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и двигатель работает стабильно. Даёшь газу крутит хорошо. Как только начинаешь движение сначала нормально потом бац снова. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но тут то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и хорошо набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — то есть дал нагрузку через гидроусилитель обороты упали до 500 потом резко поднялись 1100 и восстановились. Провода проверял на свечи, заводится с пол пинка, чек не загорается. Всё работает. Кроме вот такого тупизма — очень напрягает потому как поворачиваешь на горку и тут она перестает ехать а везде еще и снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и потом опять начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не поднимаются — ну пока снова не выстрелит. Где искать? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель чистый — фильтра новые достаточно — воздушный вообще около 1000км назад менял. Именно когда есть нагрузка он перестает набирать, а потом прорывает. Кстати вроде и расход возрос сильно — но пока не могу сказать точно.
проблема, которая вымотала нервы и немало денег. в сырую погоду машина ( чери амулет А15 ) не едет, вернее не набирает обороты, она как будто давится. начинаешь выжимать педаль газа 3-5 раз до упора-она прорывает.Потом опять. Поменял все, что можно, полный багажник запчастей. Делал диагностику-ошибку не выдает, чек не горит. Все датчики поменял,кроме датчика подачи воздух
а и лямзонд; бензонасос-все до одного места. Осталось к электрику съездить. Возможно, где-то коротит. Уже не знаю что думать. Озадачил полгорода своей проблемой, не на одной СТО не могут найти решение. В сухую погоду, мороз-все отлично, дождь,вода-начинается такая ж. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, хелп.
Мужики! Вся надежда на вас, выручайте! Тема такая! Все началось зимой в морозы, после того как выкинуло масло из под клапанной крышки. После данного события проездил около месяца и не предпринимал никаких действий, т.к. было понятно что выпуск картерных газов тупо замерз, тут же оттепель и больше такого не повторилось (выкинуло гр ~ 50). Езжу себе наслаждаюсь и тут в + погоду возвращаясь с работы на ~2000 оборотах замечаю провальчик, если немного поддавлю гашетку то в момент пропадает, потом через пару недель ситуевина ухудшилась , при рабочей температуре двигателя этот провал присутствовал в диапазоне до ~3000 об. на холодную ехала как положено, заменил свечи и вв провода проблема осталась, далее воздушный фильтр, сепаратор, топливный фильтр, замер компрессии, замер давления топлива, все в норме (все своими силами). Далее неожиданно пропадает хх , без подгазовки не заводится и не работает (приходится подтравливать педалькой), т.к. рхх не раз чистился и последняя чистка ему не помогла было принято решение заменить оный, заменил, завелась сразу, без гашетки, хх стабильны как и раньше и не едет так же как и раньше, в общем неприятности такие. Букав много, зато подробно
P:S евро 3 , ДК отключены прошивкой "эконом" , каталось все это дело без проблем 1.5 года, думаю дело не в этом. Да! И сетка в бензонасосе проверена и почищена, пробег 65000 была практически в идеале.
Доброго времени суток, помогите с советом. Ситуация такая: машина пробежала 62 т.км совсем недавно (на 61 т.км) появилась проблема с тупизной машины, а точнее с набором динамики разгона. Суть вот в чем: при трогании и переключении с 1 на вторую передачу машина прет нормально, динамика разгона хорошая, при переключении со 2 на 3-ю (40-45 км/ч 3500 об/мин) жму на педаль газа (в пол), а машина разгоняется не резво, т.е. разгон идет, но очень плавно, как будто сцепление буксует.
Но сцепление я регулировал сегодня, и при пробуксовке сцепления обороты растут а скорость нет, здесь же обороты набираются вместе со скоростью. Раньше я жал педаль газа и машина отзывалась соответственно, а сейчас как-то вяло реагирует, жму а она тихо разгоняется. Сразу скажу, что провалов и всяких других вещей нет. свечи поменял на NGK (те, что советовали в теме про свечи) пару км назад (динамика разгона после смены была хорошая). Что это может быть и куда в первую очередь смотреть?
Дорогие форумчане.помогите. Проблема заключается в том что машина не едет.впервый раз началось когда долго стоял в пробке.бензина было очень мало но лампа не горела.едешь на 1 нормально,включаешь вторую вначале немного разгоняется а потом не едет и тормозит. нажмешь на сцепление и дашь газу поедет, потом опять так же не разгоняется . папка потом залил бензина и нечо не было.а вчера опять такая фигня случилась. едем по трасе километров 90 и когда жмешь на газ начинает тухнуть , хотя бензина больше чем пол бака. на 4 переключились немного проехали и опять тормозит. постояли охладились почистили воздушный фильтр и поехали. вначале нормально ехала а потом опять зачихала. все пришло к тому что под конец пути даже начала на ходу заглыхать. часика 3 постояли поменяли свечи на старенькие проехала до дома почти отлично. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
В общем говоря Я решил взяться за эту проблему вплотную. Подключил диагностику и поехал. Не буду обьяснять весь процесс, на попытки понять в чем дело ушло 3 часа. Вообщем выяснилось при наезде на лужу Влага попадает на ДК датчик кислорода (лямбда зонд).
И его параметры выходят за все пределы и нормы . на нем показывало напряжение 3 вольта . Его нормальные параметры это работа в пределах от 0,1 вольта до 0,9-1 вольта.
Сначала я подумал что дело в разьеме . Добрался до него, на нем и правда было много влаги. Я подумал что напряжение на подогрев через влагу попадает на вывод который идет на ЭБУ . Отрезал разъем подсоединил на прямую все хорошо защитил от влаги. И провода хорошо изолировал друг друга. Мы поехали с Клиентом , проехали по лужам все отлично. Попрощались, цена вопроса ему вышла 2500р. Через час он мне позвонил и сказал что все вернулось. В общем он приехал мы снова посмотрели и снова ДК лямбда выходил за пределы.
Вот Вам решение проблемы. Мы решили перепрошить машину на Евро 0.
Навсегда забываете проблему с выходом из строя ДК, спокойно выбиваете катализатор.
И все проблему как сдуло. Контроль ДК исчез . ЭБУ его не видит . Клиент доволен.
При перепрошивке есть еще большие плюсы . Убраны всяческие провалы и баги, улучшена динамика, снижен расход, лучше заводится и т.д. Все плюсы на лицо. На примере устранен всем неприятный баг. Провал на 3000 тыс. оборотах. И тупой динамики машины.
Вообщем говоря всем советую перепрошить вашу машинку и забыть обо всех этих проблемах.
Чери Амулет. Под машиной появляются лужи и пятна
Нередко, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где был припаркован его автомобиль. Являются ли такие пятна показателем неисправности авто, и где искать причину течи?
Откуда берутся пятна под автомобилем
Прежде чем записываться в сервис, стоит попробовать самому определить причину утечки – возможен вариант, что это всего-навсего конденсат.
Различные системы в автомобиле функционируют за счет разных жидкостей – тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под автомобилем могут оказаться любой из них. Причин, по которым вытекает так или иная жидкость – множество, начиная от негерметично закрытой емкости и заканчивая течью из тормозной системы.
Как определить причину образования пятна
Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое.
Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.
Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.
Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.
Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.
Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.
Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает.
Конденсат из автокондиционера
Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки. Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины. Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.
Лужа под выхлопной трубой
Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду. В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.
Подтекает коробка передач
Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто. Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.
Протекает ГУР
Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний. Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля. Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.
Течёт омыватель ветрового стекла
Подтекает тормозная жидкость
Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью. Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины.
Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали. Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.
Течёт тосол
Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется. Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно. Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.
Течи моторного масла
Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей. Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки. Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.
Утечка топлива
Читайте также: