Включается две передачи на уаз

Обновлено: 21.04.2025

В эти выходные присоединился к вашим рядам. Сам я живу в Москве, жена родом из Ульяновска. Ну и опуская ненужные подробности. все прошедшее воскресение гнал с родины Ильича УАЗ 31512 98 г.в., который теперь стал нашей машиной. Сказать что я был шокирован, это не сказать ничего. после спортивных иномарок было ощущение попадание в другое измерение))) За 900 км я до сих пор ощущение, что мы поимели друг друга, только кто кого больше.. я УАЗ ил он меня, это вопрос)). Привык я почти ко всему, кроме отсутствия синхронизаторов в 1-й и 2-й передаче.
Порыскав по литературе узнал про метод двойного выжима, но толком ничего не понял. Но самое главное. ПРОБКА. То что первая и вторая стоя на месте в пробке просто так частенько не втыкаются это нормально? А если втыкаются то с прохрустом шестерни. Как с этим бороться? Почему это на стоящей машине?

ПС Извините за тупой вопрос и, возможно, не правильно выбранный раздел. Но очень не хочется уродовать коробку из-за собственного незнания.

Я так поял что коробка без синхронизаторов на 1 и 2 передачах? Если так то при выжиме сцепления нужно подождать пару секунд перед включением первой или второй передачи, или сначала включить 3 или 4 ую (они с синхронизаторами, для остановки ведомого диска сцепления), а потом первую или вторую. Это все относится к случаю если машина стоит на месте и нужно тронуться.

Спасибо за помощь!

ХХ по ощущениям и так как будто оборотов 400. А что может быть со сцеплением, если 3-я и 4-я включаются нормально? Ведь недовыжима быть не может.
ХХ регулировать на карбюраторе? (двиг 4178, на карбюраторе написано ДААЗ:))

А ждать в пробке и сначала включать третью как-то несподручно)
Вторая то при слабомслабом ходе включается как по маслу. Но на стоячую - нефига.

Корзина сцепления лапковая?

К сожалению пока не знаю, владею машиной 2-й день.

Тогда сменить КПП на полностью синхронизованную.
Мне будет достаточно подстроиться под имеющуюся:) Просто боюсь сломать.

Во-вторых. (тут по пунктам)
1) УАЗ (Особенно "дохантеры") есть автомобиль, не терпящий спешки и суеты))) Все нужно делать размеренно (с чувсчтвом, с толком (с телкой), с расстановкой) - выжал сцепление - пару секунд подождал - включил ПЛАВНО передаччу - трогаемся.
2) На полусинхронизированной коробке (у меня тоже недосинхра) я лично трогаюсь вообще со 2 передачи (кроме как в подъем и когда в говнолин залез).
3) Если все равно невыносимо не включается. То
а) Регулируем сцепление
б) Насчет оборотов - не скажу - у меня на любых оборотах все включается - да, небольшим хрустом, но включается.
в) Смотрим состояние КПП.

Спасибо большое:) Буду разбираться!

Превая передача только для грязи.

В пробке: выжал сцепления, подождал 0.5с сразу включай вторую и поехал.

Переход с третьей на вторую сложнее:
Выжал сцепление
Выключил третью передачу
Отпустил сцепление
Коротко нажал и отпустил газ, чтобы обороты поднялись до 1500-2000.
Выжал сцепление
Включил вторую
Отпустил сцепление

Превая передача только для грязи.

В пробке: выжал сцепления, подождал 0.5с сразу включай вторую и поехал.

Переход с третьей на вторую сложнее:
Выжал сцепление
Выключил третью передачу
ОТПУСТИЛ СЦЕПЛЕНИЕ
Коротко нажал и отпустил газ, чтобы обороты поднялись до 1500-2000.
Выжал сцепление
Включил вторую.

Поправил красным. И обороты должны подняться не до 1500-2000 а до тех оборотов, которым соответствует езда на данной скорость на 2 передаче. Это приходит с опытом и ИМХО советовать так человеку, впервые севшему за руль УАЗика просто бессмысленно:D:D:D Михаель - не в обиду (все тут когда-то офигевали (типа что это я за чудо приобрел. )). А вообще та операция, которую Вы описали называется просто "перегазовка". Этому меня лично в автошколе учили.

Сначала можно третью воткнуть а сразу после этого первую Войдёт без хруста (если сцепление нормально работает)

Кстати это есть способ проверки сцепления (не ведет ли). Сцепление отпускать не надо между включением третьей и первой разумеется)

Правильное замечание - пропустил, сейчас исправлю.

Думаю, что причина кроется в неотрегулированой лапковой корзине сцепления, скорее всего какая то из лапок просажена мальца. Или шток подрегулировать нужно. У меня козлик с Люковским сцеп. и полусинхрой, ХХ 550-600об/мин. с холостого всё включается без ожиданий в 2 сек. Торгаюсь со второй (мосты вояки), первая только в каках и на крутых подъёмах, переключение на низшие передачи дело привычки, особо сложного там ничего нет.

Михаэль, учись сразу без сцепления переключаться :) и я серьёзно :) на недосинхре это проще простого. Перед переключением передачи на нейтрали, не выжимая сцепления, подбери газом обороты, которые примерно соответствуют езде на той передаче, на которую хочешь переключиться, и пробуй аккуратно воткнуть передачу. Захрустит - сбавь или наоборот добавь оборотов.

А двойной выжим придёт к тебе сам. Меня никто этому не учил, никто не рассказывал и я не читал об этом, как-то сам почувствовал, что делать надо :) и перегазовка тоже.

ну +1024. Как-то так:D:D:D

Спасибо всем за понимание, что не набросились с критикой итп, как делают на других клубах. Завтра утромпоеду на работу и буду пробовать все, что мне посоветовали:)

ПС Что касается машины, она просто замечательная. Так получилось, что я ее купил у знакомых родителей жены заочно. И когда приехал ее забирать, попробовал проехаться. холодок пробежал по спине. На этом я завтра поеду 900 км. Не рулится вобще, не втыкается, не разгоняется. По трассе рыскает так, что ощущаешь себя камикадзе.
После 250-ти сильной спортивной праворульной японки это нЕчто))))))))
Ноочень быстро почувствовал харизматичность машины, появились смешанные чувства))). Сейчас уже хочется заняться тюнингом и доводкой!
А когда на очередном привале съехал с крутой обочины на остановку. Какой кайф. Это ТАНК. А в пробке)) сидишь выше всех, так чуднои необычно!

ПСС Поле 15 часов перегона и пробки на въезде в москву остро почувствовал нехватку нормальных дисковых тормозов и гидроусилителя.

ПССС Убило включение пеки из-под капота) Дико порадовала ремонтопригодность. Даже маслофильтр доступен под капотом, да там все доступно и под рукой! В общем ощущения переполняют!

Сначала можно третью воткнуть а сразу после этого первую Войдёт без хруста (если сцепление нормально работает)
я иной раз включаю третью потом вторую и только потом - первую. неспешно так, зато без хрустения абсолютно)))

Нормальные тормоза - дело времени, кстати мосты какие? ГУР вообще не проблема. А двойной выжим с перегазовкой привычка та ещё, я на грузовике учился этой штуке, на УАЗе тоже иногда приходится, а тут месяц назад заметил, что на Галанте стал с двойным выжимом ездить - жена до сих пор издевается, мол ты ещё на моте также переключайся.

Мосты колхоооооз:)
Вроди как на них проще дисковые установить, это я понял полазив по форуму. От 3160, но надо будет диски менять. либо где-то кто-то готовые комплекты продает.

А гуры кто-то барыжит тут. ZF называется. Неужели они немецкого производства))) И не понятно встает ли он "болт он" или надо что-то варить, сверлить болгарить.

С ГУРом проблем быть не должно, только надо посмотреть какая ГБЦ стоит, на 421ой есть прилив в передней части под кронштейн ГУР, на 417ой этого прилива нет. По тормозам - ПК от 3160, диски супорта от него же, а колёса не так дороги.

Двигатель 4178. Получается прилива нет

Согласен на 200%. И вообще, чего пристали к человеку? Опыт- дело наживное. Пока сам все не перепробует-не научится, главное не бояться. Я вообще синхрон не ставлю при сборке КПП(сухари, шарики,пружины и кольца-нах. ). Зато 3 и 4 не закусывают. Простота- залог надежности. УАЗ- машина не для streetrasingА, если не по колено в говне, то сцепление нужно только чтобы тронуться с места, а дальше только чувствуй обороты двигателя. Не выпендриваюсь, просто 13 лет за рулем одного и того-же УАЗ-469.

Попробовал включать первую и вторую после третьей, действительно входит как по маслу. Выходит, что со сцеплением все в порядке:)

Машина нравится все больше и больше:) Привыкаю к спокойной езде!

Немножко пооффтоплю. В движке (4178 пробег 48 тысяч) залито лукойл минералка, а я имею запас очень хорошего и дорогого японского масла полусинтетики 10w40. Хочу это масло лить в уаз. Бывший хозяин пугал, что потечет некий набивной сальник.

Как думаете, стоит лить полусиньку или нет? По сути брал ее именно для этой машины и лежит аж 25 литров про запас. Повторюсь, масло очень классное.

Я бы не стал. Особенно, раз оно "очень классное". Растворит весь дрищь, затыкающий сейчас щели и ппц. Я вот залил вместо чего-то густого и чёрного как чернила полусинь Лук 10в40. Ну и что ты думаешь? Начал сопливится сальник коленвала и переть из-под бензонасоса. Бензонасос - вообще выкидыш инженерной мысли. Вечная причиная утечки масла, а все танцы с бубнами дают временный эффект. Не понимаю, почему нельзя было сделать нормальный электрический насос, а не дырявить блок под него?!

Вот блин, ну у меня пробег то меньше полтиника и хозяин говно не лил. Хочу все-таки рискнуть, но боюса) А то куды масла столько девать.

Забыл сказать, у меня пробег на момент замены масла был 35000. :) В принципе, попробуй, раз его много, будет что подливать. Хотя, опять же, у меня сальничек-то подтекает, но так слабо, что за 3000 км уровень заметно не уменьшился.

Если не ошибаюсь, то даже в книжке по эксплуатации написано что трогаться на ровном участке дороги нужно со второй передачи :-)

я иной раз включаю третью потом вторую и только потом - первую. неспешно так, зато без хрустения абсолютно)))

С главной парой 5,125-легко, а 4,6 смотря по обстановке - где то и с первой.

Бессмысленно. Без разницы, что включать после 3 - можно сразу 1! Первичный вал после включения 3 остановился, поэтому если включить сразу 1, все равно хруста не будет. Хотя первая после 3 будет дольше включаться, поэтому за это время первичный вал может опять вращение начать. Но если сделать все достаточно быстро и четко, то хрустеть не будет все равно:)
на практике как раз не всегда получается чётко и быстро и поэтому иногда хрустит. ну да пёс с ним, уазом нельзя управлять умом, надо чувством. от чувствую, что надо 3-2-1, так и делаю. чувствую, что 2-1 проканает - вперёд. со второй не трогаюсь, душа не лежит и всё тут. ;)

Я так понимаю, речь идёт о "полносинхре". Замерь ширину кончика рычага, того что вилки двигает и расстояние между вилками при выборе всех возможных люфтов, поверь, ты удивишься! Я вылечил подобную ерунду путём увиличения ширины кончика рычага на 2мм и уменьшения закруглений на углах, около 5 тык полёт нормальный!

makcvm, коробка частично синхронизированная (в моем случае- несинхронизированная вовсе)
Вчера замерил ширину вилок - 8мм. Затем рычага - 6 мм. Наплавил на кончик рычага сваркой металл, затем обработал до 7,8 мм (больше- не влезет в вилку, соседние цеплять начнет. Затем собрал все и возле гаража несколько развыполнил движение с переключением "задняя-первая". Где-то на 10 раз опять все повторилось. И снова процедура "снимаем рычаг, отверткой выключаем 2 передачу. "
И самое печальное- никак не могу придумать, как отследить процесс этого явления

И еще никак не могу понять, почему именно вторая? Переключение то идет с задней на первую! И уж точно никаким боком (имхо) не прикладывается нагрузка на вилку в направлении включения 2 передачи.
И самое главное- понять бы, каким образом рычаг после включения 2-й оказывается в другой вилке.

Предполагаю что когда рычаг давит на вилку второй передачи с боку, а там, допустим, скос, плюс, наверно, нету сухарей синхронизатора по этому муфта лекго включается.

Да и не может там быть сухарей, и муфты тоже, не синхронизированы у нее (КПП) первая и вторая передачи. Да и как боковая нагрузка может включить передачу? там же на штоке есть фиксаторы (которые нормально работают, проверил)

У меня было подобное. Причина оказалась в отсутствии замочного устройства, которое состоит из штифта в среднем штоке и двух плунжеров между штоками. Изготовил на наждаке новые плунжера из роликов от подшипника- и перестали включаться две передачи одновременно. Размеры плунжеров подгонял по месту.
Толщину законцовки рычага наверное зря увеличил. А её диаметр должен быть 12.5-13мм.

УАЗ 31512 КПП 4ст не синхронизорованная.
Ездил по снежным полям, забуксовал (сел на снег брюхом), пытался выехать в раскачку (копать очень не охота было), минут 15-20 дергался, и вдруг перестала включаться 2 передача (первая стала включаться с трудом).
Решил поворачивать домой(пока КПП еще как-то работала), откопался, перекусил и поехал (минут 25 прошло). Когда стал выден выезд на трассу, решил еще немного по полу покататься и, о чудо, вторая и первая стали включаться как раньше.

Что это могло быть?

Пока ездил по полю, пониженная метров через 300-400 вылетала стабильно. (снег плотный, на прямой передаче метра не проехать, мотор глох даже на первой)

т.е. от буксования оно по каким-то причинам перестало выключаться, а потом машина постояла немного и все в норму пришло?

сцепление меняно 15 т.км назад, езжу аккуратно.

Да нет, просто при постоянной работе сцепления оно нагревается, у меня тоже так было, машину на вечер оставлял, с утра вышел завёл, работает всё нормально. Физика.

Да нет, просто при постоянной работе сцепления оно нагревается . Физика.

нагрется могло. половину времени буксовала жена, сцеплепние она не до конца намой взгляд отпускает (было сделано замечание).

Но насколько нагрется. ну пусть толщина ведомого диска увеличиться на 1 мм. Неужели рабочий ход ведущего диска (усли я правильно их называю, тот который на маховике) настолько мал?

Если сцепление менял недавно, то тросик подрегулируй. Просто на разогретой сцепе такое бывает, если тросик в притык. Попробуй.

Если сцепление менял недавно, то тросик подрегулируй.

А вы коробкой на снег не садились?
с разгона заскочил на глубокий участок, колеса провалились и сел всем брюхом.
Когда хай джеком поднял машину, чтобы снег лопатой раскидать, в снегу осталась готовая для заливки форма (двигатель, коробка, мосты, карданы, глушитель. снег уплотнился и подтаял от тепла машины). Если бы меня вертолетом дернули, она бы морозцем прихватилась и получился бы слепок УАЗа.
Если ее снизу подпереть как раз передачи будут плохо включаться.
У неё же корпус толстый? и вообще я думал УАЗик - это танк:cool:

На своем УАЗе заметил, что после длительных толканий в пробке начинает вести сцепление. Но стоит немного остыть и все работает отлично.
Стоит коробка с синхронизаторами 1,2,3,4, на которой сей синдром проявляется тугим включением передачь или вообще не хотят включаться. Если у вас полусинхра, то должны шестерни гырчать при включении. Что-то мне подсказывает что вы обладатель полносинхронизированное коробки.

У неё же корпус толстый? и вообще я думал УАЗик - это танк:cool:

Так там ничего и не сломалось=) просто внутри шестеренки со своих мест переместились.

Для начала. Что такое пропала 2 передача? Рычит и упирается но не включается? Или рычаг стоит колом?
В превом случае сцеление во втором уже проблема в коробке и механизме включения передач.
Насчет сцепления здесь точно сказал Б Алексей.
От себя могу только скинуть соображения. Почему сей дефект вылазит.
Тарелчатая пружина сцеления работает по принципу не только отжимания но и на растягивание по всей окружности. Тоесть лепестки сцеления вжимаясь раздвигают по кругу диафрагму сцепления.
Вы долго и упорно буксуете, жгете сцеление. В результате нагревается не только сам диск но и маховик и ведомое сцеление. От чего появляются микро трещины. Ведомое сцеление отдает значительню часть тепла диафрагменной пружине сцеления. Она нагревается и расширяется. И как результат у вас начинает вести сцеление. с трудом включаются передачи зубья рычат при включение.
К стате здесь правильно заметили а у вас не полносинрованная коробка? Именно по этому и будут плохо включатся передачи тоже. Синхронизаторы не будут довать это делать когда валы коробки крутятся неравномерно.
Сцеление схватывает не сразу а в дагонку. Такое пропадание сцепления это первый званочек. О том что сцепление на пределе еще немного подогреть ведомое сцепление и маховик и произойдет отпуск диафрагменной пружины сцепления и вуаля. За новым сцелением в магазин.
На своем УАЗе заметил, что после длительных толканий в пробке начинает вести сцепление. Но стоит немного остыть и все работает отлично.
Стоит коробка с синхронизаторами 1,2,3,4, на которой сей синдром проявляется тугим включением передачь или вообще не хотят включаться. Если у вас полусинхра, то должны шестерни гырчать при включении. Что-то мне подсказывает что вы обладатель полносинхронизированное коробки.
Иногда помогает если старую тормозную жидкость в системе сцепления поменять на свежую. В старой жидкости уже присудствует влага которая закипает от нагретого мотора и образует паровые пробки.

to konstantinov
В моем случае сцепление лапковое. Жидкость свежая.
Веде при нагреве из-за малого зазора (хода педали).
Выставил малый зазор, чтобы выжимной не гоняло. Если зазор делать больше, то выжимной почемуто после 1000 об/мин начинает гонять, понять сее не в силах, потому ничего лучшего не нашел как зазор уменьшить.

Если у вас полусинхра, то должны шестерни гырчать при включении. Что-то мне подсказывает что вы обладатель полносинхронизированное коробки.

УАЗ 31512 1993 г.в., не синхронизированная точно. Когда вторая перестала включаться - шестрени гырчали:).
Первая включалась туго, с трудом, и выключалась также , а вторую вроде бы включил, отпускаешь сцепление и тут же звон шестерен (такой слышен когда машина еще катиться вперед, а ты уже заднюю пытаешся включить) и машина не едет.

Для начала. Что такое пропала 2 передача? Рычит и упирается но не включается? Или рычаг стоит колом?
В

рычит и упирается, но не включается. Рычаг ходил из нейтрали в сторону второй с втрое меньшей амплитудой.

Первая с трудом включалась и вуключалась.

У меня 31512 1992г.в. и стоят 4 синхронизатора.
У недосинхры при включении первой, рычаг почти в панель приборов упираетя (ход рычага раза в 2 больше относительно других передачь. На полностью синхронизированной все ходы рычага примерно равны.

Ведет сцепа или нет, проверить очень легко.
Выжимаем сцепление, считаем до пяти и пытаемся включить задний ход, там синхронизаторов нет однозначно. влючилось без треска, все впорядке, а если трещит значит ведет.
Если со сцеплением все впорядке, то у вас засада в самой коробке.

Лучше при неработающем ДВС один держит педаль нажатой , а второй отвёрткой снизу пытается прокрутить диск. Если прокручивается - сцепление работает.

Так там ничего и не сломалось=) просто внутри шестеренки со своих мест переместились.

Это как? Куда переместились?

Я по чем знаю куда они перемещаются. Особенно сей процесс вырожен, если в крутой поворот на большой скорости входить и одновременно пытаться переключить передачу вниз - то ничего не выходит.

Попытался имитировать процесс-не получается (всё переключаеся). Обсудил с уазоводами-не подтверждают.
Интересно: конструкцией КПП УАЗ не предусмотрено перемещение шестерен. Поделитесь, как Вам удалось получить сей эффект?

У меня коробка арзамас. Если ехать со скоростью более 60км/час на 4-й передаче, потом начать тормозить и заворачивать влево в интервале скоростей 60-30км/час, то включить передачу ниже не получается, рычаг просто не входит в нужное место. При этом не помогает перегазовка и двойной выжим, пока поворот и действие боковых сил не закончится, передача не включится.

При чем это было до ремонта коробки (лопнуло упорное кольцо 2-й передачи), и после ремонта так же остался этот эффект. К слову сказать арзамас за 100 тыс пробега показал себя с хорошей стороны. Шумит только на 1-2-3 передачах, а 4-5 тихо, так что по трассе ездить не напрягает.

Арзамас. возможно это всё обьясняет.

буду ждать, пока, как говорится, стук наружу не вылезет.

пока УАЗ самостоятельно передвигается - лезть не буду, очень уж новые запчасти доверия не внушают.

Автомобили УАЗ отличаются особой надежностью и способны передвигаться как по асфальтированным дорогам, так и по полному бездорожью. КПП на данных авто: механические, четырехступенчатые. Также их конструкция предполагает наличие специальных синхронизаторов, которые способны выравнивать скорость автомобиля и обеспечивать плавное переключение скоростей. Несмотря на огромный рабочий ресурс таких коробок передач, они нередко выходят из строя. Множество неисправностей можно починить самому, в более сложных случаях обращения в сервисный центр не избежать.

Признаки неисправностей.

При первых признаках неисправности КПП необходимо провести тщательную диагностику. К таким признакам относятся:

Трудности связанные с ухудшением управляемости авто.
Самопроизвольное переключение скоростей.
Скрежет и другие посторонние шумы, которые возникают при переключении скоростей.
Заедание рычагов и переключателей.
Чаще всего проблемы возникают из-за банального износа деталей. Также подобные проблемы могут возникнуть из-за небрежной эксплуатации автомобиля, несвоевременных тех. осмотрах, при несвоевременных профилактических ремонтах и использования некачественных расходных материалов.

Нередко эксплуатируя УАЗ, владельцы сталкиваются с проблемой протекания масла из КПП. Причины такого явления следующие:

Чрезмерно высокое количество масла в КПП.
Наличие воды в системе.
Повреждения узлов носящие механический характер, например, трещины.

Разборка 4-х ступенчатой коробки нового образца.

Как и при любом ремонте для начала следует внимательно изучить схему вышедшего из строя агрегата. Для ремонта КПП потребуется следующий набор инструментов:

Следует учитывать немалый вес коробки передач, снять ее самостоятельно будет довольно проблематично. Сам алгоритм работ не сложный:

Поставить ремонтируемое авто над смотровой ямой.
Удалить из агрегата трансмиссионное масло.
Демонтировать сидения.
Демонтировать вилку выключения скоростей.
Демонтировать поддон сцепления, который располагается около глушителя.
Демонтировать раму.
Демонтировать вал.
Демонтировать кардан.
Отсоединить раздаточную систему.
Вынуть корпус узла из авто.

Затем можно приступать к разборке ступеней КПП, выявлять изношенные детали и заменять их на новые. После сборки АКПП не забываем залить новое трансмиссионное масло.

Особенности замены раздаточной коробки.

Так как раздаточная коробка связана с коробкой передач, это утяжеляет общий вес конструкции, которую предстоит демонтировать для ремонта. Для демонтажа следует действовать так:

Отпустить рычаг тормоза.
Перевести переключатель скоростей в нейтральную позицию.
Демонтировать кожух.
Демонтировать рукоятки и соединительные элементы.
Демонтировать провода.
Демонтировать облицовку.
Заменить изношенные детали.
Сборка агрегата производится в обратном порядке.
Регулировка КПП.

После завершения сборки переключающего узла, обязательно следует провести регулировку системы. Делается это в следующей последовательности:

Отвечающий за переключение скоростей рычаг зафиксировать в нейтральной позиции. При этом элемент, при помощи которого выбирается передача переключить до упора.
Рычаг №1 перевести в 1 и 2 позиции. Эти позиции соответствуют скоростям.
После соединения зафиксировать тягу выбора.
Отрегулировать таким же образом остальные ступени передач.

Далее необходимо проверить качество включения скоростей. Для этого следует запустить первую передачу и задний ход. Регулировка проведена нормально, если рычаг не касается других элементов управления, а зазор составляет не более трех миллиметров.

Ремонт лучше проводить с помощником. А определить детали требующие замены можно с помощью обыкновенного визуального осмотра.

Но главное помнить, что лучший способ продлить время эксплуатации любого агрегата УАЗ, это использование оригинальных деталей от производителя, правильная эксплуатация автомобиля и своевременная замена расходных материалов.

Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.

Читайте также: