Вибрация при трогании с места ауди а4 б7
Вибрация в салоне, замена сцепления, маховика и заднего сальника КВ.
Устал отвечать на звонки, а потому решил создать эту тему.
Как знают многие старожилы Audi клуба, и в т. ч. Белкома моя надёжная A6Q C4 2,5TD i продолжает наматывать новые и новые сотни тысяч километров. Лично мой пробег на ней на сегодня составляет 302 тыс. км…
Последние полгода меня стала донимать непонятная вибрация, особенно ощутимая на ХХ. Несколько лет назад в салоне была тишина и пассажиры удивлялись как мягко и без вибраций работает турбодизель объёмом 2,5 л. Сейчас же…
К электрогидравлическим опорам двигателя у меня, механиков Pit-Stop'а и awson'а замечаний не было ― обе сухие, электрические цепи исправны. Левая немного надорвана, а правую опору не удалось осмотреть т. к. она находится под коллектором и закрыта теплозащитным (я так думаю) экраном.
В разговорах с Понтовщиком , а у него такая же A6Q C4 2,5TD i , он почти убедил меня, что проблема в опорах двигателя. Также встреча с дженжер и осмотр его а/м после замены опоры двигателя меня доубедили. Я купил и установил новую оригинальную электрогидравлическую опору двигателя с правой стороны . Кардинально ситуация не улучшилась. Левую подушку менять не хотелось…
Со дня покупки а/м меня не покидал вопрос происхождения непонятного металлического стука под нагрузкой на низких оборотах. А также мне захотелось, чтобы сцепление снова как ранее выжималось легко, а не с усилием. awson и DIA сошлись во мнении, что давно пора менять сцепление. Замечаний по его работе у меня не было ― оно не "вело" и не "буксовало" не смотря на случайную чиповку двигателя на 170 л. с.
- Маховик VAG 046 105 266E ― 33'817'300 р.
- Маховик Luk 415 0049 10 ― 10'283'500 р.
- Сцепление VAG 078 198 141 BX ― 4'661'600 р.
- Сцепление SACHS 3000 723 001 ― 2 471'300 р.
- Сцепление Luk 624 1942 00 ― 1'646'500 р.
У меня возник вопрос по маховику ― менять или оставить? Осевого люфта нет, радиального люфта нет, большой свободный ход ― по окружности около 3,5 см. По краям не пружинит, а внутри словно что-то передвигается с усилием. Рабочая поверхность маховика и посадочная плоскость без задиров и неровностей.
- Pit-Stop сказал, что можно не менять.
- Понтовщик в принципе того же мнения был. У него в этом есть опыт успешной замены маховика и решения проблемы вибрации.
- DIA сказал менять.
А/м будет собран в понедельник. У меня есть мысль разобрать маховик с целью найти неисправность(и) и попутно наглядно изучить его строение.
- По сцеплению я могу сказать, что ему ещё можно было и дальше ездить ― диск не был изношен до заклёпок, не замаслен, не имеет следов каких-либо царапин.
- Нажимной диск (корзина) ― в коричневой пыли, диафрагма целая, все усы на месте, задиров и неровностей на рабочей поверхности нет. Думаю, что тоже мог бы ещё ездить.
- Выжимной подшипник ― вот ему то и пришёл пипец, хотя работает! Смазка в нём напрочь высохла, хотя сам замаслен. Звенит как бубенцы!
- Игольчатый подшипник в маховике целый, ровный (круглый, а не яйцеобразный), но с почти высохшей смазкой.
Последний раз редактировалось Игорь 21 фев 2014, 22:20, всего редактировалось 6 раз.
Причина: Дополнил.
Понятно тогда откуда выходит стоимость обслуживания 22 000$ за 8 лет! Я менял сцепление, ставил одномассовый маховик(из-за чипа), корзину к нему, выжимной подшипник, демпферный диск сцепления Sachs . Это обошлось в 200$. А у Игоря в 8 раз дороже минимум выйдет 1600$. Мой комплект уже 45 000 км прошел, вибраций и некорректной работы не появилось. Поэтому подтверждается, что один и тот же автомобиль можно совершенно по-разному обслуживать;) З.Ы. Игорь, а б.у. Подушку двс ты не выбросил? Я бы забрал.
Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.
Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.
В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.
Шум от резины
Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.
Ступичный подшипник
Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.
Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.
Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.
Посторонние звуки от трансмиссии
Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.
Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.
Внутренний ШРУС
Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.
Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.
Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.
Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.
подскажите кто сталкивался.при трогании с места-сильная вибрация не могу разобраться в чем причина.менял корзину.выжим прекрасный при работе на месте движок не тресет ни на каких оборотах.место вибрации точно опредилить не могу такое чувство что от двигателя до заднего моста. :hmm:
подскажите кто сталкивался.при трогании с места-сильная вибрация не могу разобраться в чем причина.менял корзину.выжим прекрасный при работе на месте движок не тресет ни на каких оборотах.место вибрации точно опредилить не могу такое чувство что от двигателя до заднего моста. :hmm:
подушки двигателя смотри
была такая проблема. бесила страшно. заменил подушки двигла и коробки - помогло, но всеже небольшой рывок есть. хотя может гоню уже. по привычке. :stareyes:
именно при трогании,причем если трогаться на больших оборотах двигателя плавно отпуская педаль-вибрация малая(с пробуксовкой).
а если на малых и резко то видно на глаз как машину колотит.
была такая проблема. бесила страшно. заменил подушки двигла и коробки - помогло, но всеже небольшой рывок есть. хотя может гоню уже. по привычке. :stareyes:
подушки живые.года два назад менял подушки на коробке ,были раздолбанные,но вибрации тогда никакой не было.правая на движке хорошая а левая вроде похуже но кто его знает какие они должны быть в идеале.с такой вибрацией чувствую скоро повырывает их нахрен.
Веденые значит либо перегрет(на маховике голубоватые разводы)либо сильный износ(неровности).В любом случае сцепление надо менять в сборе,а иногда и маховик лучше заменить!
Веденые значит либо перегрет(на маховике голубоватые разводы)либо сильный износ(неровности).В любом случае сцепление надо менять в сборе,а иногда и маховик лучше заменить!
Веденые значит либо перегрет(на маховике голубоватые разводы)либо сильный износ(неровности).В любом случае сцепление надо менять в сборе,а иногда и маховик лучше заменить!
разобрал,даэже на глазок видно маховику "писец".спасибо за подсказку.подушки все таки подпортил на холостых дв-ль слегка подколачивает.зато сама машина с места трогается плавно без рывков.а я грешил на корзину.плиз.
При начале движения, когда выжимаешь педаль сцепления, включаешь первую передачу и отпускаешь педаль, появляются вибрации при трогании с места. В итоге водители долгое время ломают голову и не могут разобраться, в чём суть возникновения такой проблемы. На самом деле существует большое количество причин вибрации при трогании с места. Это может быть связано с двигателем, коробкой передач, и сцеплением. Чтобы правильно устранить проблему, нужно изучить эту неисправность.
Причины вибрации при трогании с места, связанные с двигателем
Если неисправность связана с мотором, то стоит проверить целостность его креплений к кузову автомобиля.
Разбитые подушки или поломанные кронштейны их креплений не обеспечивают требуемой устойчивость двигателя, соответственно, его начинает трясти по сторонам, что затрудняет работу сцепления. Такие же последствия происходят, когда двигатель троит. Поэтому нужно проверить работоспособность всех его цилиндров.
Устранение неисправностей двигателя
Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.
Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.
Вибрации, связанные со сцеплением
Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск - подгорать.
В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа "ГАЗель" составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.
Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.
Устранение неисправностей сцепления
При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.
Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.
Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.
Толчки, связанные с коробкой переключения передач
В случае с неисправностью трансмиссии тоже могут чувствоваться вибрации при трогании с места. Они связаны с сильно изношенными синхронизаторами внутри коробки. Как было уже описано, во время старта прилагается большая нагрузка на сцепление и на коробку передач. С изношенными синхронизаторами первая передача будет трудно включаться. Не стоит исключать неисправность шестерен коробки передач. Они могут проскальзывать, в связи с чем происходит вибрация по кузову.
Устранение неисправностей трансмиссии
Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.
Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.
Вибрации, что передаются на руль
Вибрация руля возникает как результат отдачи толчков кузова из-за возникновения всех вышеперечисленных неисправностей. Однако такая проблема может возникать в случае неисправностей самого рулевого управления, а именно с износом деталей реечного механизма, в зависимости от его типа или нарушения креплений трапеции. Ниже мы рассмотрим эту проблему более подробно.
Устранение неисправностей рулевого управления
Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное - во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.
Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.
Автомобили семейства ВАЗ
На автомобилях ВАЗ вибрации возникают по тем же причинам, связанным с неисправностью подушек крепления двигателя, самого двигателя, коробки переключения передач и сцепления. В случае возникновения вибрации нужно проверить агрегаты автомобиля на наличие неисправностей и устранить их.
Вибрация при трогании с места АКПП
В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.
Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.
Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач
Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.
К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:
- Сальники.
- Манжеты.
- Кольца.
- Прокладки.
- Уплотнители.
По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.
Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.
Заключение
Чтобы в будущем не возникало посторонних шумов и вибраций при трогании с места, нужно тщательно следить за состоянием узлов и агрегатов автомобиля, вовремя их обслуживать, использовать при этом только качественные смазочные материалы. А при возникновении неисправностей или поломок сразу их устранять и подходить к работе с ответственностью. Использование некачественных запчастей может ухудшить ситуацию и спровоцировать износ других механизмов автомобиля.
Читайте также: