Вибрация при разгоне нива

Обновлено: 29.01.2025

Обычно вибрация на ниве появляется в оайоне90 км,для начала проверь все крестовины,шлицквые и отцентруй раздатку,на нейтраль раздатку,ослабь крепления.втыкай 4 или 5 погазуй до 4000 об.потом затяни раздатку в том положении,в каком она встанет.Более радикальный способ.это подрамник,на раздатку или ШРУСовый кардан,хотя бы задний.

поставь раздатку на нетраль и прогони на передачах - оттуда будет видно где вибрирует -карданы или раздатка или вертолёт.

реально хотя бы не убрать полностью,но не чувствовать её на кузове,а это только подрамник и пер редуктор от мотора убирать,короче,кто так делал.эффект обалденный

Сними карданы (хотябы от раздатки) заведи включи скорость если вибрация исчезла значит дело в карданах точнее в крестовинах,если нет виновато промежуточное соединение раздатки с коробкой или мягкое соединение или гайка на вторичном валу.Центровка раздатки поможет при очень незначительной вибрации.

На хрена карданы то снимать. Для этого нейтраль есть.в таком положении ицентруют раздатку относительно коробки и выявляют косяки пром вала с вертолётом,щас наговорите тут парню работы лишней.

Карданы надо снимать чтобы проверить крестовины закусывают или нет , а если он покрутит раздатку на нейтралке ,что жуткая вибрация куда то исчезнет? Ещё раз объясняю ЦЕНТРОВКА поможет при незначительной вибрации в его случае это как мёртвому припарка,надо причину искать.

Для начала проверь мягкое на предмет разрывов и трещин ,затем крестовины карднов у раздатки на заклиневание,придется от раздатки открутить,люфтов может не быть,но по ащущениям раздатка готовится катапультироваться.Самая редкая из причин вибрации, прослабло центрирующее кольцо эластичной муфты,стальная фтулка на хвосте вторичного вала КПП.

А лучше всего поменять авто,у меня была \213\ я поменял,чтобы не заморачеватся.У НИВЫ косяков хватаетю

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации

Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.

Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?

Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.

2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.

3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.

1. Пробный выезд

2. Проверка биения колёс на подъёмнике

3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.

4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.

5. Проверка пром. вала на закусывание

6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)

7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)

8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя

9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления

10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)

11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).

Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.

Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.

Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.

Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.

Видео

Народ помогите пожалуйста! Начну с начала. Ехал я как-то по трассе вдруг удар с низу и вибрация по кузову пошла, как буд-то кардан оторвало, ну остановился посмотрел вроде все в норме. Доехал до дома загнал на яму, и увидел что эластичную муфту разорвало в клочья. Поменял я ее, попутно заменил опоры раздатки (одеревяневшие с 1981 года) и подшипник вторичного вала КПП, который люфтил не по детски, также был заменен фланец эластичной муфты карданной передачи, у которого отвалился и болтался пыльник. Крестовина во вторичном валу в норме. Если включить нейтраль в раздатке и прямую в коробке то вибраций практически нет, а вот при разгоне очень даже приличные. Я просто уже не знаю что еще виновато.

Только что читал про редукторы в ещё советском пособии по ремонту и эксплуатации ВАЗ2121. Там написано, что редукторы - вещь очень живучая, либо ходит 100 000 км+, либо не пройдет и 500.

Что происходит, когда последний "умирает"?

1а. В вое при разгоне, а так же при торможении двигателем (а ещё или/или) может быть виновата незатянутая гайка фланца. Затяните последнюю по мануалу, и если внутри редуктора всё ещё живое - вибрации пропадут.

1б. Опять же по редуктору, но уже вариант с разборкой. Сдохли подшипники (скорее всего), или дифференциал (менее актуально).

2. Раздатка отцентрована? Вы меняли подушки, но не напислаи центровали ли.

3. Новый промвал. Если брак, то вполне похожие симптомы (но это уже последний вариант)

Спасибо за подсказку, раздатку я конечно же центровал да и на брак пром вала не похоже (я менял только муфту эластичную, кстати попутный вопрос, тут сегодня из под машины стали доноситься странныне звуки, залез я туда и увидел что слетело кольцо стягивающее эластичную муфту, а вопрос в том надо ли его было снмимать после установки муфты, многие знакомые сказали что не надо) после того как слетело кольцо вибраций стало меньше. Про редуктор я как то вообще забыл. И тогда еще вопрос по редуктору: как его можно проверить, например у меня если машина стоит неподвижно на земле и вращать кардан, то он сделает примерно 1/4 оборота или чуть меньше. И задний мост постоянно мокрый, причем масло сбрасывается через сапун, хотя уровень в норме или даже чуть ниже.
Спасибо.

snik82
не хочу пугать, но! У меня с этого начала умирать кпп. Тоже ехал себе,ехал,никого не трогал-вдруг шибануло чтото снизу-машину дернуло и подбросило(кажется), всё задребезжало заскакало. Осмотр ничего не выявил, а потом кпп погибла причем полностью-как погремушка стала-ничего не уцелело
Кирилл

Кпп когда умирает вообще опасная вещь, может заклинить и развернуть посреди дороги особенно если торога скользская.

При холодном или прогретом двигателе при трогании на 1 и 2 передаче сильно вибрирует раздатка но вибрация на кузов не передается авто ведет себя ровно легкая вибрация появляется на скорости 100 км поменял задний кардан стало лучше на 100 километрах. но при трогании все осталось как прежде
Посоветуйте что делать . попытки балансиравать раздатку не уванчалась успехом Нива 2131 апрель 2005го

avk666
Если ты не поленишься прочитать в FAQ статью о центрировании раздатки, то обнаружишь, что начинать нужно с проверки карданов.

Алексей aka ALER.

Если ты не поленишься прочитать в FAQ статью о центрировании раздатки, то обнаружишь, что начинать нужно с проверки карданов.

Ну чтож за привычка - либо центрировать сразу без разбора посылать, либо в фак?

В какойто из тем про раздатку/промвал это встречалось, как и один из способов лечения.

Могу рекомендовать пристальное внимание на третью опору двигателя. У меня ее сайлент-блок имел поверхностные нитевидные трещины на резине, но в двух сервисах(известных тут) его посчитали нормальным. После замены на новый вибрация при разгоне прекратилась.

Комментарий скорее для новичков, опытным нивоводам он может показаться смешным. Но мне не хватало такого камента, когда я думал, в чем же проблема.
Я писал тут страницу назад про адовые вибрации раздатки и передних сидений на сотке. Так вот, от них таки удалось избавиться.
Что было сделано: центрировали раздатку, меняли крестовины переднего кардана, менялся задний кардан на новый, меняли эластичную муфту.
Что помогло: помогла замена ПЕРЕДНЕГО кардана на новый. Вибрации полностью пропали, автомобиль одинаково едет и 60 и 100 и 120. Слышен только шум со стороны раздатки, но к этому претензий в целом нет, нива - тачка без шумоизоляции, это понятно.

Почему я сразу не поменял оба кардана, а менял крестовины? Потому что кардан стоит от 4000 рублей. В итоге я решил посмотреть, может кто-то продает б/у кардан в нормальном состоянии за копейки с битых нив каких-нибудь. И купил на известной интернет-барахолке два новых кардана: передний за 1500, задний за 1000 рублей. Не знаю, что сподвигло продавцов покупать новые карданы и не ставить их на нивы, которые были впоследствии проданы, но карданы были абсолютно новые, даже с ценниками из магазина и наклейками. Обычные карданы с крестовинами производства Автоваз.

Еще однажды была проблема: начались вибрации на первых двух передачах, машина буквально подпрыгивала. Это произошло через месяц после замены муфты. Видимо, новая муфта была с дефектом и просто рассыпалась, поменял по гарантии - все в норме. Как проверить - включаете нейтралку на раздатке, первую или вторую на КПП и плавно раскручиваете двигатель. Если машину начинает колбасить - имеет смысл залезть под нее и посмотреть на муфту (двигатель лучше заглушить, потому что когда муфта рассыпается - от нее отлетают увесистые куски резины).

Практическое рассмотрение вопроса на примере автомобиля ВАЗ 21213
Нам поставили задачу — радикально решить проблему вибрации на автомобилях семейства “ Нива ” В качестве “подопытного кролика” выбрали автомобиль ВАЗ 21213, 1997 года выпуска, пробег 58000 км, гос номер 0482ОН99.
Первым делом отбалансировали карданные валы. При этом дисбалансы валов были от 260 до 550 г*мм (при допуске 150 г*мм). Вибрации конечно уменьшились, но не радикально, все равно на скорости выше 90 ехать некомфортно.
Провели простую проверку промежуточного вала: включаем в КП пятую передачу, в раздатке – нейтраль и плавно разгоняем пром. вал до 4300 об/мин, при этом вращается двигатель, сцепление, валы и пр. детали коробки передач и вышеупомянутый пром. вал. Поменяли промежуточный вал – опять некое улучшение (субъективно примерно в полтора раза), но опять не идеально. По ходу выяснилось, что изрядная доля вибрации вызвана именно этим узлом. Что и неудивительно при его столь странной конструкции.
Решили провести эксперимент – отбалансировать промвал на автомобиле, благо оборудование позволяет. Надо заметить, что эта операция заняла около трех часов (чрезвычайно неудобный доступ к исследуемому узлу). А результаты на этот раз нас просто разочаровали: на 2700 об/мин(на этой частоте и балансировали) вибрация на разаточной коробке уменьшилась примерно в 4 раза, зато выросла в 2 раза на КП и на 4300 об/мин осталась почти без изменений.
Следующий “подход к снаряду” – сняли раздатку, померили радиальное биение центрирующих проточек во фланцах ведущего и ведомых валов – биения оказались терпимые (0,06–0,10мм). Допуск вообще-то 0,05мм, ну да это лирика – на практике нередки случаи биения в 0,50мм, а уж 0,20–0,30 – сплошь и рядом. Порадовались, что с раздаткой пока ничего не надо делать (как выяснилось потом, это было слишком оптимистичное заключение) и перешли к коробке передач. Замер биения конца вторичного вала огорчил – 0,22мм, что более, чем вчетверо превышает допуск. При таком биении ожидать отсутствия вибрации не приходится. Пришлось поменять вторичный вал (заодно затянули НЕЗАТЯНУТЫЕ резьбы внутри коробки, профилактически сменили часть подшипников и сальники). Оказалось, что основная причина биения конца вторичного вала – непараллельность торцов различных муфт, втулок и прочего, надетого на вторичный вал КП.
Мы переделали узел центрирования промежуточного вала (между КП и РК) и динамически отбалансировали этот узел до остаточного дисбаланса Понятно, что нас чрезвычайно порадовал такой результат – ведь теперь проблемма с этим узлом решена! Не нужны подрамники, соединяющие КП и РК. Хотя надо заметить, что эти самые промвалы иногда встречаются такие, что они почти не вибрируют, но чаще – наоборот. Могу предложить такой доступный всем эксперимент: приезжаем в магазин или на рынок запчастей и просим показать нам эластичную муфту промвала, далее начинаем штангенциркулем мерить расстояние между соседними отверстиями. Мы никогда не встречали, чтобы эти расстояния были выдержаны точнее 1 мм. А в этих узлах допустимая суммарная погрешность не должна превышать 0.05мм. Вот и ломали мы себе головы – почему всё-таки некоторые экземпляры работают более или менее приемлемо? Тут две составляющие: одна– это эффект вычитания погрешностей(т.е. несколько погрешностей, если они направлены в разные стороны, при сложении частично самоуничтожаются). Вторая составляющая — это настолько всё безобразно сделано, столь много источников вибраций, что на этом фоне ещё один(пусть даже довольно сильный) не так заметен.
Но, как это обычно и бывает, нам открылись новые горизонты — выяснилось что еще много секретов сокрыто в межосевом дифференциале. Оказалось, что этот узел не только сам по себе даёт вибрацию, вследствие несбалансированности, но и вызывает биение фланца заднего кардана – а это ещё вызывает вибрацию даже хорошо отбалансированного кардана.

Читайте также: