Ваз 2110 заедают ручки

Обновлено: 04.02.2025

Многие владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с дребезжанием ручки КПП. Эта проблема одна из многих болезней ВАЗ 2110. Устранить зуд ручки КПП ВАЗ 2110 можно не одним, а несколькими способами. Рассмотрим каждый способ в отдельности.

Кто не понял, вот про такой дребезг идет речь.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Причина дребезга ручки КПП может быть различной. Например он может появится после установки безлюфтовой кулисы ручки КПП от Калины, т.к. в отличии от кулисы ВАЗ 2110 она не имеет люфта, то и все вибрации КПП идут прямиком на ручку КПП в салон.

Другой причиной может быть подушки КПП или двигателя и другие причины больших вибраций двигателя или КПП.

Обычно замена обоймы шаровой опоры ручки КПП (менять снизу автомобиля) или ремкомплект ручки КПП (из салона) не помогают, но начать стоит именно с этого.

Вибрация пропадает, если немного прижать ручку КПП рукой, поэтому первый способ устранения вибраций ручки КПП направлен в эту сторону:

Установка фиксирующей пружины ручки КПП

Самый простой способ - это установить пружину, которая будет удерживать ручку КПП и не давать вибрации издавать дребезг ручки.
Разбирать в этом случае ничего не нужно.
Кстати, можно попробовать обмотать соединение рычага КПП эластичным медицинским жгутом, говорят помогает. :)

Установка резиновых/пластиковых шайб на ось КПП

Потом высовываем болт, затем втулку и шайбы. Смазываем обильно густым литолом.

Вырезаем из пластика шайбу.
Теперь осталось внедрить две шайбы в механизм КПП. Это не просто, т.к. щель очень маленькая.
Вставляем шайбу с левой и с правой части втулки. Т.к. шайбы имеют толщину около 1,5мм, то скорее всего втулку следует подточить.

Похожий метод описан и в журнале "За рулем".

С обоих концов втулки наденем на ось колечки из маслостойкой резины. Детали слегка смажем. Ось, зажатая резиновыми уплотнителями надолго перестает зудеть. А передачи переключаются даже мягче.

Подточить втулку рычага КПП

Втулка ручки КПП из полиуретана

Заказать у токаря, палец ручки КПП из полиуретана (H-POLYURETHANE (TPU)). Втулки сделаны с небольшим натягом в 3 сотки. Твердость 95 Shore A. При установке все трущиеся поверхности были смазаны Shell Alvania EP (LF) 2. В результате никаких посторонних звуков от ручки КПП при любых оборотах. Ручка ходит мягко.

Заключение

Конечно, правильнее бороться с причинами проблемы, чем с ее последствиями. Поэтому установка пружин и шайб лишь маскирует негативный эффект дребезга.
Попробуйте разобраться с причинами сильной вибрации на ручку КПП, например, поменять ремкомплект и обойму рычага КПП или доработать шарнир реактивной тяги. Также, причина может быть в старых подушках двигателя или КПП.

Дребезг рычага КПП на скорости исчез, остался только при холостых подгазовках, но это уже не беспокоит.

вообщем с момента покупки дверные ручки с уличной стороны туго открываются, (некоторые пассажиры боятся даже открыть, думают что поломают), надо даже приложить услия.Что делать?Как регулировать?

Метки: двери ваз ручки

Комментарии 18

Была таже проблема- WDшкой пролил все внутренности и проблемы нет уже два месяца) и стоит она меньше ста рублей:D

буду пробовать, всем спасибо!

Сначала WD-40 попшикай попробуй

у меня ось наружней ручки закисала с новья. вд шка рулит!

Как следует смазать внутренние механизмы замков консистентной смазкой типа Литола. И, как говорили выше, отрегулировать тягу от замка к ручке

никакого литола! через годик забьётся пылью литол и будешь его вымывать

не соглашусь, смазывал им механизмы евроручек, уже полтора года полёт нормальный

не соглашусь. Работаю в сервисе 5лет. Сколько я засоледоленых замков выкинул…

Еще как вариант смазать замки американской графитовой (кажется) смазкой и будет работать. И да, комменты выше тоже актуальны.

спасибо, буду смотреть

разбери дверь и на тяге ручки наружней на самом конце увидиш пластиковый прямоугольник. потяни в сторону переда машины (не согни херовину на которой он держится) и заверни по резьбе его на пару оборотов. собери обратно

случается это потому что соленоиды не до конца открывают замок и с улицы трудней открыть дверь

ок, буду смотреть, спасибо

случается это потому что соленоиды не до конца открывают замок и с улицы трудней открыть дверь

Регулировка дверей ВАЗ 2110 требуется в случае, когда нужно правильно выставить зазоры автомобильных проемов. Заводская настройка со временем смещается. Дисбаланс приводит к другим нарушения: появляется скрип, снижается герметизация салона, наблюдается некорректность в работе замка или ручек. После осмотра кузова важно определить фрагмент, требующий регулировки.

Зачем регулировать двери

Дверца современного автомобиля должна закрываться бесшумно, легким толчком. Понимание того, что требуется регулировка, придет, если будет выявлена причина поломки:

Петли приняли неправильное положение – проверяются детали на предмет механических повреждений.
Увеличены зазоры между дверцей и кузовной частью – ранее была проведена плохая регулировка.
Требуется замена дверной ручки или замка – плохая фиксация крепежных элементов.
Деформация кузова появляется вследствие аварии, слесарных работ, неправильной установки дверной карты.

Если водитель внимательно осмотрит машину, то сможет заменить провисание, проседания дверей. Когда дверца закрывается с громким стуком или это действие требует усилия, то изменено положение полотна.

При произвольном открытии конструкции во время движения проблему ищут в замыкающем механизме.

Устройство двери

Конструкция представляет собой металлическое полотно с нишами и отверстиями для креплений. Внутренние полости предназначены для шумоизоляционной прокладки, электропроводов, динамиков, системы стеклоподъемников, замка и рукояти. Дверь крепится на литые петли, обод обшивается резиновым уплотнителем. В нишу вставляют стекло. На заводе проверяется диаметр зазоров: не более 1–2 см. Автомобиль стандартной комплектации выпускается без дополнительного апгрейда. Доработка машина неопытными водителями может привести к неисправности дверцы.

Инструменты для регулировки

Для регулировки конструкции приготавливается инвентарь, запасные детали и профилактические средства. При замене замка приобретается весь механизм или сердцевина. Цена устройства начинается от 500 руб. Подготовка включает в себя выбор помещения и наличие инструментов:

торцевой ключ;
набор отверток;
молоток;
смазочные вещества;
ветошь;
нож.

Настраивать петли легче ключом на 10, но если его нет, подойдет инструмент под девятым номером.

Регулировка передней или задней двери

Проводится проверка расстояния зазоров, состояния петель, замка и открывающего механизма. Вне зависимости от того, какую дверцу нужно настроить: переднюю или заднюю, предусмотрен универсальный алгоритм действий:

Ослабить петли с помощью ключа. К их внутренним винтам можно получить доступ, если хорошо распахнуть дверь.
Молотком выполнить легкие постукивания, это позволит сместить конструкцию в нужное положение.
Затянуть болты, когда дверца встала на место. Также проверяется открытие/закрытие, при необходимости механизм дорабатывается.

Деформация металлического фрагмента не исправит регулировка, только качественная рихтовка.

Регулировка ручек на дверях

Отрегулировать евроручку поможет отвертка №20, но сначала требуется разборка облицовочной панели. Пошаговый алгоритм:

Съем заглушек. Выкрутка болтов.
Снятие накладки. Выемка ручки.
Отсоединение проводков фиксатора.

Проверка/осмотр механизма подскажет, в чем именно неисправность. Чаще всего причина нарушения – загрязнения или сильная затяжка внутреннего болта. При поломке приходится менять фиксатор, шайбу или стопорное кольцо. Когда элементы очищены и смазаны, проводится сборка. Затяжка винта – не более четырех поворотов.

Если метизы разрушились или на корпусе есть трещины, требуется установка новой детали.

Регулировка замка

Регулировка замка двери на ВАЗ 2110 требует ослабление фиксатора или скоб. Элемент находится на дверной стойке. Смещение вызывает провисание конструкции. Инструкция:

Открыть дверцу, ключом обхватить фиксатор.
Перемещать деталь вверх или вниз вместе с дверцей. Регулировщик сразу поймет, когда деталь вернется на место.

Во время работы важно крепко держать фрагмент.

Предусмотрена регулировка отвесной части. Поможет постукивание молотком по кронштейну.

Зазоры

Чтобы выставить зазоры на дверях ВАЗ 2110, сначала расстояние замеряется. Если оно превышает 2 см, то требуется:

Ослабить винты петель в двух местах: сверху и снизу.
Во время этого процесса конструкция приподнимается и опускается, так регулируется высота.
Когда зазор правильно выставлен, винты закручиваются, проверяется работоспособность.

Как поднять дверь

Если конструкция продолжает провисать, ее нужно поднять. Перечислим основные способы:

Открыть дверь, ослабить петельные болты. Взяться рукой за край кузова. Постепенно приподнимать, пока фрагмент не встанет на место. Закрутить метизы.
С помощью домкрата полотно поднять, а потом резким движением опустить.
Приобрести шайбы диаметром 20х10 мм. Чем сильнее провисание, тем больше должна быть ширина детали: от 1 до 2 см. Выкручивается винт нижней петли, на его столбик вставляется шайба, механизм затягивается.

Во время регулировки рекомендован комплексный подход, поэтому стоит внимательно изучить всю информацию, перед тем как браться за самостоятельный ремонт.

Переднеприводный седан выпускался Волжским автозаводом 12 лет. Последний экземпляр сошел с конвейера в 2007 году. Модель относится к бюджетному сегменту, ценится водителями за неприхотливость к топливу, сравнительно неплохую сборку, ремонтопригодность.

Замок двери ВАЗ 2110 не относится к частым расходникам, его средний срок эксплуатации составляет 3 года. Учитывая, что последний ВАЗ 2110 выпущен 12 лет назад, штатные детали нуждаются в частичном ремонте или полной замене.

Принцип работы

Замок двери автомобиля ВАЗ 2110 состоит из двух частей – механической и электронной (не во всех комплектациях). Устройство механической части включает в себя три вида рабочих схем:

запорная;
рычажная;
блокирующая.

Основная задача схемы запирающего механизма – зафиксировать дверку. В конструкции использована стопорная собачка, защелка на повороте. В процессе закрытия водительской дверки защелка поворотника уходит за скобу держателя запора. Собачка имеет две выемки – основную и дополнительную. С помощью них стопорная собачка удерживает положение поворотной защелки. При полном закрывании дверки рычаг собачки попадает в основную выемку. При неполном закрывании, когда дверку прихлопывают, поворотная собачка попадает в дополнительную выемку и дверка все равно остается закрытой, но визуально виден больший проем. Дополнительная выемка сделана для безопасности водителя и пассажиров.

Рычажный механизм обеспечивает открытие двери. Усилие с дверных ручек передается через соответствующие тяги на рычажный механизм. Он воздействует на стопорную собачку. Поворотная защелка освобождается, поворачивается, механизм открывается. После того как дверка откроется, запорный механизм возвращается в исходное положение благодаря воздействию возвратной пружины рычажного механизма.

Блокирующий механизм предназначен для того, чтобы стопорить работу механизма открывания. Цилиндр связан с механизмом блокировки специальной тягой и с помощью ключа зажигания он блокирует дверь.

Регулировка замка

После 3-4 лет эксплуатации водители отмечают дефект: одна из дверей автомобиля ваз 2110 начинает плохо закрываться. Например, неплотно, когда в закрытом состоянии деталь выпирает. Бывает и наоборот, при попытке сильно хлопнуть дверью закрытия не происходит. В таких случаях производят регулировку фиксатора. Для работы понадобится хорошее освещение и специальные инструменты:

большая отвертка с четырехгранником под ключ в конце ручки;
ключ, который будет использоваться в качестве рычага;
крестовая отвертка.

Порядок выполнения работ:

С помощью отвертки и накинутого на ее четырехгранного ключа в качестве рычага, отвернуть не до конца все три винта фиксатора замочного механизма. Это нужно, чтобы перемещать его относительно плоскости, на которой он крепится.
Если закрытая дверка автомобиля выступает наружу относительно других элементов кузова, то необходимо переместить фиксатор в сторону салона.
Регулировка проводится экспериментальным способом. Нет четких параметров, на какое расстояние необходимо продвигать фиксатор.

Во время работ необходимо проверить общую геометрию кузова. Если перекос дверок происходит вследствие нарушения параметров геометрии, то ремонт запирающих механизмов придется проводить постоянно.

После того как замок отрегулирован, болты заворачивают как можно сильнее.

Как снять замок

Механический замок на двери на ВАЗ 2110 имеет сложную конструкцию. Если у водителя нет опыта ремонта, то рекомендуется поменять запчасть на новую. Перед заменой элемент необходимо демонтировать с авто. Для этого снимают обшивку. Процесс демонтажа дверной карты по этапам:

Открыть дверку, открутить три самореза крепления нижнего ее кармана.
Нижнюю часть чуть сместить назад, сдвинуть вниз, извлечь из пазов обшивки.
Тонкой отверткой поддеть накладку на ручке закрывания и вынуть ее.
Выкрутить два самореза, находящиеся под накладкой.
Снять ручку, слегка повернув вверх и выведя из зацепа с рукояткой открытия двери.
Выкрутить шпингалет блокировки.
Отверткой отщелкнуть пластиковые клипсы по периметру обшивки и снять ее.
После снятия обшивки необходимо приступить к демонтажу деталей запирающего механизма.
Отсоединить от рычага замка тягу наружной ручки.
Вытащить тягу личинки от рычага замка.
Отсоединить тягу внутренней ручки, предварительно сняв ее.
Открутить два винта, которые крепят замок, вытащить запорный механизм.
Демонтировать внутренний замок. Он должен быть демонтирован вместе с тягой блокировки и тягой внутренней ручки.
Снять тяговой блокиратор замка с рычага, предварительно сняв с него пластмассовый фиксатор.
Отверткой поддеть, снять стопорную скобу.
Отсоединить тяговой кабель наружной ручки от рычага и полностью снять замок.

После ремонта или замены замка дверная карта устанавливается в обратном порядке. Мастера рекомендуют заранее купить набор пластмассовых клипс. Для ВАЗ 2110 цена одного крепления составляет от 3 руб. Защелка относится к ширпотребу, выливается формовочным способом из прочной пластмассы, но часто ломается при установке.

Для ВАЗ 2110 запирающие механизмы левой и правой двери одинаковы, ремонт механической части проходит аналогично.

Ремонт замка двери

В механических конструкциях ремонт сводится к замене или восстановлению неисправной личинки, очистке и смазке механизма внутреннего замка, подгонке или замене тяг. Сам же внутренний запорный механизм ремонтировать не рекомендуется, так как он собран на заклепках.

Даже если мастер снимет заклепки и сможет восстановить работу рычагов, собрать корпус обратно будет сложно. При выходе из строя его детали лучше приобрести и установить целиком новый запорный блок в сборе.

При некорректной работе замка двери, когда ключ не проворачивается или дверь не закрывается, нужно выполнить следующие действия:

Демонтировать облицовку двери автомобиля.
Снять личинку замка двери.
Аккуратно разобрать личинку, тщательно очистить, промыть, смазать, внимательно собрать в обратном порядке и установить на свое место.
Снять внутренний запирающий элемент. Промыть и смазать. При неисправности – заменить на новый.
Проверить исправность механизма ручек закрывания, кнопку двери, все детали соединены с внутренним запорным механизмом.
Отрегулировать запирающий фиксатор.

Если на ВАЗ 2110 установлен электронный центральный блок, то ремонт детали проводится на СТО. Практически ни у кого из владельцев авто нет необходимого инструмента и оборудования для проверки качества сигнала и ремонта ЭБУ.

Замена личинки

В некоторых случаях необязательно менять замок закрывания двери на ВАЗ 2110 целиком. Достаточно ограничиться заменой личинки, которую может заклинить.

Личинка — это небольшой металлический цилиндр, в котором находится механизм, проворачиваемый ключом. Каждый такой элемент индивидуален, к нему может подойти только один ключ.

Чтобы демонтировать и заменить личинку, потребуется плоская отвертка, плоскогубцы. Поэтапное проведение работ:

Снять дверную карту.
Вставить отвертку между личинкой и тяговым механизмом, слегка проворачивая, рассоединить их.
Поддеть скобу — плоский металлический фиксатор, личинки, извлечь ее из своего посадочного места плоскогубцами.
Вынуть личинку с наружной стороны дверки и заменить ее новой, выполняя работы в обратной последовательности.

Доработка основания и механизмов

Одним из основных недостатков замка двери является то, что при закрытии он издает много шума. А виновниками этого недостатка являются наружная часть и фиксирующая планка, которая входит с ней в зацепление при закрывании. Причина громкого звука кроется в том, все детали, которые соприкасаются друг с другом, металлические.

Лучший выход – это приобрести бесшумный замок, в котором соприкасающиеся между собой детали сделаны из пластика. Механизм можно своими силами доработать, в результате дверь будет закрываться еще тише и мягче.

Демонтировать наружную часть старого замка без снятия обшивки.
Извлечь маленькую пружину защелки фиксатора. Большую пружину вставить на свое место.
Срезать или удалить фигурный резиновый уплотнитель. Деталь часто выходит из своего посадочного места, поскольку блок прилегает к своему основанию с перекосом, что препятствует нормальному закрыванию двери.
Чуть сточить и подогнать носик запирающего храповика, который при закрывании входит в зацепление с защелкой на стойке.
Приклеить к основанию на двери, куда будет крепиться замок, прокладку из резины или любого вибропоглощающего материала.
Смазать и установить новый доработанный механизм на то место, где стоял старый.

Конструкция бесшумных замков

Бесшумный замок работает по принципу защелки, что позволяет закрывать дверь автомобиля очень тихо и без усилий. Конструктивно замок состоит из следующих основных частей:

внутренняя конструкция;
наружная панель;
палец.

Ко внутренней части присоединяются тяга управления от ручек двери, тяга от личинки, а также кнопки запирания. Во время монтажа конструкция соединяется с наружным блоком с помощью винтов. В результате образуется единый механизм.

Наружная часть при закрывании входит в зацепление с фиксирующей планкой, которая крепится к стойке кузова автомобиля. В результате этого дверь удерживается в закрытом состоянии.

Палец фиксатора — это деталь , которая покрыта пластиковой оболочкой.

Кроме того, что дверку уже не нужно закрывать с хлопка, дополнительное преимущество таких конструкций состоит в том, что их трущиеся поверхности покрыты пластиком, им не требуется дополнительный уход в виде постоянной чистки и смазки.

Установка бесшумных замков

Установить бесшумный запорный блок можно двумя способами – предварительно сняв дверную карту и без демонтажа облицовки.

Работы для установки бесшумного замка на переднюю дверь автомашины без демонтажа дверной карты проводятся следующим образом:

Мощной силовой отверткой с головкой под ключ и соответствующего ключа, используемого в качестве рычага, открутить верхний винт крепежа замка.
Ввернуть вместо него длинную шпильку аналогичного диаметра. Она будет выполнять роль держателя внутреннего замка, чтобы он не упал вниз.
Отвернуть нижний саморез крепления замка двери.
Демонтировать наружный замок.
Насадить на шпильку бесшумный замок.
Завернуть нижний винт крепления.
Вывернуть шпильку и ввернуть вместо нее верхний винт крепления.
С помощью усиленной отвертки и ключа вывернуть и поставить штатный палец фиксатора замка.
Вставить новый палец фиксатора с пластиковым покрытием.
Завернуть его как можно туже.

Теперь остается проверить, насколько бесшумно работает новый механизм. Для этого несколько раз хлопните дверью, открывая и закрывая ее.

Типичные неисправности и способы их устранения

Наиболее часто владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с такими проблемами запорного механизма:

Невозможно закрыть дверь или надо приложить очень большое усилие. Причины: фиксатор слишком сдвинут внутрь салона или неправильно отрегулированы приводы замка. Устранение: немного сдвинуть фиксатор наружу или отрегулировать приводы.
Дверка не закрывается до конца и остается закрытой только в первом (аварийном) положении. Причина: вышел из строя запорный механизм. Устранение: отремонтировать или заменить запорный механизм.
Не работает дверной блокиратор. Причины: неправильно выполнены регулировки механизма блокировки. Устранение: отрегулировать механизм блокировки.

Если авто переоборудовано под электрозамок, то необходимо провести диагностику работы электросигнала от брелка к улавливателям, проверить схему подключения и только затем проводить разборку дверной панели. Блокиратор задней дверки проверяется аналогично после диагностики центральной системы.

Всем привет
Мужики помогите, вобщем задняя правая дверь не открывается, не снаружи не снутри.
че делать ХЗ снял карту вроде тяги на месте водишь дергаешь и ничего
как заклинило как будто. как и что делать? может кто знает?
Морозы были, дверь замерзла, ну кое как открыл ее, и вот потом с концами закрылась и все

ТАК ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Постараюсь сделать все с картинкамии пояснениями, так как смотрю не я один такой, Надеюсь запись не удалят, так как будет возможно кому то полезной…
Итак

-Снял карту дввери, естественно тесно и неудобно.
— пришлось открутить направляющею заднего стекла ( похожа на бархотку уплотнителей стекл ) вид стал получше.
— для того что бы понять что работает не так открыл и снял все то же самое со второй двери, закрылся и начал изучать
— итог какой… тяга у замка можно сказать общая, вернее тяги две ( ручка внешняя и внутренняя ) то у замка оди объединяются ( получается как "колено" ) когда открываешь с улицы шевелится одна чать "колена" а когдда с салона то "колено" в сборе.
— перехожу на "заклиневшую дверь" и наблюдаю, при открывании тяги с улицы шевелится "часть колена" как все и нада ( но это всего лишь часть ) открываю с салона вторая часть не шевелится и следовательно "колено" в сборе тоже не производит никаких действий.
— АГА, понятно.
Смотрю на рабочюю сторону, . при закрытой двери центрик "колена" находится вверху, а у меня на той двери он при закрытой находится внизу, и тем самым заклинил и заблокировал тягу эту.
— кое как я подлез, и пылаясь поднять это колено вверх, получилось но не с первого раза.
-открываю с салона…и а да…дверь расхлебячилась, и говорит вали от сюда
— закрываю язычок на открытой двери, проверяю "колено" все как надо, открываю все работает.
— я доволен

пока додумался до этого варианта перепробовал как советовали тут ребята, а именно

— пробовал "маминым" феном греть замок, грел долго, горячий до ужаса был. язычок если был бы замерзшим, то оттаял полюбому МНЕ НЕ ПОМОГЛО
— пробовал нажимать на дверь и ставить и снимать с охраны -НЕ ПОМОГЛО

Есть еще один вариант, как я понял:

— снимаем спинку сидения, уплотнитель выдергиваем, и открывается у нас зазор приличный такой, в котором видно часть замка и часть болта…если очень постараться, то можно подлесть туда чем то тонким, и попасть в нижнюю часть язычка на замке и дверь откроется, так пробовал на рабочей двери — РАБОТАЕТ, но терпения не хватило на сломаной, поэтому этот вариант мне — НЕ ПОМОГ

Итак думаю кому нибудь да пригодится, ну а если модераторы удалят то попробую создать запись в форуме, только без картинок

Спасибо всем кто давал советы, возможно именно они будут решением проблемы для других, но у меня немного другая проблемка оказалась

PS оставьте запись, возможно полезна будет

черная двигается при открытии с улицы, а красная при открытии с салона 9 при открытии с салона с коасной двигается и черная ) тоесть колено всборе

Читайте также: