Ваз 2110 шипит под капотом

Обновлено: 29.01.2025

Шипение под капотом во время работы двигателя

Всем привет! Сразу оговорюсь, в машинах я новичок, это моя первая машина, поэтому еще многого не знаю, но учусь потихоньку. Дело в том, что однажды завев машину с открытым капотом заметил, что присутствует какое то шипение, где-то позади двигателя, в районе впускного коллектора, облазил там все, трогал разные шланги, но так и не понял откуда это шипение идет, заметил лишь одну особенность, если резко поддать газку, прямо под капотом, рукой потянув тягу в месте ее соединения с тросиком, то шипение прекращается. Вот и думаю что это за шипение, может так и должно быть, просто когда покупал машину, на это внимания не обратил, поэтому не могу сказать было это так или стало, друзья говорят, что так и должно быть, мол инжектор так и работает, но я честно говоря сомневаюсь. Изложу как мне видится эта ситуация, мои умозаключения могут показаться дилетантскими, но я сразу всех предупредил что я в этом деле новичок : во впускном коллекторе на ХХ создается разряжение и в этом случае я отчетливо слышу шипение подсоса, а во время прогазовки ДЗ приоткрывается больше и следовательно разряжение во впускном коллекторе уже не такое большое и поэтому шипение я уже не слышу. В общем помогите пожалуйста разобраться.

Честно говоря, я не могу понять где, внутри или снаружи, не хватает опыта, чтобы понять. Я сегодня сниму видео сего процесса и выложу на ютуб, может это поможет локализовать место подсоса. Машина заводится отлично, с полоборота, иногда по утрам могут плавать обороты ХХ, но не всегда, после 2 минут прогрева стоят как вкопанные, грешу на клапан ХХ, да и ВВ провода нужно поменять, клапан PCV я отчистил, работает нормально, еще бы маслоотделитель снять почистить, но это позже, пока надо с шипением разобраться. Прочитал, что проверить впускной коллектор на предмет подсоса можно перекрыв гофру, идущую от воздушного фильтра, перекрыл, руку засало, машинка сразу заглохла, значит подсоса нет? Использовать карбклинер, для поиска подсоса, я не отважился, а с дымом тоже напряг - не курю. Меня уже друзья тошнотом прозвали, говорят ездит машина и не лазь там, а я не могу, хочется быть уверенным что все нормально, а если не так, то сделать все, чтобы так стало

В этом месте может шипеть трубка клапана PCV - там, где переход на впуск. Больше там шипеть вроде как нечему.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

В этом месте может шипеть трубка клапана PCV - там, где переход на впуск. Больше там шипеть вроде как нечему.

В общем, сегодня, во время обеденного перерыва, облазил все подкапотное пространство, но что-то так и не нашел эту трубку клапана PCV, идущую на впуск Не сочтите за наглость, но не могли бы Вы рассказать где ее именно искать, где она там должна проходить?

На клапан PCV надевается Г-образный резиновый патрубок, в него вставлена стальная трубка, она проходит под корпусом термостата и катушкой зажигания к головке, там на трубку одет еще один Г-образный резиновый патрубок, другим концом он надет на штуцер во впускном коллекторе. Снаружи это почти не видно, но руками нормально прощупывается.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Sergio58, огромное Вам спасибо. Нашел ! Оказалось что второй Г-образный патрубок с дыркой, вот и сифонило из нее, заткнул пальцем штуцер впускного коллектора и тишина, ура! Вот только одна незадача, в электроном каталоге не могу найти номер этого патрубка.

В новом каталоге я его тоже не нашел - там другой, для пластикового коллектора.
Обмотайте его хорошенько термостойкой ПВХ изолентой и забудьте про него.
Кстати, нестабильность оборотов ХХ при прогреве - это от него.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Это для двигателей Zetec-E с пластиковым впускным коллектором, а у нас с Вами просто Zetec с алюминиевым. Не подойдет, только зря выкинете деньги. Говорю же - просто обмотайте резинку плотно изолентой. Хватит надолго.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Поступил немного по другому, нашел подходящий по диаметру вакуумный шланг ПВХ, отрезал кусок нужной длины, внутрь шланга вставил пружинку, подходящую по внутреннему диаметру шланга, это чтобы шланг не переламывался, концы шланга нагрел строительным феном и натянул его на трубку и штуцер впускного коллектора. Получилось очень даже не плохо, шипение исчезло и машинка поехала совсем по другому, тянуть стала гораздо лучше, теперь я точно знаю как она должна ехать , только до педали газа дотрагиваюсь, а она уже готова лететь, холостые обороты теперь по утрам стоят как вкопанные - 900 об. и не плавают, а я уже клапан ХХ собирался снимать чистить, в общем одним выстрелом убил двух зайцев.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Доброго времени суток всем! У меня ВАЗ -21124, уже как неделю заметил странное шипение где-то в районе педалей. При нажатии на тормоз шипение проходит, отпустишь шипение появляется снова. Может вакуумный усилитель травит? Тормозит машина как обычно. Помогите советом!

Проверь крепление вакумной трубки идущей от вакуума к коллектору,, вполне возможно она и дает этот подсос воздуха , и еще расход топлива увеличился ?

Если при торможении не падают обороты то можно.Если обороты плавают кирдык вакумному усилителю тормозов.А нужны тебе тормоза или нет решай сам.

при нарушении герметичности шланга или его штуцеров (от коллектора к вакуумнику) движок начинает работать с перебоями,почти глохнуть.У тебя так. / Если нет то это не вукуумник, а че-то другое

Движок работает вроде стабильно, прямо уж так обороты не плавают, вот сегодня сидел в машине какие то небольшие перепады вроде были.
Поменял месяц назад датчик холостого хода- вот там то глохла. Но шум пропадает когда на тормоз жмешь.

На штоке, на который педаль давит, внутри вакуум. усилителя находится клапан. Лепесток резиновый. Вот он и пропускает воздух. Шипеть будет долго и с усилением звука. По ремонту: практичнее заменить узел в сборе. По срокам: шипеть будет долго, но во избежание лучше заменить.

Николай,а как же обороты движка,ведь он должен реагировать на негерметичность,как если я отсоеденю шланг вакуумник--коллектор,движок глохнет.Если не прав---объясните

Одно дело снять шланг, другое - в этом шланге оставить маленькое отверстие. Что и происходит. На работу двигателя рактически не влияет.

не буду спорить,просто ине казалось ,любая негерметичность,и движок колбасит.Сам также мучался---только не с вакуумником,а с пневмоклапаном ХХ на карбе 05-ки (шланги прохудились)

Вот так вот почему-то. Там на возвратном клапане маленькие отверстия по кругу, резиновый лепесток сверху. Или грязь набилась, или резина лопаться начала. На первых порах на работе двигателя не отражается, затем, когда шипение переходит в свист, движок начинает потряхивать. На торможение влияет повышением усилия нажатия и ухудшением торможения. Это чувствуется после замены усилителя.

Педаль тормоза не тупая? Тормоза нормальные? Вот проедеш свои 400 км ,потом коврики подыми до глянь ,че-за ман. вошка возле педали тормоза завелась. Но на вакуумник это не похоже(иое мнение)

Тормозит нормально.Когда машина заглушена- педаль тугая, как завел двиг сразу сопротивление на педале пропадает

.Когда машина заглушена- педаль тугая, как завел двиг сразу сопротивление на педале пропадает

Этим ты проверил---вакуумник в норме. Подними коврики на заведенном движке,послушай,понюхай.,и т.д. Мне аж самому интересно че-за фигня.А тормозуха то не уменьшается,в салоне не воняет.Вот еще история ,вспомнил:у знакомого тоже шорох какойто был,а при нажатии на торм. исчезал.Так оказалось 1) колодки передние левого суппорта не отходили назад,цилиндр закис,2)сам материал колодочный голимый был---жесткий.Короче при езде они тупо терлись ,издавая шум,как бы в салоне,а при нажатии естественно шум исчезал.В связи с этим вопрос,шум только при езде,или на стоянке с заведенным движком ---тоже.

Что может шипеть под капотом после того как заглушишь двигатель?

Глушу двигатель, а под капотом секунд 10 слышится шипение, потом проходит. Звук по ощущениям под капотом справа (или по центру) между двигателем и салонной переборкой.

Вакуумный усилитель тормозов. Проверить просто. Если после того как шипеть перестало тормозная педаль стала жесткой то это он. Вакуум там должен держаться довольно долго при целой мембране.

MerTV, не понял

Тоесть педаль после того как заглушу и шипеть перестало мягкая должна стать?

sasha1427, так и делаю, а откуда шипение непонятно, вот собрался мыльной водой брызгать и смотреть где пузыри пойдут, по звуку вообще непонятно откуда он.

Тосол в радиаторе закончился, верняк говорю ;)

Сам долго недоумевал, что такое. шипело у меня так, шипело, пока на стоянке стрелка Т по двигателю, к самому верхну не прыгнула)))

хотя если около салонной перегародки, то нужно дальше думать.

предположу что это во впускном коллекторе давление выравнивается с атмосферным через КХХ. при работающем двигле там кое какое разрежение есть.

сними патрубок от фильтра и послушай

Антифриз посмотрю, патрубок тоже послушаю, еще есть варианты? Мне говорят вакуумник еще посмотреть и шланги его.

Берёшь пасатижи.Глушишь мотор и аккуратно но надёжно пережимаешь шланг подачи вакума на усилитель тормозов.ВНИМАНИЕ очень часто в шланг врезан обратный клапан.Так вот пережимать надо между клапаном и вакумником.Ежели шипение исчезло то клапану хана.
Идём дальше. Если пережать шланг отвода избыточной (от расширения)жидкости в расширительный бачёк.И шипение исчезнет,значит жидкости там нет.А шипит пар.
Бывает шипят пары топлива по пути в угольный абсорбер-это норма.
А вообще в начале проверяют все шланги и хомуты.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Читайте также: