Ваз 2107 плохо едет на горячую

Обновлено: 26.01.2025

Привет всем! не тянет ваз 2107 инжектор 2009 года Контроллер 21067-1411020-22. Думал проблема в нем, купил такая же хрень. У друга 2107 2007 года Контроллер 21067-1411020-11 переставил тащит как зверь. Но такие контроллеры не продают.. Что делать подскажите.

предыстория такова, каждые два года меняю контроллеры. Дело в том что Контроллер 21067-1411020-22 это родной. Щарил все интернет магазы нигде нету. Этот тоже по инету заказывал сегодня только пришел. Воткнул вначале вроде норм заработал, через 200 метров перестал тянуть и начал глохнуть.

Так в том то и дело Николай Вавилов, что с другим контроллеором 21067-1411020-11 от жиги 2007 года машина идеально работает а с родным не хочет. Фильтры поменяны и воздушный и топливный, сцепление тоже норм. пробег 100 000 км

В 2007м ещё были Евро-2 с одной лямбдой перед "катом", с начала 2008го, под принятие норм "Евро-3", пошли с двумя лямбдами, до и после "ката". Если мигает чек - это "критическая ошибка", связанная с пропусками воспламенения. Дело в том, что контроллеры "Евро-3" более "зажаты" по эконормам, чем "Евро-2".

Запросто. Приезжает ко мне один машина не едет скорость не набирает . Подключил сканер вроде все показания в норме. решили что кат забит . Поехал он его вырезали приезжает .Говорит все равно скорость не набирает. Я говорю не знаю что еще сделать с двигателем все в порядке. Уехал он через час звонит говорит все нашли причину. спрашиваю что было . Он говорит сцепление буксовало. Вот и результат не доверяй тому что клиент говорит сам все проверь.

найди диагноста,у которого сканер сканматик,и если он им умеет пользоваться и с головой мужик,он твою проблему за пару минут вычислит.Ещё конечно осцилограф нужен.
проблема не в ЭБУ. это точно

ООоо из той- же оперы.
Запомни,датчики редко,очень редко выходят из строя,и никогда мозги не пудрят,обычно двиг просто не заводится.
Гадать не надо,я понял,что в селе,надо ехать в город.
инжекторные системы на коленке не починишь,это не карбюратор.
Ёще вопрос : чек горит?

Да горит вначале а потом моргать начинает. У друга на 2007 года семерка там на глушаке нету датчика, а у меня стоят аж 2.

Нет лямбды,значит её уже убрали,и ЭБУ прошили без неё.
а у тебя ели две лямбды,значит есть у тебя каталитический нейтрализатор,в народе просто катализатор.
хотя я что то сомневаюсь
ВООО,так по количеству вспышек чек и код можно прочесть
мигает он с промежутками: между циврами
например один раз моргнул,промежуток 2 сек,потом 3 раза,опять 2 сек потом 5 раз
будет значит 135. посмтри и потом в инете сам код переведешь,и оттуда плясать дальше

Скорее всего, моргание чека не выставляет код, а показывает пропуски воспламенения. И для защиты нейтрализатора переходит в аварийный режим. Думаю в сторону пропусков воспламенения и надо копать. Поскольку у друга контроллер перешит, удалён нейтрализатор и датчики кислорода, его контроллеру наплевать на пропуски.

Где написано что пропуски воспламенения ЭБУ определяет по ДК ? Пропуски контроллер определяет по ДД и ДПКВ, по неравномерности вращения коленчатого вала. Я имел ввиду, что перепрошитый контроллер не будет отключать форсунки или иным образом ограничивать нормальный режим работы двигателя, при обнаружении пропусков воспламенения(для защиты нейтрализатора). Трудно представить что на автомобиле 2009г.в., даже если это классика, кто-то станет читать коды неисправностей по морганию чека. Мы видимо с вами в разных ПТУ обучались и не знакомы. Вы тоже диагност. Заметьте я вам не тыкал.

Отвечу Вам,господин Тюляев.
Цитата-контроллер перешит, удалён нейтрализатор и датчики кислорода, его контроллеру наплевать на пропуски -
вот из это можно понять,то что я написал.
p.s. я не в ПТУ учился.

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108. 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не заускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

— Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет.

Причины неисправности

Отсутствует топливо в поплавковой камере

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Возможно возникли проблемы с подачей топлива в карбюратор

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ

Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Неисправен электромагнитный клапан или засорился топливный жиклер системы холостого хода

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

устройство электромагнитного клапана карбюратора

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

Засорены топливные или воздушные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора

топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора

В этом случае, смесь опять же переобогащается из-за повышения уровня топлива в поплавковой камере.

приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Примечания и дополнения
— Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Еще пять статей на сайте по неисправностям карбюраторов

Карбюраторные версии ВАЗ 2109 сегодня достаточно распространены. При этом не редко возникают ситуации, когда двигатель не удается завести вовсе, либо он плохо заводится на горячую.

На решение такой проблемы вряд ли уйдет несколько минут. Потому первым делом подготовьте себя морально, настройтесь на длительную работу со своим карбюратором.

Двигатель девятки

Полезные рекомендации

Если не удается завести карбюраторный мотор, попробуйте выполнить несколько действий. Так вы можете найти ответ, почему двигатель не заводится.

Поднимите капот, осмотрите визуально состояние вашего карбюраторного силового агрегата.
Посмотрите, надежно ли закреплены все провода, клеммы. Отошедшая клемма или провод не редко становились причиной необдуманных решений и существенных финансовых затрат на ремонт, которых на практике можно было избежать.
Оцените состояние топливного насоса. Не редко причиной ухудшения при попытках завести машину или отказа в работе является перегрев бензонасоса. Пощупайте его. Если слишком горячий, вероятность выхода его из строя высока. Лучше заменить.
Параллельно проверьте состояние фильтров, масла. Возможно, их давно пора поменять, а вы все тяните с этим.

Глохнет на ходу

Если автомобиль глохнет во время движения, вам необходимо:

Проверить состояние датчика Холла на карбюраторе;
Оценить текущую работоспособность коммутатора;
При необходимости оба элемента заменить;
Если после того, как машина на ходу заглохла, возникают проблемы при попытках завести мотор, продуйте топливные трубки;
Не получив ответ при визуальном осмотре и проверке трубок, контактов, прочих доступных компонентов, придется разбирать карбюратор для поиска причины;
Обязательно отрегулируйте карбюратор. Достаточно часто такая мера позволяет устранить все проблемы. Но своими руками делать это не стоит. Обратитесь к проверенному карбюраторщику.

Карбюратор глохнет на холостых оборотах

Если ваш карбюратор не заводится, постоянно глохнет на холостых, вы столкнулись с достаточно обыденной ситуацией для карбюраторных ВАЗ 2109.

Вот перечень мер, которые вы можете предпринять своими руками с карбюратором:

Замените иглу;
Прочистите жиклеры в электромагнитном клапане;
Замените датчик холостого хода, если обнаружили в нем неисправность;
Чтобы избавиться от залипания игольчатого клапана, из-за которого частенько карбюратор не заводится на горячую, попробуйте надеть на него пружинку. Это народное средство, которое, как ни странно, помогает;
Проверьте состояние электроклапана, блок его управления, проводку. Убедитесь в наличии щелчком в нем. Если они отсутствуют, элемент идет под замену. Хотя можно попытаться его отремонтировать.

«>]

Игольчатый клапан

Пошаговая инструкция

Соблюдая определенную последовательность в своих действиях, вы в итоге сумеете своими силами определить, почему двигатель не заводится или возникают с этим проблемы.

Этап ремонта

Ваши действия

Поверните ключ зажигания, проверьте стартер

Если ключ поворачивается, стартер крутит, тогда причина точно не в этом. Даже если мотор не заводится. Отказ в работе стартера говорит о необходимости его замены

Проверьте уровень топлива в баке

Ориентироваться только на показания датчика не стоит. Он порой обманывает. Не раз было так, что автовладелец облазил практически всю машину, перебрал карбюратор, а в итоге оказалось, что просто закончилось топливо. Пусть это смешно, но самому убедиться в наличии топлива в бензобаке все же стоит

Убедитесь в наличии искры

Извлеките любую из свечей зажигания, подключите к высоковольтному проводу и прикоснитесь к массе (двигателю). Вам потребуется напарник, который будет сидеть за рулем и крутить стартер. Если искра на наконечнике появляется, все хорошо. Ее нет? Винив блок коммутации и меняем коммутатор на новый.

Проверьте искру на центральном проводе от катушки

Применяется аналогичный свече зажигания метод проверки. Если искры при этом не обнаружится, скорее всего, вышла из строя катушка. Замените элемент

Оцените состояние системы питания

Если сейчас морозы на улице, в бензине может оказаться вода, превратившаяся в итоге в лед. Чтобы проверить это, откройте воздушный клапан и нажмите несколько раз на кнопку топливного насоса. Появившиеся звуки булькания говорит о том, что бензин идет на карбюратор. Отсутствие булек не позволит завести карбюратор на холодную, поскольку топливо частично замерзло. Тут придется поменять бензонасос

Фильтр тонкой очистки

Посмотрите на состояние фильтра. Если на нем появились трещины, повреждения и прочие видимые дефекты, элемент придется заменить

Шланги подачи бензина

Убедитесь, что шланги, подающие бензин от насоса к двигателю целые. В случае дефектов, повреждений, трещин они обязательно меняются на новые

Мы уже проверили искру. Теперь выкрутите все свечи, осмотрите их на предмет наличия следов нагара. Если свечки оказались черные от нагара, залились бензином, чистить агрегаты с помощью обычной наждачной бумаги не имеет смысла. Эффекта нужного вы не достигните. Единственное решение по восстановлению — накаливание их на газовой плите. Если не хотите опробовать такой метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания

Высоковольтные провода трамблера

Снимите их, проверьте на предмет целостности, отсутствия повреждений. Если таковые имеются, покупайте новый комплект и устанавливайте на автомобиль

Наличие внутри нее сколов, опаленных контактов говорит об износе, потере функциональности. Выход один — поменять устройств. Одновременно с крышкой стоит поменять бегунок

Достаточно часто карбюратор не заводится именно из-за неисправного датчика Холла. Он удерживается на трамблере двумя болтами. Открутите крепежи, отключите провода и поменяйте старый датчик на новый. Соберите все обратно, проверьте работоспособность карбюратора

Расположение высоковольтников трамблера

Не редко невнимательные мастера или малоопытные умельцы, ремонтирующие свою машину самостоятельно, допускают ошибки при обратной сборке трамблера. У высоковольтных проводов должно быть определенное подключение. Провод, помеченный на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, по часовой стрелке далее идет 2 цилиндр, потом 4, и только затем 3. Перепутав расположение, автомобиль начнет дико троить или вообще завести карбюратор вы не сможете

Найти ремень газораспределительного механизма можно слева под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубцов ремня. Если они частично стесались, отпали, лучше заменить ремень на новый. Также не исключено, что на 1,3-литровом моторе прогнуло клапана. Такой вопрос решать своими силами настоятельно не рекомендуется

Если поэтапная проверка каждого узла автомобиля ВАЗ 2109 так и не позволила вам отыскать ответ, почему же карбюратор не может должным образом завестись, придется ехать на СТО.

Практика показывает, что детальный осмотр агрегатов машины и замена изношенных, поврежденных элементов сразу возвращает карбюратору прежнюю функциональность, он без проблем заводится как на холодную, так и на горячую.

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки. Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

Став обладателем новенького Солекса я столкнулся с такой неприятностью как отвратительный запуск двигателя на горячую при стоянке авто 10-20 мин, приходилось крутить двигатель 5-10 сек с выжатой педалью газа. Воспользовшись поиском в интернете пришел к выводу что всему виной испарения бензина в кастрюлю и образование топливно-топливной смеси, вариантов решения было несколько забить и ездить так, либо резать кастрюлю. Но я пошел своим путем и придумал что-то типо принудительной вентиляции кастрюли. В запасах у меня давно лежал мощный кулер для компа в виде улитки, в свое время его было очень тяжело найти, сейчас наверно с этим делом проще, у него очень мощный поток(фото производителя прилагается для облегчения поиска этого девайса).

Чтобы не кремсать кастрюлю решил мучать более дешевую запчастюльку такую как переключатель зима-лето(к тому же с наступлением зимы просто куплю новую и поставлю взамен этой, минимум затрат).

Улитка подгонялась по размерам, чтобы зашла плотно, а сверху с помощью паяльника расплавил пластик и плотно закрепил ее на кожухе, переключатель перевел в режим лето плотно закрыв подвод воздуха.

Все собрал минус посадил на корпус, плюс взял с электромагнитного клапана карбюратора.

Ну теперь конечно о результатах, прогреваем двигатель ждем чтоб все под капотом нагрелось основательно чтобы бензин смог кипеть, глушим машину и идем пить чай минут на 10-15. Приходим включаем зажигание и ждем примерно 7-10 секунд пока улитка работает и гонит свежий воздух в кастрюлю, поворачиваем ключ в режим стартера и вуаля двигатель схватывает практически сразу(иногда требуется слегка нажать педаль газа) и работает на холостых стабильно, а не давится остатками бензина.
Для меня это лучший вариант, чем насиловать стартер в течении 10 секунд. Допустим я пришел сел сразу включаю зажигание пока пристегиваю ремень безопасности как раз проходит нужное мне время и запускаю двигатель без труда.
Я не в коем случае не заставляю Вас делать подобное, просто делюсь тем фактом который мне подошел и которым доволен.
Для отпадания ненужных вопросов:
1) Мол в кастрюлю дуть не будет. Будет! При снятии шланга с сапуна ощущается хороший поток воздуха следовательно он проходит через фильтр поверх карбюратора. Так же в кастрюле достаточно щелей откуда выходит избыточный воздух при не запущенном двигателе. Так что циркуляция проверена и обеспечена.
2) Машина ехать не будет на высоких оборотах из за малого проходного сечения через улитку. Так вот это я тоже учел. Замерив площадь сечения стандартной трубки холодного воздуха в самом конце ее площадь составила — 1017 квадратных мм, моя же улитка в самом узком месте имеет площадь сечения в 1566 квадратных мм. Так что думаю теоретически вопрос о нехватке воздуха отпадает(плюс принудительная подача). Ну и конечно проверил на практике, двигатель как крутился так крутится, я раскрутил до 5000 тыс. об. только ради эксперимента, больше не вижу смысла вертеть стоковый двигатель.
Остался только один вопрос для меня не отвеченный, сколько проживет данная улитка в месте повышенных температур, ну если накроется есть еще одна, тогда уже буду выносить ее за аккумулятор чтобы сильно так не грелась. Все ровных дорог и приятных запусков!

Когда не хватает давление топлива, начинаются пропуски воспламенения, и несгоревшее топливо должно куда то деваться. А оно выходит через глушитель. А у автора видать в этот момент, окна открытые.

А запах бензина тогда откель? Не в свечах ли дело?

А мож она тупо троить начинает? Вот и тяга падает. Я бы с ВВ части начал.

Допускаю и такое. Но автор не чего не пишет про ЧЕК. Да и обычно если ВВ часть виновата, то бывают провалы при резком нажатии на газ. А если ЭБУ уже начинает отключать форсунки, то сперва ЧЕК моргает а затем загорается постоянно. И машина опять начинает ехать только после выключения зажигания. Правда мы и год выпуска машины не знаем. Может быть она ещё до 2004 года выпущена. Тогда совсем другие симптомы.

А мож она тупо троить начинает? Вот и тяга падает. Я бы с ВВ части начал.

И я имею ввиду машины до.. А может и в прошиве отключена диагностика пропусков.И модуль может моросить при прогреве а на холодную работает.Это вероятнее чем хаотические изменения давления.

Ну вот видишь. Машина 2007 года. Да и наврядли она чипованная. Но нужно проверить все варианты. Модуль вполне может барахлить, но катушки я ещё не разу не видел что бы себя так вела. Бывает что перестаёт работать при нагреве, а вот модуль, тот всякие чудеса вытворял. А с другой стороны, я не считаю себя экспертом в этом деле.

Читайте также: