Увеличился свободный ход педали сцепления уаз

Обновлено: 21.04.2025

Во время повседневной эксплуатации, обслуживание рычажного сцепления УАЗ и его привода заключается в очистке от грязи, подтяжке болтовых соединений, регулировке и смазке, а также проверке внешним осмотром уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и при необходимости доведения его до нормы, 15- 20 мм ниже верхней кромки бачка. Кроме того, периодически надо проводить проверку свободного хода педали сцепления и сливать конденсат из картера сцепления.

Регулировка положения и свободного хода педали рычажного сцепления УАЗ.

Регулировка положения педали привода выключения сцепления производится изменением длины толкателя главного цилиндра. Регулировка свободного хода педали сцепления производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра.

— расшплинтуйте и выньте палец из вилки толкателя рабочего цилиндра, отпустите контргайку на толкателе
— прижмите толкатель к поршню и вверните или вывернете его в вилку так, чтобы ось отверстия в вилке не доходила до оси отверстия в педали на 3.5-5.0 мм, и в этом положении закрепите толкатель контргайкой, вставьте палец и зашплинтуйте.

Обслуживание и регулировка рычажного сцепления УАЗ при очередном техническом обслуживании.

При очередном техническом обслуживании надо проверить и при необходимости :

— добавить смазку в подшипник выключения сцепления через колпачковую масленку расположенную с правой стороны картера сцепления, выдавливая одну полную заправку колпачковой масленки.
— проверить степень износа ведомого диска, толщина ведомого диска, сжатого пружинами нажимного диска, должна быть не менее 8 мм.
— через одно техническое обслуживание промыть систему гидравлического привода и залить в нее свежую жидкость.

Разборка ведомого диска выполняется только в том случае, если необходимо заменить изношенные фрикционные накладки, восстановить момент трения в демпфере или заменить сломанные детали. Для замены накладок высверливаются заклепки. Для разборки демпфера необходимо срезать расклепанные головки четырех упорных пальцев.

Ремонт рычажного сцепления УАЗ.

Фрикционные накладки ведомого диска, а также фрикционные шайбы гасителя подлежат замене, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0.3 мм. При замене одной накладки следует заменить и другую.

Подшипник выключения сцепления меняется на новый, если он имеет повреждения колец или кожуха, или если подшипник, смазанный консистентной смазкой, при осевой нагрузке имеет неровный ход, свидетельствующий о повреждении дорожек и шариков.

Регулировка механизма рычажного сцепления УАЗ с нажимными пружинами и оттяжными рычагами.

— нажимной диск в сборе устанавливается на плите имеющей резьбовые отверстия для крепления кожуха нажимного диска, можно использовать свободный маховик
— между плитой и нажимным диском устанавливается шаблон ведомого диска в виде кольца или трех равномерно расположенных шайб толщиной 9.5 мм
— кожух нажимного диска крепится на плите шестью болтами
— положение головок регулировочных винтов выставляется путем их заворачивания или отворачивания до размера 51.5+-0.75 мм от поверхности плиты до головок винтов, разница в расстоянии от плиты до головок винтов не должна превышать 0.2 мм
— винты рычагов стопорятся путем загибания края рычага в паз хвостовика винта.

Установка рычажного сцепления на автомобиль.

Перед установкой сцепления надо добавить смазку Литол-24 в шариковый подшипник находящийся в заднем торце коленчатого вала, очистить и промыть поверхности трения на маховике и нажимном диске. Ведомый диск устанавливается короткой стороной ступицы к маховику. При установке нажимного диска необходимо :

— совместить метки 0, выбитые на кожухе сцепления и маховике, иначе может быть нарушена балансировка коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе
— перед затяжкой болтов крепления кожуха с маховиком вставить вспомогательную оправку или запасный ведущий вал коробки передач в шлицевое отверстие ступицы ведомого диска и подшипника в коленчатом валу и оцентровать ведомый диск относительно маховика
— равномерно затянуть болты крепления кожуха во избежание его коробления.

Контроль и осмотр деталей гидравлического привода рычажного сцепления УАЗ.

Все резиновые уплотняющие манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие и разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях порывы и трещины заменяются на новые. На зеркалах рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительного износа. Небольшие следы коррозии или износа зеркала цилиндра можно устранить хонингованием с размерами внутреннего диаметра не более 24.15 мм для рабочего цилиндра и 22.2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

На присоединительных конусах и на резьбе штуцеров трубопроводов не должно быть механических повреждений. Концы толкателей и сферические впадины в поршнях не должны иметь неравномерной выработки. При правильном сопряжении след на концах толкателей от контакта со сферической впадиной на поршне должен быть в виде сплошного пятна, расположенного в центре конца толкателя.

При сборке главного цилиндра надо убедится, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение и при помощи мягкой проволоки диаметром 0.3-0.5 мм проверить, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие.

Возможные неисправности рычажного сцепления УАЗ.

Неполное выключение сцепления, сцепление ведет, не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с шумом.

— увеличен свободный ход педали сцепления, свыше 55 мм
— деформирован ведомый диск сцепления
— разрушены детали ведомого диска
— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
— не лежат в одной плоскости рычаги выключения сцепления
— в систему гидропривода попал воздух

Неполное включение сцепления, сцепление буксует при полностью отпущенной педали, ощущается специфический запах, замедленный разгон и замедленное преодоление подъемов.

— отсутствует свободный ход педали сцепления
— заедает механизм нажимного диска
— ослабление или поломка нажимных пружин
— замасливание фрикционных накладок ведомого диска
— чрезмерный износ фрикционных накладок
— засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие из-за набухания манжеты
— перегрев сцепления вследствии длительного буксования

Не плавное включение сцепления, с рывками и вибрацией.

— замасливание и прихватывание дисков, поверхностей трения
— износ фрикционных накладок до заклепок
— не лежат в одной плоскости головки регулировочных болтов рычагов выключения сцепления
— деформация или неравномерная толщина ведомого диска

Шум в механизме сцепления при нажатой педали.

— изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки

Шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

— разрушение или износ деталей ведомого или нажимного диска

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии па педаль, при плавном нажатии педаль доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.

— загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра
— большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра сцепления.

— износ или затвердение манжеты поршни рабочего цилиндра
— нарушение герметичности соединения трубопроводов с главным и рабочим цилиндрами.

Добррого дня, Патриот 12 года, ощущаю некий дизкомфорт с педалью сцепления. на холодную приходиится с силой вжимать педаль в пол чтобы нормально переключались передачи. и иногда после включения передачи плавно отпускаешь педаль и в самом конце, когда убираешь ногу с педали чувствуется что то типа пинка под зад. в общем хода педали не хватает в обе стороны. либо сцепление умирает, либо что не так? )))
тормозуху в контуре менял, прокачивал, результата нет. ах да в мороз педаль мега ватная.

Тоже не так давно боролся с такой проблемой. Гемор был в главном цилиндре поставил от ауди 100 немецкий, резьба трубки как у нас. Считаю тыш на 200 про него забуду. Думаю у тебя тоже самое, патр кстати также 2012г.

Можно проверить длинну штока рабочего цилиндра. Тупо открутить его и померить линеечкой.

Хотя попадался мне левый цилиндр, с неправильным поршнем. Пришлось замерять длинну штока вместе с поршнем, по образцу старого цилиндра. Да еще и шток со старого переставить, а то у нового регулировки не хватало.

И как он встает взамен нашего нормально? Номерок-бы еще егонный.

Немного не в тему. Я когда регулировал длину штока (Хантер евро-3), чтобы начало схватывания было позже при отпускании, то тоже заметил, что при этом ощущается момент резкой сцепки ближе к концу отпускания педали. Увеличивается промежуток плавного включения и под остаток хода, крутая зависимость. Может это зависит от характеристик привода (нелинейность)?

при этом ощущается момент резкой сцепки ближе к концу отпускания педали. Увеличивается промежуток плавного включения и под остаток хода, крутая зависимость. Может это зависит от характеристик привода (нелинейность)?

Здесь много писали про установку ГЦС с поршнем меньшего диаметра (классика, 21213). Вроде бы это здорово помогает увеличить плавность работы сцепления. Сам собираюсь так сделать, цилиндр закупил уже.
Некая нелинейность в приводе действительно присутствует за счет того, что педаль ходит по дуге окружности, а шток -- по прямой. В итоге действительно получается, что при почти отпущенной педали единичному перемещению педали соответствует немного большее перемещение штока ГЦС, чем при почти полностью нажатой педали (когда педаль почти перпендикулярна штоку).

поставил новые ГЦС и РЦС
проблема с верхним положением педали ушла,"пинка под зад" нет
но осталась проблема с ощущением недовыжима, вторая передача плохо включается, приходится с первой переключаться сразу на 3.
думаю может нужна регулировка штока ГЦС, может кто подскажет как это правильно делается?

думаю может нужна регулировка штока ГЦС, может кто подскажет как это правильно делается?

Я делал так: при снятом картере сцепления смотрим снизу. Должно выполняться 2 условия:
(1) при отпущенной педали сцепления вилка должна полностью освобождать муфту выжимного подшипника, чтобы та отходила от лепестков корзины (на 1-2 мм ). Это лучше заметно на системах с подшипником непостоянного вращения, который отходит на пружинке от корзины.
(2) при полностью нажатой педали сцепления ведомый диск должен освобождаться , так, чтобы между ним и ведущим диском и маховиком появлялись заметные щели (по 0.5 мм где-то). Чтобы это проверить, можно педаль нажать и вставить доску , если в одиночку работа ведется.

Если диапозона не хватает для выполнения одного из условий, возможно, надо прокачать сцепление. С прокачкой давлением с расширительного бачка есть проблемы , если трубка из ГТЦ выходит спереди по центру цилиндра: там будет сидеть пузырь и не будет уходить. Мне кажется, такой пузырь можно выгнать только с педали, чтобы поршень доходил до конца ГТЦ. У цилиндров ГТЦ ваз , Нива рабочий штуцер выходит вверх, они лучше прокачиваются.
Перед тем,как отвечать,лучше вопрос прочитать до конца.
Речь шла про шток ГЛАВНОГО цилиндра!
Его можно и нужно регулировать,особенно если сцепление заводское,а в кабинете шумка,штатный ковер и резиновый коврик.
На лепестковой корзине регулируемый шток РЦСа -зло!
На хантере и патре просто так заглянуть в сцепление не выйдет.Там нет такой опции.

Перед тем,как отвечать,лучше вопрос прочитать до конца.
Речь шла про шток ГЛАВНОГО цилиндра!
Его можно и нужно регулировать,особенно если сцепление заводское,а в кабинете шумка,штатный ковер и резиновый коврик.
На лепестковой корзине регулируемый шток РЦСа -зло!
На хантере и патре просто так заглянуть в сцепление не выйдет.Там нет такой опции.

ну на сколько я понимаю особенности конструкции вообще не предусматривают регулировку РТЦ на патриоте.

И все таки есть метода как регулировать шток ГТЦ?

В общем, написано курам на смех. Из общих соображений: при полностью нажатой педали поршень должен доходить до конца (или почти до конца) цилиндра, а при отпущенной -- не вылезать из него.
Не знаю из каких побуждение при полностью нажатой поршень доходить до конца. Мне кажется, он должен доходить до того момента, когда сцепление дисков полностью прекратится и еще небольшой запас.
Я обычно при переключении нажимаю до упора и переккоючаю, обратно понимаю, что гнде-то в самом начале начнет схватывать. Иначе в опреджеленных моментах нужно "долго" искать и подгонять ногой момент схватывания. К тому же пятка на полу, носок регулирует сцепление. А так может оказаться ногой на весу придется плавность хода приджерживать.
А если педаль не регулируется свободный ход, то отпускается до конца и положение держится за счет штока.

Второй день проблемма тронутся с места.
Т.е. тронутся можно, но медленно, движок "ревёт", а машина медленно начинает разгонятся. :cry:
При этом ничем жжёным не пахнет!
Под машиной каждое утро небольшое пятнышко масла, как раз под сцеплением :oops:
Педаль сцепления "схватывает" в самом верху.
Насколько я понимаю, нужно менять задний сальник, и регулировать педаль сцепления.

Нужно регулировать, но не педаль, а свободный ход вилки сцепления. Снимается пружина вилки сцепления и регулируется свободный ход вилки. Регулировка производится изменением длины штока рабочего цилиндра. Свободный ход вилки должен быть 3-5 мм, если ведомый диск сильно изношен, то можно установить и немного больше. У тебя, судя по всему, свободный ход стал равен нулю (по мере износа диска, он уменьшается).
Лапки сцепления тоже можно регулировать, но это значительно сложнее и, скорее всего, не нужно. Я их не разу не трогал (машина - "буханка" 1989 г., у меня с 2000 г., пробег у меня - около 100 тыс. км, а до меня кто знает, но не меньше 300 тыс. км).
Следы масла под картером сцепления для УАЗа - почти норма. Если коленвал старого образца и уплотняется сальниковой набивкой, то так и должно быть. Если новый, с манжетой 2108, то почти то же самое, так как на УАЗах коленвал в сборе с маховиком и сцеплением балансируют очень плохо, если вообще балансируют, поэтому манжета быстро изнашивается с одной стороны, да и качество самих манжет хреновое. То же самое и с передней манжетой. Если заменишь на новую, скоро опять потечет.
По моему опыту, бороться с течами лучше всего заливкой на лето более вязкого минерального масла типа 15W40 или даже 20W50.
А вообще говорят: "Если из "Волги" или УАЗа ничего не течет, значит все вытекло!" :)

У меня так было на 40.000 пробега , диск сцепления просто стерся до . заклепок. и маслеце из коробки потехонюку туда подтекало.
Сними поддон картера сцепления и там все станет видно( посмотри толщину накладок диска сцепления ,типа менять или нет).
Масло у меня текло через крышку певичного вала коробки( небыло прокладки. с завода) : посадил на герметик , диск сцепления новый, усиленный :lol: .Пока катаюсь пробем нет уже 76.000 пробег.
Есть, возможность меняй на LUK. Тут енто уже обсуждали. Тем паче рядом с тобой столько узаводов ,москвичей, помогут !

Согласен, может и диск просится на замену. Снимаешь нижнюю крышку картера сцепления и измеряешь штангелем толщину ведомого диска. Если меньше 7 мм, пора менять, хотя можно увеличить свободный ход вилки и некоторое время ездить так. Если больше 7 мм, то никого не слушай и ничего не разбирай, только регулируй привод.

Спасибо са советы.
В выходные буду разбиратся.
Вот ещё несколько вопросиков возникло:
- не снимая крышки можно определить, какое сцепление стоит(лапковое или липестковое)?
- снять крышку/кожух картера не трогая самой коробки можно?(имеется в виду на асфальте залезть под машину и снять крышку?)

P.S. Да, для информации, - двигатель-421, машина-98г., пробег-40т.км.

Спасибо са советы.
В выходные буду разбиратся.
Вот ещё несколько вопросиков возникло:
- не снимая крышки можно определить, какое сцепление стоит(лапковое или липестковое)?

Вряд ли лепестковое, по моему его начали на "Хантеры" ставить, но точно сказать немогу.

- снять крышку/кожух картера не трогая самой коробки можно?(имеется в виду на асфальте залезть под машину и снять крышку?)

Во это запросто!
Удачи!

На 421-м движке 1998 г. может быть диафрагменное (лепестковое) сцепление, но, скорее всего - рычажное (лапчатое) старого образца. 40 т. км для замены диска рановато, но бывает.

Поможите кто может!.
Потерял ссылку на описание процесса замены сцепления на LUCK
Или она мне просто приснилась уже?
Буханка машина.

P.S. Да, для информации, - двигатель-421, машина-98г., пробег-40т.км.

Вроде если оттяжная пружина стоит(ее из под машины снизу сразу видно), то рычажковое, несли нет то диафрагменное. Может ошибаюсь, поправте или подтвердите кто нибудь.

P.S. Отец! Ты давай решай эту проблему до 7 мая. :lol: :lol: :lol:

Скорее всего, масло из коробки, течет сальник первичного вала. Диск уже мертв наверняка. Саму корзину только смотреть, не глядя угадать трудно.

Задний сальник бежит немного по другому и цвет масла на асфальте не перепутаешь. Оно темное.

P.S. В воскресенье буду в гараже. Можешь подъехать и глянуть на яме. Гараж на Беговой. Только надо переноску взять.

Оттяжная пружина стоит на всех УАЗах с любым, диафрагменным или рычажным сцеплением, безразлично. Отсутствует она только в том случае, если стоит саморегулирующийся рабочий цилиндр от "Волги". Завод его не ставит, но можно поставить самому, тогда уменьшится усилие на педали сцепления и ее ход.

P.S. В воскресенье буду в гараже. Можешь подъехать и глянуть на яме. Гараж на Беговой. Только надо переноску взять.
Большое спасибо, но боюсь не доеду. :shock: Попробую сам "найти и обезвредить" причину, а там по обстоятельствам.
Но всё равно спасибо. :wink:

Поможите кто может!.
Потерял ссылку на описание процесса замены сцепления на LUCK
Или она мне просто приснилась уже?
Буханка машина.
Если двигатель 417, то проблем просто никаких нет. Все по книжке.
Снимаешь трансмиссию, откручиваешь старую корзину, прикручиваешь LUK. Трансмиссия - в обратном порядке. Все вопросы возникают из-за тяжести агрегатов, но к сцеплению это отношения не имеет.

В выходные полез "устранять неисправности"!
В итоге: - "Дело было не в бабине. " - обошлось всё релулировкой хода педали сцепления. Машина - зверь.
Масло, которое понемногу капает "на горячую" оказалось моторным.
Диска сцепления хватит ещё тыщь на 10, или на 2 Валентиновки! :shock: :lol:

здравствуйте!
такая проблема у меня на УАЗ-31519 стоит лепестковое сцепление педаль туго нажимается и гнет вилку сцепления подскажите что делать ?
лепестковое поставил пару лет назад вроде бы нормально было, а тут за пару месяцев одна вилка треснула вторая погнулась как быть ?

Регулировать свободный ход педали сцепления. Между штоком и РТЦ должен быть зазор. Проверь.

Сушествует сцепление LUK под мазовик 417 мотора берешь и ставишь, без переделок. Сцепление продается в комплекте с ведомым диском, он, кстати, не плох и ходит долго. Можно смело его ставить. Выжимной Волговский без переделок не подходит у него меньше внутренний диаметр. Если очень хочется его поставить потребуется пролочка.

Я поставил себе сцепление ЛЮК с ведомым диском, РТЦ от Волги, а выжимной УАЗовский. Пружину с выжимного убрал совсем, теперь выжимной крутится постоянно, как на Волге.

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Содержание:

1. Принцип работы
2. Регулировка хода
3. Причины износа
4. Замена сцепления

1. Принцип работы

Состоит оно из следующих деталей:

диск нажимной (корзина),
диск сцепления(ведомый),
подшипник выжимной,
вилка привода подшипника выжимного,
система привода,
педаль выключения.

Нажимной диск помещен в стальной штампованный кожух, прикрепленный к маховику двигателя с помощью болтов. Ведомый диск зажимается пружиной,он располагается между маховиком и нажимным диском. Во время эксплуатации подшипник закрытого типа не нуждается в смазке.

Привод выключения сцепления на автомобилях УАЗ Патриот установлен гидравлический. Его состав:

главный цилиндр,
рабочий цилиндр,
педаль,
трубка,
шланг.

Назначение привода — передача усилия от педали к вилке. При воздействии на педаль поршень, помещенный в главный цилиндр, перемещается и вытесняет через трубопровод в рабочий цилиндр жидкость. Поршень, помещенный в рабочий цилиндр, воздействует на вилку выключения сцепления. Тогда вилка перемещает подшипник по направляющей. Подшипник, в свою очередь, воздействует на диафрагменную пружину, которая перестает прижимать к маховику нажимной диск. Происходит выключение сцкпления.

Лепестковое сцепление имеет следующие преимущества:

меньшая масса деталей,
меньший размер деталей,
большая продолжительность эксплуатации деталей до очередного обслуживания,
улучшенная функциональность,
более простое обслуживание.

Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.

При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.

Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :

— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается

— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.

Проверка свободного хода

Проверка свободного хода штока рабочего цилиндра внедорожника УАЗ Патриот осуществляется следующим образом:

На данном элементе установлена оттяжная пружина, которую надо демонтировать. Для этого сначала отсоединяется крепление пружины от вилки, а затем и от цилиндра.
Далее потребуется воспользоваться линейкой, с помощью которой замеряется свободный ход штока. Для измерения линейку необходимо расположить так, чтобы можно было произвести замер. После этого рукой нужно нажать на вилку до упора и поставить метку на линейке. Затем отпускаем вилку и также делаем отметку. Если получившееся расстояние (свободный ход) превышает норму (1-3 мм), то требуется регулировка.

Итак, выяснив, что свободный ход штока рабочего элемента на внедорожнике УАЗ Патриот превышает норму, нужно прибегнуть к процессу его регулировки.

2. Регулировка хода

Необходимость регулировки

Регулировка шага толкателя в рабочем цилиндре сцепления проводится для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной регулировке могут возникнуть два вида неполадок.

Видео регулировки сцепления УАЗ Патриот

В первом случае может возникнуть неполное прижатие нажимного диска к ведомому. Это происходит в случае, когда полностью отсутствует свободный ход штока или он меньше нормы. В таком случае будет наблюдаться пробуксовка сцепления, что неизбежно приведет к износу составных элементов.

В другом случае, когда свободный ход больше необходимого, будет наблюдаться такое явление, как неполное выключение сцепления. В таком случае водитель внедорожника почувствует проблемы с переключением передач, они будут плохо включаться, или перестанут включаться совсем. Это влечет за собой увеличение износа блокирующих колец синхронизатора.

На этом следует подвести итог и отметить, что очень важно следить за исправностью сцепления и вовремя доливать тормозную жидкость в бачок.

Неисправность муфты на внедорожнике УАЗ Патриот может обратиться серьезными последствиями.

Начинать регулировку шага штока цилиндра рекомендуем с очистки резьбы регулировочных гаек. Для этого необходимо резьбу и гайки смазать специальной смазкой типа WD-40. После этого приступаем к непосредственному процессу:

Одним ключом фиксируется регулировочная гайка на данном элементе, а вторым ослабляется контргайка.

После этого осуществляется регулировка свободного шага, приводя его к норме.

Контргайка возвращается в исходное положение и фиксирует ход штока.

В завершение работ необходимо проверить наличие свободного шага. Если он входит в нормированный диапазон, то все было проведено правильно. Данный процесс не является трудоемким и проводится своими руками без лишних затрат.

Иногда необходима регулировка сцепления УАЗ, заключающаяся в изменении положения педали сцепления. Для этого главный цилиндр имеет регулировочный узел.

Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.

Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.

Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :

— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.

— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.

И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.

Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.

Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :

— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку,
— закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.

Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.

На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.

При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.

Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны 🙂 после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.

Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

3. Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

4. Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
Снимается коробка переключения передач.
Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.