Увеличение серьги рессоры уаз

Обновлено: 28.01.2025

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
Демонтируются тяги крепления радиатора.
Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила.
Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Хочу самостоятельно изготовить серьги задних рессор ДЛИННЕЕ! чтобы поднять заднюю подвеску и машину целиком!. подскажите на сколько длинее можно их изготовить чтоб было безопасно?! кто нибудь уже занимался подобными делами?

Привет.
Я тут слышал другую вещь. не удлинять серьги, а делать проставки под кронштейны крепления рессор к раме.
Так надежнее.

какая машина, какие рессоры?

а каким образом можно их изготовить? что для этого нужно можно поподробнее про эти проставки под кронштейны?

какая машина, какие рессоры?

УАЗ-31514 рессоры обычные уазовские!

(вообщем - у стандартных серёг расстояние между отверстиями 8 мм. а если сделать 12 как на газели? или может поставить сразу газелевские?

Серьги нельзя удлинять.

Длина серьги строго привязана к длине рессоры и менять ее просто так нельзя, что-бы там не говорили "опытные пользователи". )

но люди же удлиняют и ездят и без проблем! главное не береборщить!

при удлинении серьги рессора начинает маленько выгибаться в обратную сторону, и что самое плохое, выгибать ухо рессоры. ухо может отломаться. на 31514 у меня стоят газельные серьги, проставки под рессоры и полиуретановые втулки+пружины ваз2101.

Кстати, где-то здесь лежали эскизы проставок под кронштейн рессоры. Ни у кого нет ссылки под рукой?

Леня Шум, ты в ГОРОДИЩЕ по зимнику ездишь? Кого вообще из Березников знаешь? я сам родом от туда у меня там полно знакомых! Куда вообще катаешься на своих уазиках? и где живешь? работаешь? расскажи про себя вдруг я тебя знаю ну или ты знаешь кого-нибудь кого я.

Проставки можно сделать из стального миста, толщину на любителя. Это квадратная пластина с 4 отв. по углам. Только болты нужно другие, длинее. Желательно заводские, не самодельные.
Размеры легко снять с задних креплений, на др они такие же.

Согласен,серьги удлинять не есть хорошо!Лучше проставки,вот только не совсем представляю из чего их сделать?Подскажите или дайте ссылку пожалуста,а то весна уже,какашки растаивают надо машын готовить!А у меня их к тому же два!
У меня на Гюнтере стоят газелькины серьги+ проставка 70мм+ доп 4 листа= никаких вредных последствий для рессор не заметил. Только запрыгивать высоко.

Я из старых рессор нарезал полоски и насувал их между мостом и рессорой (по 4 шт) нормально получилось.

А стремянок длины хватило или брал какието удлиненные?

Белый пиши на мыло.Проставки буду делать из квадратной трубы 50*50,сварю два куска с боков,получится ширина 100,высота 50 и длинна 125,дырки по месту подгоню,в перед из квад.трубы 25*50,чтобы высота была 25,ширина 100,длинна 125!пару кусков рессор потом проложу в общий пакет рессор смотря по стремянкам и на зад аммо ГАЗ-53,на перед пока родные оставлю,но думаю насчет плазы.Вот пока такие планы.

А стремянок длины хватило или брал какието удлиненные?
В "Автопартнере" на Нефтянников взял уазовские,но они сантиметров на пять были длиньше моих.Если есть желание заезжай погляди.Беляева 31 ,спросиш Андрея.Я там механиком работаю.

Здравствуйте!
Какие побочные эффекты ожидают при установке самодельных серьг на задних рессорах длинной 200 мм. Намереваюсь чуток приподнять зад, без обрезки арок (колеса на больших ухабах немного цепляют). Металл на серьги толщиной 7 мм. Сейчас стоят газелевские серьги и есть лифт кузова на 5 см от рамы.
Кто-нибудь уже "химичил" с серьгами? Если да, то поделитесь впечатлениями.

2 Ответ от Kamaz 20.02.2013 18:29:25

У меня есть лифт комплект рессора/рама 4шт перед+зад 5см из капролона с болтами. Становиться как родной. 2т.р за все.

3 Ответ от Доберман 20.02.2013 19:47:43

Лучше арки порежь,и не колхозь подвеску.

Отредактировано Доберман (20.02.2013 20:02:07)

4 Ответ от Охотник за привидениями 20.02.2013 19:53:00

Здравствуйте!
Какие побочные эффекты ожидают при установке самодельных серьг на задних рессорах длинной 200 мм. Намереваюсь чуток приподнять зад, без обрезки арок (колеса на больших ухабах немного цепляют). Металл на серьги толщиной 7 мм. Сейчас стоят газелевские серьги и есть лифт кузова на 5 см от рамы.
Кто-нибудь уже "химичил" с серьгами? Если да, то поделитесь впечатлениями.

Бодики 75мм и сварил 2 серьги Газельки. Одна на одну. Как раз 20см. Просто кайф. Смело делай и не парься. Не шныряет, как врытый едит. На Патриоте подвеску лифтанул пружинную, рыскало на 33, проблемненько было ехать. А рессорам пофигу.В итоге 12см задрал. Наръмалъна !!

5 Ответ от random 20.02.2013 20:04:54

Так а разве с удлинением серьги угол наклона хвостовика не меняется?

6 Ответ от Доберман 20.02.2013 20:13:21

random, меняется.На заднем мосту в лучшую для крестовины сторону,на переднем-в хреновую.

7 Ответ от random 20.02.2013 20:18:42

Я вот где-то читал, что хвостовик должен быть паралельно раздатке, а иначе биение кардана обеспечено.

А почему для заднего моста лучше чем для переднего?

8 Ответ от Chinavod 20.02.2013 20:34:40

Kamaz, спасибо, на счет лифткомплекта подумаю.
Доберман, резать? Ни за что. Ох уж эти хирурги, им бы только резать, лучше таблетку и само отвалится.

9 Ответ от Chinavod 20.02.2013 20:38:31

В интернете еле нашел инфу, как один заколхозил самопалные серьги с расстоянием между болтов 20см. При этом посередке стянул болтом со втулкой чтобы их не разгибало под нагрузкой. Ездит так на уазке 4 года, если не брешет.

10 Ответ от Доберман 20.02.2013 20:42:21

random, потому,что при лифте подвески серьгами или проставками "рама-кронштейн рессоры" мосты немного проворачиваются вокруг своей оси.При этом угол работы заднего кадана уменьшается,а переднего увеличивается,что для крестовины "не айс". Хотя,на чисто боевой машине это наверное некритично.

Отредактировано Доберман (20.02.2013 20:44:10)

11 Ответ от Лев 66 20.02.2013 20:52:06

Может лучше поставить проставку мост-рессора?

12 Ответ от Oktan 20.02.2013 20:58:37

При этом посередке стянул болтом со втулкой чтобы их не разгибало под нагрузкой.

Так их и не разогнет, просто параллельно изогнется.

13 Ответ от Chinavod 20.02.2013 21:00:23

Проставку под рессору попробую, если не получится вариант с серьгой. Тем более я намеревался сделать серьги на 2-3 см длиннее газелевских.

14 Ответ от Доберман 20.02.2013 21:01:45

Лев 66, ИМХО лифт подвески-крайнее средство воткнуть большие тапки,если другие способы исчерпаны.

15 Ответ от Chinavod 20.02.2013 21:02:20

При этом посередке стянул болтом со втулкой чтобы их не разгибало под нагрузкой.

Так их и не разогнет, просто параллельно изогнется.

Я думаю, это от толщины металла будет зависеть.

16 Ответ от Руслан81 20.02.2013 21:04:11

Опять бла бла бла. Что бы ответить на вопрос, нужно конкретно сформулировать конкретный вопрос. Если машина используется только по бездору, то возможно и не будет последствий такого колхоза, а если иногда бывают перегоны по 100-200км то бытует мнение что подшипники хвостовика будут голодать без масла! Угол то изменился, хвостовик поднялся - довернулся.
Чем меньше изменений вносите в конструкцию авто тем больше он живет. ЛУЧШЕ РЕЗАТЬ АРКИ, с любым могу по спорить. А лифтовать кузов зло, подвеску еще куда не шло! То что удлинить серьги, это ничего не даст, отбойник то все ровно на своем месте останется и при диагональных вывешиваниях рессора все ровно прогнется на столько что достанет до отбойника. Хочешь еще кучу примеров приведу почему не стоит колхозить лифт.

У меня газелевские серьги, штатные аммы. Машина ведет себя нормально, в штатном варианте не рулил - поэтому сравнить не могу. Ставь, не парься - если рессоры просевшие, то ты несколько компенсируешь просадку, и все. У меня-то сзади 9-листовые рессоры без признаков "проседания" (тьфу 3 раза :razz:).

Народ у кого Газелевские серьги стоят? Опишите как ведет машина себя. На пару с какими аммортизаторами лучше их ставить. А то кто-то пишет все будет нормально, а кто-то говорит машина ведет себя по другому. Хочу зад приподнять, уж больно сильно он сел, а машине нет и полгода. Зиму как то хочу пережить с минимальной переделкой.
УАЗ Хантер, 409. г.2006. серьги стоят 2 месяца. полет нормальный. рессоры и амы родные. амы пора менять, но нетбабланах поэтому только весной. буду ставить хорошие.
серьги стоят со средним болтом и втулкой-трубкой на нем. так они совсем не играют и не имеют возможности прогибаться внутрь или наружу. машина не изменила поведения после замены. "лифт" составил 25мм. жду просадки.

Козел с 421-м мотором на колхозах. Серьги спереди газёл, сзади еще подлиннее. :roll: тот, кто ставил, обошелся без центрального болта, а у меня все никак руки не доходят. Амортизаторы - Плаза Газёл. Рессоры усилены дополнительным листом. Недавно перевел на полууретан, а до того была обычная резинка родная. С установкой полууретана рулиться стала лучшее. На родный серьгах не ездил. В поворотах идет лучше и быстрее зубилок и многих стоковых иномарок, хотя резина высокая и стоят проставки рессора-мост, набранные из рессорных коротышей. Жалоб нет, 5-й год полет нормальный.

а сами болты родные подходят или переделывать надо?:cool:

Какие болты? Если на серьгах от УАЗа то там цельные (в месте с серьгой) а так Казелевские и ставить, тока надо под нних втулки изготовить.

Купил Газелевские серьги. Железные полосы и болты в комплекте. То есть я снимаю родные серьги и ставлю Газелевские с этими же болтами или родные болты оставить. И что меня ожидает? А то на даче буду менять. Разберу, а чего-то не будет хватать.
всего там хватать будет, нет там ничего кроме двух кусков железа двух резиновых втулок и двух болтов (возможно привареных к одной из железок)

Короче слухайсюда. )) Берёшь кусок пол дюймовой трубы 20см и маленькую болгарку. ещё Газелькины серьги(там всё в комплекте болты+гайки) и спокойно едишь на дачу всё это дело воплощать в реальность. Труба тебе понадобиться вместо старых втулок которые у тебя ОСТАНУТЬСЯ на родных серьгах. удачи.

Серьги спереди газёл, сзади еще подлиннее. :roll: тот, кто ставил, обошелся без центрального болта, а у меня все никак руки не доходят.
Сзади серьги газел. Сначала ездил без центрального болта, потом поставил и центральный с втулкой. Разница ощутима, с болтом в центре заметно жеще держит задницу кузова.

лифт подвески + серьги газель покругу. втулки не ставил а зря теперь надо разобрать все и поставить втулки под болт в серьге,ибо машину стало сильно раскачивать в стороны.

Купил Газелевские серьги. Железные полосы и болты в комплекте. То есть я снимаю родные серьги и ставлю Газелевские с этими же болтами или родные болты оставить. И что меня ожидает? А то на даче буду менять. Разберу, а чего-то не будет хватать.
на газелькиных болтах пришлось головки сточить иначе не садились из-за толщины(высоты) - упирались в раму. все это на хантере.
сточил примерно по 1мм и все нормально. и для того, чтобы их затянуть уже на месте в кронштейне требуется тонкий ключ. у меня такой был. :) повезло.

. потом поставил и центральный с втулкой. Разница ощутима, с болтом в центре заметно жеще держит задницу кузова.
Бампер, а втулку брал откуда или сам нарезал из трубы?

Бампер, а втулку брал откуда или сам нарезал из трубы?
Вроде как газелевский сайлентблок, стоит порядка 70. 100 руб. Выглядит так - состоит из внутренней металл. трубки (под болт), сверху нее резина, сверху резины еще металлическая трубка (вварена в резину), разрезанная вдоль на три части.
Внутренняя трубка длинее внешней и резиновой оболочки. Вот если внутреннюю обрезать по торцам вровень с остальной частью, то ширина всей конструкции практически совпадает с шириной хантеровской рессоры, то есть с расстоянием между пластинами серег. Ставил ее в середину серьги (сверлил дырки) и жестко стягивал газелевским болтом этого же сайлентблока. После чего ощущение поперечного "гуляния" задней части кузова исчезло. Эффект заметно ощутим, а не в смысле "вроде стало получше".

А нах делать эти втулки из трубы. Из родных уазкиных серег выбиваються (оч легко) шпильки, одна из щек газелевской серьги рассверливаеться под 22мм и туда оч плотно забиваються уазкины шпильки. После чего все собираеться в обратной последовательностии токана новых серёжках.
А центральный болт- раскажите чёйто и гдейто :) .

так то оно так. тока ведь они всё равно меж собой не сварены и какой толк?

))))))))) припоминаю, тебя ещё садистом назвали:razz::razz::razz:

на сколько примерно сантиметров поднимается
после установки серёг

примерно на 2-2,5см у меня поднялось.

всё тоже самое+газовые аммортизаторы габриэль(850руб.за штуку)

амортизаторы уазкины или газелевские?:cool:

Газелькины аммы длиньше на много.

так какие аммы лучше поставить
чтоб их не оторвало после
хорошей лифтовки:cool:

Габриэль в длину газелевские,в толщину ГАЗ-53.

на сколько примерно сантиметров поднимается
после установки серёг
Ровно на столько на сколько длинеее уставновленные серьги родных уазовых )

Стало постукивать сзади, съело втулки, решил менять, а заодно и серьги от газели поставить назад. Родные серьги не отвернулись, универсальный ключ-болгарка! Заодно срубил(замена) по 4 болта на площадке которая к раме крепится(иначе болты не вставить). Купил серьги, болты газелевские же, ну и втулки уазовские! дома нашел трубку D-21мм, d-16мм, нарезал по длинне родных серег. и не рассверливал серьги(проще) .все поставил-зад приподняло примерно на 3-4 см! Разницы не почувствовал кроме того, что машина смотрится лучше!

Поставил в свое время, за 30 тысяч никаких отрицательных эмоций.
В жестких соревнованиях тоже не поломало.

Стоят на двух машинах, Хантер и 3151, только заводские, толстые, замечаний нет, правда авто в стритрейсе не участвуют, всё больше по грязям.

А почему нельзя просто поменять газелевские серьги на уазовские? Зачем из трубы втулки нарезать, в родне их что нет ?

Когда будешь снимать УАЗовские серьги, втулки остануться на них.

Нету там втулок. А для ГАЗелевских нужны втулки, т.к. диаметр болтов у них меньше (Ф-16 мм), родные болты изначально толще.
Если втулки не поставить, то просто резинки перетрутся и устойчивости машины не будет.
А вот насчет доп. болта по центру, это интересно.
Кто нибудь так делал, какий результаты?

Так оно и есть. Центральная стянутая часть резко снижает боковую подвижность серег. В результате зад кузова почти не "гуляет в поперечных направлениях.

Болты, как уже писали, выбиваются из родных серег и впресовываются (после рассверловки) в газеличьи.
Резьбовая часть этих болтов будет болтаться в газеличьих серьгах, нужна втулка шириной по толщине пластины. Вместо втулки брал лист металла толщиной вроде 1 мм, вырезал из нее полоску шириной по толщине новой серьги, после чего наматывал ее на резьбу болта в один слой, получался эквивалент уплотняющей втулки.

Push50rusОтлично.. Спасибо.
Так как на даче работы много(закрытие сезона) я только готовлюсь.
Я тут решил подготовить серьгу и просверлить до 21 мм. Так как на тот момент не было размеров, решил у себя одну половину щеки снять и померить точные размеры тех самых болтов, которые со втулками. Поднял за раму, что-бы колеса немного отошли, то есть снять нагрузку. И нифига у меня не получилось. Открутились нормально, но. Такое ощущение как-будто все напряжено под давлением и какими-то силами держит за рессоры. Будешь ломиком работать и все это вылетит. Правильно я приступал? Один справлюсь? А то на даче мне некому помочь.
За одно хочу поменять втулки на полуретановые. А то скрип сзади уже так достал. Особенно в пробках стоишь, и скрип,скрип,скрип.
Справишся. Я тоже один делал. Серьгу лучше снимать вместе с кронштейном (тот что на 4х болтах к раме крепиться), следовательно и ставить лучше с ним всборе.
Делай так: Вывешиваеш уаз за попу, чтоб колесья в воздухе висели, откручиваеш шеку серьги, откручиваеш кронштейн серьги от рамы и все спокойно снимаеш. Ставиш все в обратной последовательности, только не затягивай-затягивай обязательно только после того как опустиш машину на колеса всей массой. и когда кронштейн будеш прикручивать, подставь под мост домкрат и подожми его кверху, тогда кронштейн сам займет свое мето и непридеться мучиться.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Читайте также: