Утечка тока мазда 3
все электрооборудование отключается, сначала думал в магнитоле попутал провода (плюс от батареи и ключа зажигания), но нет там все четко. свет даже если его забыть выключить, потом сам выключается. А к блоку управления электрооборудованием подключены: все двери (концевые, электропривода и т.д.), освещение (салон, приборка . ), вроде как дворники и возможно что то еще. Скорее всего придется отключать по проводу, надеюсь из разъема они легко достаются. Может еще как то можно найти потребителя?
Попробую пояснить. В наших авто как у всех машин "минус" аккумулятора подключен к корпусу машины, а вот электрооборудование включается следующим образом. К нему всегда подключен "плюс", а для включения подключается "минус". В японках и европейках наоборот. С точки зрения электричества никакой разницы нет, новот тот ньюанс, что в обоих случаях "минус" на корпусе играет "злую" шутку. Если в нашем авто "минус" потребителя сядет (замкнет) на корпус, то потребитель (лампочка, эл.мотор и т.п.) включиться и соответственно посадит аккумулятор. В европейке и японке такого быть не может, т.к. управление идет по "плюсу". Вывод - на корпус мок сесть какой-то провод надо искать, а это довольно непросто.
Ток утечки
Решил проверить ток утечки АКБ. Ток утечки около 200мА. Потребляет компьютер (в блоке предохранителей салона, возле селектора переключения АКПП). Подключаем тестер в разрыв АКБ, закрываем авто и ждем. Ровно через 30 минут компьютер отключает какие-то цепи потребителей - утечка становится 30мА. Вроде-бы это фордовская система защиты какая-то.
Интересно, надо тоже попробывать подождать полчаса. А конкретно не смотрел какие цепи потребляют ток?
У меня ток утечки около 120мА.Тот же предохранитель F27.Или блок управления на анттенну,там система срабатываня то току на отключение как на зеркалах стоят резисторы в цепи реле на дигатель подъёма анттены.Причём должно 2 штуки,вверх и вниз.И у меня скорей всего не отключена штатная сигналка,хотя мастерам говорил отключить,но питание наверняка не сняли.
А как правильно померить ток утечки?
1. снимаю клемму с + аккумулятора.
2. подсоединяю + цешки на + аккума, а - цешки на снятую плюсовую клему.
Дальше ждать40 минут и смотреть показания?
Если будет много, то предохранители как отключать: сначала отключить цешку, затем вытащить предохранитель и подключить прибор обратно? Или не отключая цешки вытаскивать по очереди предохранители?
Есть разница чем мерить, цифровым или аналоговым прибором?
1.2.Да.
Да ждать,40минут у японцев..
Я предохранители снимал со снятой клеммой,то есть без питания.
Мерить лучше цифровым и ток не меньше 10А.Если перепутаешь полярность на цифровике,нестрашно будет на приборе минус показывать.А стрелочный ,при неправильной полярности, стрелка сломается.В начальный момент ,бросок тока потом уменьшение.
ДА и все присоединения лучше через "крокодилы" чтобы не слетел контакт.
Померил и получилось следующее:
Если оставить включенной лампочку в салоне, минут через 30 все выключается само(видимо компом).
После отключения плюсовой клеммы и подключения амперметра потребление было чуть больше 2А. Хотя свет в салоне не горел, все потребители в розетках и прикуривателе я отключил.
Подготовил длинные провода(пока то се, минут 30 прошло), подключил снова - ток стал 150мА. Если открыть дверь(в салоне загорается свет) потребление опять возрастает до 2А. Закрываем дверь, свет плавно тухнет - 150мА.
Ждал 40 минут - 150мА и все тут, не падает больше. Если оставить ключ в замке зажигания, то все по прежнему.
Подключенный БК Престиж добавляет еще 20мА.
То есть момент отключения GEM я так и не уловил. Буду еще экспериментировать.
По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА. И так значит тут все нормально двигаюсь дальше Реанимация аккумулятора Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению?
Но пока клемму не снимаем!
Первый замер сделаем в два разных промежутка времени узнаем, когда реально автомобиль “засыпает” — сразу после 30 минут после постановки автомобиля на сигнализацию и по истечении 2,5 часов. В дальнейшем, в последующие два шага алгоритма, когда нам уже известно реальное время, после которого автомобиль “засыпает” — измерение делаем по одному разу.
Остальные значения токов утечки в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию — нам не так интересны, так как не несут в себе практического значения. Снимаем машину с сигнализации.
ток утечки
Любым плоским предметом нажимаете на защелку замка капота до щелчка я использовал для этого дела обычную плоскую отвертку, см. Для блока PCM автомобиля и для сигнализации — это будет означать что капот закрыт но в реальности конечно же капот у нас будет открыт для производства измерений. Все двери должны быть захлопнуты в т. Сначала самое сложное — проводим измерения тока утечки при постановке автомобиля на сигнализацию — это алгоритм описанный в п. Но пока клемму не снимаем! Очень удобен в этом случае двусторонний накидной изогнутый ключ размером 10х12 — подходит под все винты нашего АКБ Подключаем черный провод мультиметра к отрицательному проводу — либо изолентой закрепляем, либо зажимом как у меня крокодилом: Полярность щупов мультиметра черный или красный значения не имеет, так как если вы подключите их наоборот, то ваши показания будут со знаком “-” на дисплее мультиметра.
Всё, время пошло, засекаем. Если цепь оборвётся клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ , то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть перегореть предохранитель , если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик: Вышеописанным способом цепь питания автомобиля и отключение сигнализации не произойдет, что нам и нужно.
Записываем полученные значения тока утечки при двух измерениях 30 мин и 2,5 часа. Если эти значения почти равны — значит, автомобиль “засыпает” по истечении 30 минут и дальнейшие измерения можно проводить только по одному разу в период с й по минуту времени. В моём случае, я установил, что автомобиль “засыпает” через 8 минут я производил измерения с самого начала непрерывно вплоть до 2,5 часов.
Снимаем автомобиль с сигнализации. Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени. Отключаем сигнализацию режим Valet. Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки. Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания покоя и в режиме с полностью отключенной сигнализацией.
Режим ожидания полезно измерить, так как например, моя сигнализация имеет GSM модуль то есть сотовую связь , которая даже в режиме покоя без постановки автомобиля на охрану потребляет энергию для поиска сотовых сетей.
Подключаем обратно сигнализацию отключаем режим Valet. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Сигнализация включена в т. Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца: В среднем выходит 0,А 42мА.
Дальнейшие измерения с 8 минуты и до бесконечности показали тот же результат — 0,А: Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.
Сигнализация отключена режим Valet, то есть сигнализация функционально полностью отключена. По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА. Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,А с кратковременными всплесками до 0,А.
Всплесков тока каждые 55 секунд не было — сигнализация выключена. В среднем получается 0,А 40мА. Это значит, что моя GSM-сигнализация реально потребляет в режиме охраны “всплесками” мА, но кратковременно, раз в 55 секунд.
Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра.
Сам автомобиль потребляет в спящем режиме 36 мА с кратковременными всплесками до 52 мА, что укладывается в штатные параметры. У себя в автомобиле я не выявил “лишних” токов, всё в пределах нормы, поэтому мне не нужно искать по-очереди вынимать предохранители, проверять монтаж сигнализации неисправность или потребителей с повышенной энергией. Всё, измерили ток утечки, теперь давайте рассчитаем гипотетически какое время может выдержать штатный АКБ с такими токами.
Номинальная емкость значение указано на батарее равна емкости, которую отдает аккумулятор при часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей.
К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.
Поиск утечек тока
Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки так как тут многие факторы сказываются, в т. Это в вакууме, то есть чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную или другую степень заряженности и температура на улице всегда разная.
Теперь немного “ближе к телу”. Под конкретный случай каждый может сам посчитать: Например, рассмотрим более реальный пример. Следует учитывать это, уезжая в отпуск на пару недель при подсаженном аккумуляторе даже при нормальных токах утечки.
Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора. Все что выше это сигнализация и т.
И тут опасность, почти у всех при закрытии моргают поворотники, габариты, а это почти 9А! Не забываем что сейчас весь ток идет через наш мультиметр! Пожар вам будет обеспечен. Вот одели провода как описал выше и закрываем машину на сигналку, ток подскакивает до 9А из-за поворотников и начинает падать. У меня упал до 0. Это при том что машина на сигнализации и подключен бортовой компьютер. Все в норме, можно спать спокойно, машина простоит так хоть 2 месяца и заведется без проблем.
Закрываем машину и начинаем по очереди вытаскивать предохранители. И делаем это до тех пор пока ток не упадет в ноль.
Обычно это магнитола, очень редко поломка сигналки или каких либо электрических элементов авто. И так значит тут все нормально двигаюсь дальше Реанимация аккумулятора Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению?
Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо — оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты: На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора. Я использовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
Сначала снимаем аккум и несем домой греться. Мерить плотность и заряжать холодный аккум нельзя! Либо греем до комнатной температуры, либо качаем таблицу зависимости плотности электролита от температуры электролита и считаем заряжен ваш аккум или нет. Это все сложно, проще согреть аккумулятор, либо около батареи, либо как я в тазике с слегка горячей водой. Затем нужно открутить пробки, берем либо широкую отвертку, либо обычный Российский рубль.
Тонкой отверткой крутить не советую, можно сорвать грани и не заметить что получится маленькая дырка, так как пробки из пластика. Всегда при эксплуатации плотность падает в крайних банках, это нормально, если будет падать в средних — аккумулятор разряжен.
Мой ареометр простенький и начинается с плотности 1. К слову плотность воды -1, сажаете аккумулятор до такой плотности зимой и он у вас замерзнет, а в большинстве случаев это хана пластинам. Как уже говорил в крайних банках всегда падает уровень и плотность.
Как выбрать ток заряда! То ставим ток 1А и меньше, и заряжаем пока плотность в севших банках не сравняется с остальными. Плотность поднимается зарядкой, а не доливкой электролита! Есть вероятность что аккум оживет.
Читайте также: