Устройство панели приборов на автомобиле ниссан блюберд силфи
Фотоотчет по снятию панели, чистка печкиBluebird EU13 1991 SSSV
Ну вот я и закончил с панелью. Сразу скажу, фотографировать я решил уже когда панель была снята, фоткал при установке, поэтому некоторых моментов может не хватать.
1. Вступление. Описание проблемы.
2. Что необходимо для начала.
3. Снятие панели.
4. Осмотр, поиск и устранение проблемы.
5. Заключение
1. Начну с описания болячек и их симптомов. Во первых, печка плохо грела, не устраивала как температура, поток воздуха был слаб, что-то подклинивало при переключении направления потока воздуха (салон/стекло/ноги), при направлении на стекло теплого воздуха, в салон слегка поддувал холодный воздух. Помимо печки также выделывался замок зажигания: неустойчивые щелчки, и отключение многих приборов (дворники, часы, регулировка зеркал) в положении зажигания ON.
Машина была куплена не так давно, причем не на ходу. Одна из проблем, это лопнувший радиатор и потекшая помпа. Радиатор заклеил, помпу поменял, залил антифриз, все норм, отъездил пару месяцев, ничего нигде не течет, уровень в расширительном бачке нормальный, но начались морозы и печка дала о себе знать. По совету спецов поменял шланги вход и выход на радиатор печки, вход сделал вниз, выход вверх, якобы наполнение радиатора идет снизу вверх и меньше шансов образования воздушного пузыря. Не помогло. Потом подозрение пало на термостат. Машина долго нагревалась, и на холодную, через пробку радиатора просматривалась циркуляция ОЖ, то есть термостат явно не закрывался. Снял, точно он, резинка в хлам. Поменял, стало чуть теплее, но все равно, не чувствуется вся сила японской печки. По описаниям вроде как опционально с завода мог быть установлен салонный фильтр. Начал искать как подлезть и что можно сделать без снятия панели.
По описаниям которые нашел, вроде фильтр и радиаторы должны были быть доступны после снятия бардачка, но как оказалось речь шла о более новых блюбердах, примерно после 1995г.в.
Нижняя половинка блока с испарителем кондиционера на месте не снимется, так как сзади в абсолютно недоступном месте остается 2 шурупа. Однако можно пооткручивать все доступные болтики и при помощи отверточки и фонарика посмотреть на сколько он забит. Состояние моего было печальное (фото после снятия).
Можно попробовать снять целиком корпус с испарителем, чего я не пытался, по началу было непонятно что к чему прикручено и с чего начинать, но именно он снимается первым, а после него можно снять блок с вентилятором, либо саму печку.
2. Итак было принято решение снимать всю панель. Что для этого нужно:
1. Свободное время. Я работал по вечерам после работы. 1 вечер на сняти панели, 1 на снятие печки, переборку, смазку и т.д., далее пол дня на установку всего снятого.
2. Терпение, особенно к пластиковым защелкам. У меня непострадало ни одной, хотя одна осталась лишней ?.
3. Слить охлаждающую жидкость, и фреон. В моем случае кондюк неработал, поэтому было не жалко. Вслучае если кондюк рабочий и сливать нехочется, есть варианты подлесть ко многим узлам иными путями описаными ниже.
4. Инструмент:
Ключи 32, 30, 19, 17 для отсоединения трубок кондиционера, вороток с головкой на 12 и крестовиной для откручивания некотрых гаек крепящих трубу под панелью. Отвертка крест и простая, головки 10, 12 с простым воротком (рожковым неудобно), шило для удобства продевания тросика открывания крана на печку, и длинная крестовка, для откручивания болтов которыми крепятся к кузову печка и панель около лобового стекла.
5. Переноска или фонарь, так как даже при освещенном гараже или дневном свете, под панелью темно.
6. Так как на улице зима, лучше иметь запас чая, кофе, водки, коньяка ну или кто что употребляет)) так как я чуть не окалел пока на морозе это все делал.
Далее снимаем панель окружающую щиток приборов, на которой находятся элементы управления печкой, часы и т.д. 2 шурупа под козырьком и 3 по низу.
Помимо шурупов она также держится на металлических защелках
Чтобы увидеть ее в защелкнутом положении можно (а может и нужно) снять правую решетку обдува окна водителя.
У меня она снямалась явно не первый раз, поэтому снялась легко, и я помог отверкой защелке отщелкнуться. Сколько их всего непомню, но снялись практически без проблем, пошевелил влево-вправо, вверх-вниз и готово. Будте аккуратны, они могут остаться либо на снятой пласмаске, либо на панели, не потеряйте их. У меня одна упала, и я не заметил, теперь лежит в баночке с крепежом ?. Когда будете отсоединять фишки с проводами, учтите что защелки нужно нажимать сильно, на морозе неочень прятно для пальцев, но если нажали до конца, то выходят легко.
[Продолжение следует]
Миниатюры
После этого приступаем к снятию щитка приборов. 2 шурупа сверху и 2 снизу.
Какие-то две из фишек сзади щитка одинаковые и при сборке их можно перепутать, будте внимательны.
Далее снимаем пластмаску около рычага коробки передач, в моем случае АКПП, снимается она подковыриванием простой отверткой, защелки не тугие. Затем снимаем черную панельку с прикуривателем и пепельницей, 2 шурупа сверху, 4 под снятой пластмаской. Отсоединяем фишку с подсветки прикуривателя и самого прикуривателя две фишки.
(неудачное фото. Правая симметрично левой)
Затем снимаем кожух ручника с подлакотником, два шурупа справа и слева.
И два около рычага:
Теперь снимаем центральную консоль, 4 шурупа вверху под решетками печки, 4 около магнитолы и 2 около рычага КПП.
Также к ней крепятся две пластмаски справа и слева внизу под панелью. С одной стороны они держатся на клипсе, а с другой вставлены в консоль двумя пластмассовыми уголочками. Они станут видны после снития клипс. Сами клипсы у меня какието на половину поломаные и отстегнулись без проблем, возможно даже не родные.
Вроде все, теперь сама панель.
2 болта скрываются под решетками обдува лобового стекла, которые вытаскиваются без проблем путем обычного подковыривания отверткой.
Миниатюры
2 болта около щитка приборов
2 болта в районе верха центральной консоли.
И по одному болту около левой и правой двери
Также снятию будут препятствовать пластиковые накладки на стойках, они просто отковыриваются сверху.
Перед сдергиванием панели отсоедините фишку на выключатель заслонки около центральных решеток отопления салона. Стаскивается с места она несложно, а вот ставится неочень. Главное не нервничать при установке). В момент снятия обратите внимания как продеты провода идущие к щитку приборов, и органам управления печкой, я поначала воткнул не туда и пришлось снимать перетыкать. Исходное их положение пофоткать недогадался.
Если вы снимали панель не для снятия печки, то далее действуйте по своему усмотрению. Если вы хотите снять саму печку, то надо откручивать трубу. Я откручивал ее не полностью, чтоб не парится с кучей клипс и защелок с водительской стороны. Там я гайки просто ослабил.
Если не ошибаюсь их там 4 штуки, непомню точно.
Откручиваем следуещее:
Откручиваем рулевую колонку, только не забудте разомкнуть фишку
2 гайки около левой двери, 2 болта в районе щитка приборов
Левую железку снимаем полностью, правую необязательно, достаточно открутить от трубы. Естественно не забываем про фишки прищелкнуты к ним.
Некоторые клипсы придется отщелкнуть, непомню точно сколько их, фоткал но помоему не все. Когда будете отодвигать трубу они дадут о себе знать.
После этого труба должна без проблем сойти с шпилек. Чтобы начать снимать блок с испарителем, необходимо открутить от него трубки под капотом. За одно трубки печки и тросик с краника.
После чего откручиваем 4 шурупа
Снимается блок несложно, просто тяните на себя.
Далее отсоединяем все видимые фишки проводов с блока печки, там их немного. Затем вытаскиваем тросик который идет под капот. Откручиваем 4 болта крепления печки:
Печка оттягивается на себя, чтоб вышли трубки с ОЖ, тросик, если не вытащили полностью и все, далее печка выходит через левую сторону вниз.
Миниатюры
С разбором печка особо заморочек нет, все видно и доступно. Вот фотки снятых блоков (напоминаю, фото сделаны перед установкой, поэтому радиаторы чистые):
Вот шурупы крепления половинок блока испарителя:
Открутив все шурупы блок не раскрылся пополам полностью, я так понял что в одном месте он склеен. Пришлось отгибать одну из крышек на сколько это возможно, и вытаскивать так.
Также я снял контактную группу замка зажигания:
4. Блок испарителя был забит очень сильно, фото было в начале статьи. Все это пришлось чистить щеткой и водой, так как все было присохшее.
Радиатор печки был незабит, но была кучка мусора внизу около него. Радиатор я решил снять для промывки внутри, и вобще проверки пропускной способности. К моему удивлению он имел немного бочкообразный вид! Очевидно когдато машина ездила на воде, и слить ее забыли зимой. Как не странно радиатор не тёк. Проходимость для ОЖ было нормальной, дулся легко, вода безпрепятственно перетекала из одной трубки в другую. Промыл, было чуть-чуть ржавчины внутри, видимо осела еще с тех времен. Поставил я его назад, так как в наших краях таких машин практически нет, на разборках тоже, а новый порядка 9 тыс. рублей. Главное не течет и ладно. Единственая его проблема это то что он едва помещается в свое посадочное место в печке. Щели образовавшиеся из-за изменения формы радиатора пришлось заткнуть утеплителем, чтоб небыло поддува холодного воздуха. Пластинка крепления на место уже не закрепилась, осталась лишней).
Медные пластинки контактной группа замка зажигания постачивались, так как смазка давно высохла, так что если вы не планировали ее снимать, лучше снимите пока есть возможность подлезть и смажте контакты. Я напаял олова в местах выработки, хотя и понимаю что это ненадолго, наверно буду заказывать новую.
Также посмазывал все механизмы двигающие заслонки. Смазывал отработкой моторного масла, возможно не лучшая смазка для этого, если что предложите другое.
5. Установка назад происходит в обратном порядке будте аккуратны с продеванием тросика в подкапотное пространство. У меня все прошло норм, но мне кажется что пыльник через который он продевается легко порвать. Еще мозг попарили пара болтов которые держат панель под стеклом (под решетками обдува стекла). Но все это ничего по сравнению с результатом который я увидел после сборки. Все заработало с первого раза, печка не потекла, ничего нигде незабыто, смазанные заслонки стали открываться и закрываться без подклиниваний, замок зажигания стал переключаться четко, контакт не пропадает, появились щелчки, увеличился поток воздуха из печки, а самое главное печка дует(!) также как и раньше, едва теплым воздухом ?. Основная причина по которой это все было проделано, неустранена! На правильную мысль навёл следующий факт. Когда панель была снята, я проверял печку без патрубков, дуло отлично, но с основного отверстия теплым, а с соседнего ледяным уличным:
Как оказалось это канал по которому дует воздух минуя радиатор печки, и перекрываться он должен отдельной заслонкой (на фото этот механизм прямо под стрелкой). Закрывается при переключении рычажка около решеток печки на центре панели. Все дело было в том что привод этой заслонки заклинил в открытом положении. Доступ к нему оказался простым, достаточно скинуть бардачек. Помог приводу закрыть заслонку и печка задула горячим воздухом, поддув в салон холодного воздуха, при направлении печки на стекло пропал. Я незнал плакать или смеяться после этого. Радует одно, прочистка испарителя, затыкание щелей радитора печки и ремонт контактов замка зажигания тоже были выполнены не зря.
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
По статистике, большинство аварий случается не далеко от дома. БОльшую часть времени мы ездим по нашему собственному району, где чувствуем себя комфортнее и утрачиваем бдительность.
Вообще не люблю писать о чем-то сразу — в голове всегда куча мыслей, не все они получаются в БЖ по порядку и взаимосвязаны, но сейчас попробую.
Небольшая предыстория. Некоторое время назад, после того, как была убита родная приборная панель, вместо нее была куплена приборная панель 6N660, с рестайлового силфа в кузове QG10. Плохо, когда ты немного рукожоп. А когда рукожоп еще и с еврейскими наклонностями, то вообще беда. Вот что мне мешало купить родную панель и поменять БолтОн? Цена. Эта панель мне обошлась в 1200р и 800р доставка из владика, а родные панели начинались от 3000р без учета доставки. Итак, имеем на руках вот такую приборную панель:
Что мы делаем в первую очередь? Естественно в припрыжку бежим к машине и быстренько запихиваем её куда положено.
Ай, красота. И светит как надо и лампочки все работают и абс и ручник и просто ВАУ. А пробег — сказка, всего 169 тыщ-тыщ-тыщ.
Не круто, да? Вылазишь такой на обгон, педаль чуток в пол, а оно тебе 4500 оборотов тын-тын и свободен…
Поскольку в таком виде машина пробыла практически 2 месяца, уже как-бы плюнуть и забыть, но тут пишет DIMICH-174 что у него подобная проблема и он тоже не может её решить. Собственно это и стало продолжением и практически полностью успешным окончанием всей эпопеи. Полистав его БЖ и пообщавшись с ним, он дает мне контакт pochtovskiy70rus . Человек столкнулся с подобной проблемой на своем Nissan Sunny и такой же 6N660. И не просто столкнулся, а победил. Собственно выражаю ему огромную благодарность. Человек поделился схемами, распиновкой и еще на телефоне висел, подсказывал, что и где смотреть.
Теперь сухие факты. Итак имеем: автоматный Nissan Bluebird Sylphy (QG10-027492) и приборную панель 6N660 от рестайлового силфа в кузове QG10 предположительно вариаторного автоматного. За основу берём вот эту схему:
В общем, после того, как вдоль и поперек облазил БЖ pochtovskiy70rus я не придумал ничего умнее, кроме как метод тупого перебора и бездумного перетыкивания.
Начинаем перебирать проводку в фишках и сравнивать ее по очереди.
В фишке А на схеме есть провода белый с красной полосой и желтый. Согласно расшифровке это ECO- и ECO+. У меня такого режима в принципе нет, как и самих проводов. В остальном полное соответствие.
Фишка В — полное соответствие, кроме голубого провода 8 импульсный сигнал скорости. Его я у себя так и не нашел, об этом упомяну в конце по этому туда я так ничего и не подключил (думаю это косячок). Зато туда я в прошлый раз зачем-то запихнул синий с черной полосой провод, являющийся ничем иным, как 2 импульсный сигнал скорости, его просто изымаем из фишки В и пихаем в фишку С.
Фишка С — ничего не трогаем кроме того, что синий с черной полосой провод должен стоять там, где на схеме подписано фиолетовый с черной полосой, поскольку он является 2 импульсным сигналом скорости. И обязательно должен присутствовать красный с жёлтой полосой провод. Это провод идущий от датчика скорости АКПП. Если он торчит в каком-то другом месте, смело изымаем его и переставляем согласно схеме. В том случае, если датчик скорости вообще отсутствует, то уже идем СЮДА и очень внимательно читаем.
Итог всех этих манипуляций: Машина перестала выкидывать ошибку АКПП. Машина поехала как надо. Спидометр практически идеально работает кроме… Скорость начинает показывать не как раньше с 45 км/ч, а теперь это происходит примерно с 20-25 км/ч но уже без ошибок и рывков. Вот думается мне надо где-то найти бы еще 8 импульсный сигнал (голубой провод) и поставить бы его на место. Но так-как в косе у меня его просто нет и взять его я не знаю откуда, будет пока так, как есть. На этом пока всё, ждем вечерних покатушек.
Немного благодарностей. Парни Corvus9 , DIMICH-174 спасибо вам. Натолкнули на мысли, дали полезной инфы. pochtovskiy70rus — просто жму руку и снимаю шляпу. Человек несколько ночей подряд провел в гараже, сращивал проводку с приборной панелью, а потом еще мне на пальцах объяснял что, куда и зачем. Если бы не ты, у меня реально ничего бы и не вышло, спасибо тебе! И благодарность еще одному самому важному человеку, которая за всем этим терпеливо наблюдала и поддерживала, когда уже руки совсем опускались. Ты поняла о ком я, спасибо тебе ;-)
UPD. Как и обещал, выкладываю видео после того, как разобрался с 2 импульсным сигналом. Коробка ошибку больше не выдает, машина поехала, как положено (но спидометр начинается все же с 30).
1. Проезд с ВЫКЛЮЧЕННЫМ O/D
2. Проезд со ВКЛЮЧЕННЫМ O/D
Поговорив еще на эту тему с viv077 пришли к выводу, что на данный момент этот вариант будет окончательным по причине несовпадения и скорее всего некоторой несовместимости года машины и приборной панели.
Вместо послесловия
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Nissan Bluebird / Sylphy с бензиновыми двигателями: QG15DE 1.5 л (1497 см³) 105-109 л.с./77-80 кВт и QG18DE 1.8 л (1769 см³) 115-117-120 л.с./85-86-88 кВт; Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт, диагностика, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Блюберд Силфи праворульные G10 модели 2WD и 4WD выпуска с 2000 года
Видео Nissan Bluebird Sylphy замена салонного фильтра и штатных ламп на би-ксеноновые линзы, под европейский свет (Ниссан Блюберд Силфи 00)
Nissan Bluebird Sylphy общая информация (Ниссан Блюберд Силфи G10)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Во время сливания охлаждающей жидкости.
- Приступайте к сливанию жидкости лишь после достаточного остывания двигателя.
ВО,ВРЕМЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК И ШЛАНГОВ
- Проводите работы вдали от источников открытого огня.
- Предварительно сбросьте давление топлива.
- После отсоединения шланга или трубки закупорьте отверстия заглушками, чтобы не допустить вытекания топлива.
ВО ВРЕМЯ СНЯТИЯ И РАЗБОРКИ
- В целях безопасности выполняйте работы при наличии специального инструмента и избегайте необдуманных действий.
- Старайтесь не повредить точно подогнанные контактные поверхности и поверхности трения.
- Чтобы не допустить попадания посторонних частиц внутрь двигателя, заматывайте скотчем открытые части.
- Подписывайте маркером снимаемые части с указанием порядка их снятия, для облегчения последующей диагностики неисправностей и облегчения сборки.
- В общем случае ослабление затяжки крепежных болтов и гаек производится начиная с внешней стороны и далее по диагонали. Обязательно следуйте указаниям в случаях, когда порядок затяжки или ослабления указан специально.
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ, РЕГУЛИРОВКИ И ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ
- После регулировки сделайте проверку в указанных местах или замените неисправную деталь. В случае замены детали на новую, сделайте аналогичную проверку.
ВО ВРЕМЯ СБОРКИ И УСТАНОВКИ
- Затягивайте болты и гайки с помощью динамометрического ключа
- В случаях, когда специально указывается порядок затяжки, как правило он выполняется в 2-3 этапа, начиная с центра, а затем - последовательно наружу по диагонали.
- Меняйте прокладки, набивки, сальники и кольцевые уплотнения на новые.
- Перед установкой промывайте, чистите и продувайте сжатым воздухом все части. Особенно следите за тем, чтобы не засорились каналы охлаждения и смазки двигателя.
- Старайтесь не повредить контактные и трущиеся поверхности, всегда протирайте их и перед сборкой смазывайте их.
- После замены охлаждающей жидкости прокачайте контур охлаждения и удалите из него воздух.
- После ремонта запустите двигатель и на повышенных оборотах проверьте утечки охлаждающей жидкости, топлива, моторного масла, выхлопного газа и т.д.
Читайте также: