Усиление двери уаз хантер

Обновлено: 29.01.2025

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Сейчас стоит жара, а надставок дверей с.о. (с форточками которые) мягко говоря не хватает для вентиляции. Наконец-то "созрел" на хантеровские.

Прошелся поиском, но так и не понял:
1. кого сверлить - надставку или дверь, чтобы поставить взамен старых форточных надставок. ;
2. какие надставки покупать, чтобы лучше было в плане установки их на передние двери старого образца?
По п.2 поясню, имеется некоторая неопределенность: нек-рые советуют на перед ставить ЗАДНИЕ надставки для лучшего якобы обзора или чего-то там, толком не понял.
3. У меня тент - значит брать надставки под тент?

И еще: думал заморочиться с комплектом стеклышек, чтобы из старой надставки сделать новую, но, к сожалению, старые надставки пришли в негодность полностью, ибо прогнили насквозь и потеряли жесткость.

1. Сверлить никого не надо, все отверстия обязаны совпасть. 2. Я на перед ставил ПЕРЕДНИЕ. Обзор у них одинаковый. На скорости сдвигаешь переднее стекло - работает на выдувание; сдвигаешь заднее - поток воздуха дует внутрь ( бля, прямо в ухо ). 3. А разве есть и такие?

1. Сверлить никого не надо, все отверстия обязаны совпасть.
3. А разве есть и такие?

Уважаемый!
Хотел спросить, Вы именно меняли старый (форточный) вариант на вариант от Хантера и никого не сверлили?
По п.3 видел пока только в прайсе в базе на тентованный Хунтер.

Когда менял себе надставки, в магазине авторитетно объяснили,
что есть 2 варианта надставок со сдвижными стеклами:
1) от хантера: нет уплотнителя по верхнему краю и крайние отверстия
смещены ближе к центральному;
2) для тентованых машин: есть резинка на заклепочках сверху и отверстия
все совпадают если ставить вместо надставок старого образца.

Я давно уже заменил штатную резинку на заклепках жигулевским уплотнителем и дрель у меня есть. поэтому выбрал хантеровские.

Никакой сложности в установке:
1) среднее отверстие совпадает - его не трогаем.
2) в крайних отверстиях выбиваем закладные гайки, нет смысла их сверлить,
3) устанавливаем новую надставку, закрепляем на центральный болт,
4) помечаем отверстия
5) снимаем надставку и сверлим новые отверстия в двери по меткам
6) ставим надставку, на крайние болты наворачиваем обычные гайки,
естественно шайбы везде.

Спасибо за подробный ответ!
Значит мне надо брать 2-й вариант для тентованных машин и там вообще ничего не придется делать :)
Но один вопрос остается: брать ЗАДНИЕ или ПЕРЕДНИЕ, чтобы поставить наперед.
Вроде чем-то задние лучше или нет?

Брать нужно передние, так как если установить вперед задние, то наружное сдвижное стекло будет сзади (в передних наоборот, внутреннее сзади), то зимой будет нехило в щель дуть набегающим воздухом при движении, на старом УАЗе менял надставки на нового образца, ставил "наоборот" с первыми холодами переставлял как правильно.
P.S. А вообще надставки нового образца мне не понравились, ИМХО.

P.S. А вообще надставки нового образца мне не понравились, ИМХО.

А почему не понравились? Аргументируйте пожалуйста.
Тоже хочу поставить себе взамен старых надставки со сдвижными стеклами, но вещь отнюдь не дешевая, посему хотелось бы взвесить все "за" и "против".

Присоединяюсь к вопросу.

Читал здесь где-то год назад, что установка Хантеровских надставок вопросы вентиляции салона летом не снимает. Писали, что для нормальной вентиляции нужна железная крыша и в эктой крыше - люк.

Пока поянл, что для вентиляции нужно открывать и передние и задние форточки, тогда номально. Одних передних форточек не хватает.

на ЛУАЗе сдвижные форточки. что открываешь, что радио слушаешь. не вижу причин, почему на УАЗе с такими окнами по-другому будет.

Я понимаю, что хантеровские надставки могут не понравиться, но форточные, как правило, не нравятся еще сильнее. Поэтому из двух зол.
выбирают хантеровские.

Пока выясняется, что заменить передние "форточные" надставки лучше ПЕРЕДНИМИ же хантеровскими ПОД ТЕНТ, но вот можно ли обойтись без сверления - полной уверенности НЕТ.

с надставками "парится" все равно прийдется, в прямом смысле этого слова, для тента видел неплохое решение, вшита усиленная молния по форме как под люк, рассегиваешь и у тебя получается своеобраззный люк в крыше, продувает говорят не слабо, как альтернатива постоянному снятию-одеванию тента по моему ОЧ ХОРОШО.

Прошу прощения, если ввёл в заблуждение. Собирал машину в 2005 году и уже запамятовал. Отверстия совпали, ничего не сверлил, а вот резинки поверху действительно были, я их убрал и напялил восьмёрочный уплотнитель двери. Р.С. Люк имеется, и с открытым действительно продувается лучше. Ещё раз извините.

1. Сверлить никого не надо, все отверстия обязаны совпасть. ?
нет, не совпадают на мм7-10 (крайние). Надо расширить надставочные отверстия-в двери резьба, зачем гемороиться с гайками?
да, бери под тент-там доп резиновый уплотнитель.
Мне с одной стороны нравятся-с другой, нет. Плохо то, что с ними шумнее и зимой долго не открыть-проем промерзает. Хорошо, что собак морду высунает и за парковки платить.

Я конечно дико извинюсь, но кто будет делать надставки нового образца для двери старого образца? Ответ - никто. Потому оверстия в дверях старого и хантеровских надставках не совпадают. На новых тентованных машинах (уаз-классик и нью469) двери хантеровские.
По поводу вентиляции летом. Люк (обычный) нихера в жару не помогает. Хантеровские надставки помогают исключительно в сочетании - сдвинуто переднее стекло передней двери и переднее стекло задней двери. При этом, как уже отмечалось, на ходу дует очень не хило, но исключительно в ухо. Но когда на улице +40, а в машине +60, то это становится не актуально. А вообще самое лучшее решение - это кондиционер, следующее решение - вентилятор, потом форточки, а люк - блаж. Смотрится хорошо, однако бесполезно. Исключение может быть в случае, если люк открывается передней частью, а не задней. Тогда задувать на ходу должно хорошо.

Ставил на командирский уаз 469 хантеровские надставки: среднее отверстие погдходит, а отверстия по краям не подходят на 4-6мм. там крепления жесткости другие. На 31514 встают как родные.

странно, у меня люк на 3153м-великолепно вытягивало, ос-но на трассе, его чутка приоткрываешь (родной с ручкой-"газелевский") и вытягивает-будь здоров! А вот без него, особливо когда стоишь на солнцепёке-башке оч тяжко.
Так ещё через люк КПП с РК снимать-ставить удобно-веревкой и лебедкой с крыши.

Определяться надо по-быстрее, завтра уже предстоит брать какой-то вариант.

а мне не понравились. дуть будет хуже, чем со старыми надставками,
постоянно с эти канавки по которым стекла ездят говнище всякие набивается, замерзают нафих, не открыть.

Нравится-не нравится,- мнение сугубо субъективное, а вот то, что ветровички у меня (да и у многих других) протекают, вот с этим нужно что-то делать. Можно конечно заменить на такие же новые, ну так в связи с заменой, не лучше ли поставить хантеровские? Может хоть проблему протечек удастся устранить?

Для нормальной вентиляции нужна система вентиляции… Ее нет.
И замена надставок не поможет.
Можно снять крышу и будет вентиляция, но при этом солнышко напечет голову…

Ну ладно сравним разные надставки:

Постарался собрать все "за" ("+") и "против" ("-").

Сейчас стоят сдвижные - лично мне нравятся больше,
к поворотным уже не вернусь однозначно.

Какие минусы задней двери Хантера?

Одни минусы, ни одного плюса по сравнению с бортом: Неудобно класть вещи до потолка, все валится. Запаска весит не на калитке, а на двери, она провисает. Нельзя возить длинномеры. Тяжелые грузы удобнее было класть с бортом, закинул груз, встал на борт и передвинул в багажник, на Хантере так не сделаешь. Минусов много, плюсов, честно говоря, даже не вижу.

плюс - простота доступа в багажное отделение, обычно разблокировка замка двери кнопкой сигнализации. Если на дню лазишь в багажник не по разу, то с бортом начнешь материться, а если он еще и грязный.

Минусы:
- обзорность хуже из-за меньшего окна и запаски;
- дверной проем существенно уже, что создает проблемы при загрузке габаритных грузов. Это для меня самый большой минус.

с креплением штатной запаски пока проблем нет, но выглядит хлипко.

Наверное, это не конструктивно и для кого-то, может быть, непринципиально, но уазик с бортом кроме всех вышеперечисленных преимуществ имеет еще одно. Сзади с бортиком уазик смотрится красиво до невозможности. удачно по всей геометрии задка распределенные детали: колесо чуть справа, слева фонарик, рукоятки, широкое заднее стекло, вообще распределение идет по горизонтали, создавая ощущение более широкой машины, чем хантер с колесом..
Вобщем, когда я брал машину, мне принципиально хотелось именно с бортиком, отчасти из описанных ощущений. Как раз когда созрел на покупку стали выпускать хантер-классик, и тут уж я не мог не взять. Ну, и что сказать. Машина со всех сторон сплошная визуальная гармония. Тащит и прет от одного только ее вида.

Ну а так конечно, возил летом камни. Открытл только верхнюю дверь и уазик превратился в бортовой грузовичок - кидай сколько влезет. ТАкже и с дургими грузами.. Надо тчтозщто достать, открыл верх и роешься что там у тебя припасено внизу. Влесу да - это конечно столик, на котором можно разложиться или посидеть если что. Вобщем шик..

Именно с бортиком казик представляет собой ту полнофункциональную универсальную машину о которой всю жизнь мечтал. .без небо было бы что-то чуть чуть не то. Да даже не чуть чуть.. Существенно было бы не то.

К счастью сейчас опять стали выпускать классики с бортом..

П.С. Еще один плюс бортика: пару раз боднул задом при маневре фонарный столб.. Нажатие приняло на себя колесо на кронштейне. Как результат - никакаких последствий.

Присоединяясь во всему вышесказанному добавлю:
1. У двери меньше стекло, что ухудшает обзор.
2. На задний борт удобно вытаскивать ящики из багажника - рыться в них и убирать обратно. Возможности использование ящиков с дверью сильно ограничены.

Из плюсов двери - можно подойми ближе к багажнику и легче доставать вещи расположенные в глубине. Для багажника 469го это не очень актуально, а для Патриота уже важно.

Один из существенных минусов патрика, на мой взгляд - цельная дверь :) Отдельное стекло или две двери как на крузаке 80ом, и было б счастье:) борт наше все

у меня вот вылез охренительный минус - лопнула ось нижней петли, верхняя на подходе. т.к. хлипковата конструкция для несения запаски. ось нигде не найдёшь :( пришлось колхозить. на двери висит штатная запаска.

Для меня дверь сплошной геморрой,длинномеры не повозишь,узкий проём и запаска на 33 висит. Внутренность двери проварена-усилена после вырывания с мясом верхней части кронштейна запаски. Ещё у меня к двери вривинчен ремень безопасности и я перед закрытием соединяю его с замком ремня прикрученным в багажнике. Если дверь распахнётся так хоть не оторвётся.

А я не вожу дрова в багажнике, по этому дверь для меня в 100 раз лучше борта. Да и с сигналкой борт не закроеш.
Да и дверь как то по красивее смотриться чем борт и по герметичнее она чем борт будет.

Для меня и на хантере это актуально (с моим то животом:)) и опять-же готовить в багажнике на горелке удобно, со всех сторон закрыт от ветра. То-есть борт (мне лично!) был бы удобен если-бы распахивался вниз полностью, как у грузовика.

Кому что. Меня дверь устраивает. И не отламывается ничего. 33 висят на калитке. Длинномеры вожу на крыше. Так оно практичнее и бедопаснее. Дрова как-то тоже завязал в салоне возить. В прицепе им лучше.

Зато она надежно закрывается сигналкой, нормально очищается дворником и современнее. Мне первое важнее.

Тут говорим про обзор. А какой обзор, если спинки задних сидушек съедают добрую часть стекла?

Еслиб жил в сельской местности, то возможно и сменил на борт.. А так сомнительное удовольствие.

Продолжение темы. Повесил на штатное место запаску Гудрич 265/75 R16 на диске ВСМПО. По весу вроде разница от штатной резины небольшая. Через месяц дверь провисла и стала плохо открываться. Появились шелчки сзади при движении. Вскрытие показало разрушение контактной сварки в панелях двери. Лечилось болтами.

Вот только не надо петь военных песен. Самое сухое место у меня в уазе с задним бортом - это багажник. Там паучки живут.

Я тоже болтами чинил. Щелчки пропали но через несколько месяцев стало вырывать металл вокруг верхних болтов крепл.кронштейна. Вваривали мне пластину внутрь и шпильки на кронштейн. Теперь только замок иногда регулирую.

ну незнаюююю.
после бортов эта дверь просто чудо какоето.
Если нормально ко всему подходить и пользоваться с умом то ничего ей не будет.
Открывается-закрывается легко, нагрузить тоже могу под потолок если не кучей накидать а уложить. И запаска висит 33. И ни чего не просело и не изорвало. Машина прошла 25тыс по ухабам практически не видя асфальта и запаска с задней дверью прыгала вместе с машиной.

Каждому своё! ИМХО
Лично для меня самый большой плюс бортового уаза заключается втом что этот самый борт можно легко превратить в стол, такую поляну можно накрыть. :D Да, для многих уазоводов, имеющих Хантер, существует ещё один большой минус - Хантер нельзя преобразовать в кабриолет! :D

просто я давно всё это прошёл. и стол из заднего борта и кабриолеты. )

Минусы двери ощутил неоднократно. Во первых я реально в наших палестинах не видел ни одного (. ) хантера у которого бы не был замят фюзеляж в месте его контакта с дверью (ну когда дверь открываешь в том месте со стороны петель, где резиновая накладка). Во-вторых, когда резким порывом ветра дверь вывернуло "наизнанку", порвав нах-рен ограничитель и смяв задок под запаской. В остальном дверь мне удобна. Вот если бы ограничитель открывания был человечим, то вообще без претензий.

я тоже за борта.
я даже от прадика в свое время отказался из ка того что у него дверь а не борта не удобно это капец с открытой не поедешь до верху как уже говорилось выше не набьешь ну и т.д.
у меня шеф на гелике ездил там тоже дверь плевался каждый раз как к ней подходил.
друг на патре ездит плачет каждый раз как вспоминает что у него сзади дверь. ждет когда появится патриот с дортом и крышкой тут даже в нете где-то фотку нарыл и приготовился менять свой на новый с бортом. тока нет их и будут-ли.

Я то-же за борта, как на старой доброй машине. Но не судьба, а переделывать пока нет времени. Хотя, думаю, это не не проблема.

Дверь устраивает полностью. Длинномеров не вожу, запаска к-153, за 27000 км ничего не вырвало и не разболтало, правда, сразу же поднял упорную пластину. Приклеил оконный утеплитель-не пылесосит. Как раз организовывать столик неудобно, ветер газ задувает и еду уносит. Падают пластиковые стаканчии. У меня для этих целей и не только для этих на боковые бардачки положена толстая фанера.

ждет когда появится патриот с дортом и крышкой тут даже в нете где-то фотку нарыл и приготовился менять свой на новый с бортом. тока нет их и будут-ли.

Подготовленный в ателье "Тюнинг-Центр 4х4" УАЗ - один из лучших и, наверное, один из самых навороченных автомобилей марки. Навороченный не по принципу "все и сразу", а культурно, интеллигентно, но по полной программе.

Традиционно залезаем под машину. Здесь лифт-комплект подвески РИФ, поднявший внедорожник на 5 см и проставки для лифта кузова. Все это, вкупе с небольшим хирургическим вмешательством, позволило вкатить 35-дюймовые шины Simex на стальных дисках Off-Road Wheels.

За сохранность рук водителя и элементов рулевого управления на бездорожье отвечает рулевой демпфер Rancho. Про этот узел ходит много "разночтений", но все, кто строит автомобиль для серьезного бездорожья, предпочитают демпфер устанавливать, а не уговаривать себя, почему он им не нужен.

Рулевой демпфер и рулевые тяги прикрыты мощной трубчатой защитой рулевых тяг от того же бренда РИФ. Этой детали на тюненых авто уже никого не удивить, а польза часто ощутима физически.

За защиту кузова от внезапных пеньков и прочих деревьев отвечают силовые пороги. Еще их используют для подъема хайджеком. Впрочем, по порогам удобно переходить на сушу, когда умудрился застрять в луже.

На корме силовой бампер РИФ с площадкой для лебедки и, собственно, лебедкой Runva 9500lbs.

Интересно посмотреть за калитку запаски. Там разместили две экспедиционные канистры. Отличное заполнение пустого пространства.

В передней части расположился рифовский силовик, тоже дополненный электрической лебедкой Runva 9500lbs (это 4.3 тонны). Кроме этого на бампер установили светодиодные "лучеметы", сносящие зазевавшихся бабушек световым потоком.

С дополнительным светом у УАЗки вообще все отлично. Светодиодная оптика тут установлена по кругу, включая все стороны экспедиционного багажника, на котором нашлось место еще и для канистр, и для джека.

В жизни вся эта иллюминация выглядит просто бомбически. Хотя и свои функции выполняет на отлично. В лесу будет светло как днем, а зайчики будут сами останавливаться, чтобы рассмотреть, что за НЛО едет.

Лееры веткоотбойников ставят уже редко, но если планируется ползать по заросшим лесным дорогам, то эта недорогая опция не помешает. К тому же, ее всегда можно снять и снова поставить.

Светодиодное на Хантере все, включая задние фонари, передние подфарники и фары головного света. Необычно видеть так дорого подготовленный Хантер, но он смотрится чертовски здорово.

В салоне спартанская обстановка, но панели обшиты настоящей кожей, сделана дополнительная подсветка и вибро-шумоизоляция. Задний диван выброшен вон, а вместо него огромное пространство для багажа или организации спального места.

Место на передних креслах, заметьте, рекаровских, с полной автоматизацией, подогревами и прочими ништяками, выглядит похожей на кокпит самолета. Кнопок, выключателей и переключателей здесь как у дурака фантиков. А как вам олдскульная Хелловская лампа штурмана?

Можно констатировать, что в итоге у ТЦ4х4 получился не просто хорошо подготовленный внедорожник, а по-настоящему красивое "произведение внедорожного искусства". Как считаете?

Подписывайтесь на мой канал, нажмите "нравится", чтобы мне было приятнее писать для вас новые статьи. И, конечно, заходите в мой Instagram , где появляются самые новые фотографии.

быть разложено для организации спального
места или сложено для увеличения объема
грузового помещения.

Рис. 3.5. Передняя
дверь:
1 -ручка блокировки
замка; 2 -ручка
открывания двери; 3 —
обивка двери

Рис. 3.6. Надставка двери:
1 -ручка , 2 -ручка-запор , 3 -уплотнитель
надставки, 4 -отпирающая кнопка, 5 —
запирающая кнопка, 6 -стопорное кольцо,
7 -втулка-заглушка, 8 -заглушка ручки

Боковые двери Уаз Хантер моделей УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196 крепятся к кузову болтами, распашная дверь багажника крепится к кузову на двух петлях. Петли притянуты к кузову тремя болтами каждая. Все двери Уаз Хантер могут быть сняты для ремонта или замены.

Боковые двери Уаз Хантер и распашная дверь багажника.

Передние и задние двери Уаз Хантер взаимозаменяемы по одной стороне кузова. Все боковые двери и распашная дверь багажника оснащены ограничителями открывания, которые предотвращают полное распахивание и повреждение наружных панелей дверей и кузова.

На петли боковых дверей надеты защитные пластиковые накладки. Для снятия накладки необходимо оттянуть ее боковые стороны и снять ее с петли. Установка пластиковой накладки производится в обратном порядке, до ее фиксации, щелчка, на петле двери. Боковые двери Уаз Хантер могут комплектоваться внутренними поручнями, которые крепятся на двух болтах надставки двери.

На внутренней поверхности распашной двери багажника и каждой боковой двери Уаз Хантер с помощью пластиковых держателей и фиксаторов закреплена обивка, которая одновременно выполняет функции утеплителя и шумоизоляции. После каждого снятия и установки обивки, необходимо проверять состояние держателей и фиксаторов держателей, при необходимости заменять их на новые.

Уплотнение каждой боковой двери Уаз Хантер осуществляется двумя уплотнителями : наружным губчатым резиновым уплотнителем приклеенным к дверям и дополнительно закрепленным металлическими скобами, и профильным армированным уплотнителем проема двери, который закреплен на фланце проема двери.

Проем распашной двери багажника уплотняется одним профильным армированным уплотнителем концы которого закреплены вместе, с помощью соединительного жгута. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову можно проверить с помощью полоски бумаги, которая при закрытой двери должна быть плотно им прижата.

На некоторые модификации моделей УАЗ-315148 и УАЗ-315196 с жесткой крышей, может устанавливаться не цельная распашная дверь багажника, а откидной задний борт с подъемным багажным люком крыши.

Надставки боковых дверей Уаз Хантер.

Надставки боковых дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют раздвижные стекла с обычной ручкой и ручкой-запором. Для открывания раздвижных стекол надставки двери надо нажать на кнопку-фиксатор красного цвета расположенную на ручке-запоре и за ручку стекла или ручку-запор сдвинуть соответствующее стекло на требуемое расстояние.

Для запирания раздвижных стекол надо совместить ручку-запор с втулкой-заглушкой и нажать запирающую кнопку до фиксированного положения, которое будет отчетливо слышно по щелчку.

Ручки и замки дверей Уаз Хантер.

На автомобили Уаз Хантер установлены замки и ручки дверей безопасного типа. На передних боковых дверях и распашной двери багажника установлены наружные ручки имеющие кнопку с механизмом запирания. На задних боковых дверях установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

На внутренних панелях каждой двери Уаз Хантер установлены ручки внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри, когда рычаг установлен в нижнее положение. Замки, заблокированные изнутри рычагами, снаружи не отпираются. Изнутри дверь открывается при повороте ручки открытия двери на себя.

Регулировка замка двери Уаз Хантер, модели УАЗ-315143, УАЗ-315148, УАЗ-315194, УАЗ-315195 и УАЗ-315196.

В случае недостаточно уверенного и четкого открывания дверей изнутри, можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий, через которые она крепится ко внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки установленной в проеме двери и подвижным фиксатором замка. При необходимости установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.

На боковой двери Уаз Хантер ранних годов выпуска или некоторых модификациий, может быть установлен направляющий шин. Регулировка правильного положения направляющего шипа производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери, следующим способом :

— Открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа так, чтобы он не опускался под собственным весом.
— Закрыть дверь, при этом направляющий шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали.
— Снова открыть дверь и сдвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова.
— Закрепить шип в этом положении и проверить с помощью мела его контакт с гнездом в стойке кузова. При необходимости произвести регулировку заново.

После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах, был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.

Вооружившись новым Дремелем и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…

Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.

Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолще) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).

В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.

Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.

После завершения всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.

По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.

Остались довольны выполненной работой.

P.S. Шайбы на неделе будут заменены на пластины из нержавейки, под петлями будет произведен комплекс антикоррозионных работ.

Пару месяцев назад мы озадачились вопросом защиты кузова на подножках. Двери били по кузову и в этих местах появлялись очаги коррозии. Сразу отметим, что за полтора месяца, всё выглядит, как новое. Двери нигде не соприкасаются с кузовом.

После небольшой паузы, связанной с изготовлением проставок, вместо шайбочек (которые были подложены под петли), пришло время завершить начатое.
Толщина шайбочек = толщине проставок.
Были изготовлены проставки под петли из нержавейки.
Нам понадобились 6 проставок:
2 штуки — толщиной 3 мм.
4 штуки — толщиной 2 мм.
У нас получилось 6 штук, так как не под все петли понадобилось подкладывать проставки.

Устанавливать удобно вдвоём, один держит дверь, другой отворачивает по одном болту и вставляет проставку, потом закручивает немного болт и откручивает второй. Процедура довольно простая. Поверхность под петлями была обработана Растопом. Вокруг петель еще салонная антикоррозийка. По весне (когда потеплеет) проставки покрасим в цвет кузова.

Антикоррозийная обработка порогов УАЗ Патриот 31519

Не прошло и трёх лет от роду, как на порогах (подножках) стали проявляться следы легкой коррозии. Бороться с этой

Читайте также: