Удлинение штока сцепления газель

Обновлено: 30.01.2025

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

А рабочий не менял?
Бывает такое,что штоки разной длинны.
Попробуй: 1. подобрать длиннее шток(или удлиннить родной)
2. наварить вилку (IMXO)

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Шток не помог новый! Я думаю положить шайбы между маховиком и корзиной!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

точно
совсем забыл, и это тоже делал, два года так ездил

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Я под солдатик уже 4мм подложил эфекта 0 может еще подлджыть?

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Под солдатик не даст толка,вилки с подпятниками(с регулировкой)?(т.е выжимной ровно на них опирается?будет перекос будет вести сцепление).Скорее всего фередо толстовато,тогда только подкладухи под корзину.

Ребят . я с вас угораю. Ну неужели все - такие убеждённые раритетчики - мазохисты? Какие рычаги с винтиками ? какие регулируемые лапки.
Ставьте лепестковые корзины. И забудьте само слово "регулировка корзины сцепления", да и сцепление будете менять ТОЛЬКО с книжкой в руках. Ибо " от замены до замены" - все опервции забудутся напрочь.

федот68, Так у меня ЛУК стоит сказка!А на раритет нуно родное.

федот68, прблема в том что уже родное стоит и менять его проблема!

_________________
знающий знает, доказывающий доказывает.

Столкнулся с такой-же проблемой,при замене старого диска на новый,"советский" еще,не хватило длины штока выжима.Все решилось установкой шайб под болты крепления корзины(по две на каждый болтик),и все заработало.Можно использовать и "галочки" из проволоки-легче вынимать потом,но мне больше нравятся шайбы,хотя пришлось повозиться.Лепестковую корзину ставить не хочу,я-"убежденный раритетчик".

Если машина - только для выездов " на парад" ( реально, без подколок) , а остальное время - стоит, тщательно вымытая и отдраенная. занимая своё место в музейной экспозиции - то мпору нет - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали.
Если же машина ездит . Пусть не " каждый день". но хотя бы " каждый выходной" - на рыбалку , иль просто на шашлыки в лес - то разумнее устанавливать по- возможности современные узлы/детали. Ресурс у них больше. а мороки с ними - меньше ( и нормальные корзины сцепления, и тормозные цилиндры, и Хабы, и резину на колёса. )
Боле того - у лепестковых корзин " боковое" смещение нажимного диска ограничено спец. тягами. А у "лапчатых" - проёмом, в который " ухо вращения лапки" проходит в корпусе корзины. То есть - зазор имеется изначальный. Который в " процессе" только растёт.Причём - зачастую неравномерно по лапкам. Являясь причиной дисбаланса корзины/ мотора . Что и просто неприятно, и приводит к " саморазбору " многих резьбовых соединений двигателя ( особо - корпусных) и к более быстрой " кончине" коренных подшипников.

Ход штока рабочего цилиндра сцепления om616. ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия

Подскажите кто знает каким должен быть ход штока ,имеется неисправность- недовыжим сцепления,если на педаль нажать два три раза подряд первая скорость включается без проблем , прокачивалась система уже раз десять наверно и как обычно и через тормоза.В книге есть только размер установки вилки 151мм. Есть версия что перепускает запорная тарелочка резиновая в главном - но как произвести дефектовку.На данный момент имеем ход около 20 мм.Благодарность всем откликнувшимся.

Недовыжим сцепления может быть из за небольшой протечки одного из целиндров! Оба они могут течь во внутрь верхний в вакумник нижний тоже невидно когда течет! Либо диск уже менять пора а может и целиком комплект!

менять все не хочется.хочу найти причину а для этого нужно сделать грамотную диагностику.
1.рабочий не течет и не травит манжета иначе была бы протечка.
2.возможно имеет место быть износ диска сцепления ,но при двойном выжиме все работает.
з.может быть травит главный ,но чтобы определить нужно знать ход штока( что впрочем указано в названии темы).
к сожалению мерседес не склонен указывать такие размеры в отличии от того же ваза или газа у которых четко написано если ход меньше чем ххх то прокачать, починить гидравлику, а если ход норм то идем дальше в коробку.

rind, рабочий имеет свойство течь во внутрь! И не увидишь пока не снимешь!
Главный течет либо в вакуумник либо в пыльник в сторону салона его как раз легко посмотреть!
У меня было недовключение сцепление из за главного !
поменял главный!,тут же стал течь рабочий!
Так что чтоб не ошибиться поменяй оба это не так дорого а причина полюбому в них если с двойного выжима все налаживается!

углубившись в гидродинамику получаем - ход поршней с равным диаметром равен.соответсвенно если рабочий 25, а главный 19 мм ,то имеем разницу в 33%.т.е. если ход рабочего(19мм) равен 20мм ,то главный смещается на 14мм.
ход поршней у меня совпадает, скорее всего травит всетаки главный. будем искать ремкоплект.

Я когда то часов 5 качал лежа на снегу под машиной, и рабочий менял, а потом и главный.
Не хотел бы rind, тебя огорчать, но дело пахнет заменой корзины. Если бы перепускал манжет в главном - при долгом держании педали сцепления - сцепление само бы включалось. Как временную меру можно изготовить самодельный шток ( со штанги ) чуть длиннее, и посмотреть результат.
Удачи.

rind: ход поршней с равным диаметром равен.соответсвенно если рабочий 25, а главный 19 мм ,то имеем разницу в 33%.т.е. если ход рабочего(19мм) равен 20мм ,то главный смещается на 14мм.

На "сотках" все такие

Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53

У меня была проблема в точности до наоборот! Передавливалось сцепление, и маятник задевал об маховик. Скрежет и удары в педаль! Главный стоит Москалевский, рабочий родной. Решил проблему укорачиванием штока, самопальный был. На днях менял рабочий цилиндр, потёк. Поставил БУ шный, но вроде как работает. Жидкость вроде как немного-немного но уходит. Есть подозрение что и этот цилиндр не ахти. Недовыжим может быть если воздух где-то в системе, либо утечка. Ещё может главный перепускать сам на себя и в бачёк, при этом течь не будет! С тормозным главным похожая проблема была на ТАЗе. Вылечилось заменой главного цилиндра.

как же все таки здорово что вы богатый и обеспеченный человек и у вас новая машина.вижу посмеяться над кем то вы всегда готовы а вот по делу. флудераст одним словом
а насчет копеечного дела-100 у.е. за главный для меня деньги , да и мозгами не обижен- считаю быстро.хотя может кому то быстрее менять ,а потом думать ,тут уж кто на что учился.

а можно поподробнее ,в чем вина корзины -ведь выжим в итоге есть?пусть и не сразу, больше на гидравлику похоже.прокачивал и тормозами передними и как обычно педалью сцепления,не то пальто, а появилось все после ремонта рабочего замены манжеты, подставлял назад старую которая пропускает все равно плохо.
может быть надо прокачать насосом - кто то здесь уже писал , но не уверен что получится , даже когда тормозами прокачиваю то больше наверно через резьбу рабочего вытекает чем прокачивается, в главном стоит резиновая тарелочка типа обратного клапана видимо она и не пускает прокачать как следует через низ.
поделитесь ноу хау кто как прокачивает сцепление может и у меня получится.

На ауди прокачивал так: брал шприц по больше, набирал в него тормозухи и через трубочку вдавливал её в штуцер на рабочем цилиндре, пока из бачка не переставал выходть воздух! 5 минут делов, прокачка получается как в обратную сторону, по другому ни как не мог прокачать!

делал так брал шприц набирал тармозухи и вкачивал через шланг целиндра педали давлением !а правильней канечно через низ !откручиваешь спуской клапан и вставляешь шланг чтобы не слител и прокачиваешь пока из бочка не потекет жидкость без воздуха !попроси друга чтоб смотрел

Менял совсем недавно рабочий цилиндр сцепления. Но видно что пословица верна Одно на другое менять-- время зря терять! Потёк и старенький цилиндр, причём ручьём! Как раз такая проблема и есть сцепление дожимается со 2-3 качка. И плывёт педаль. Есть такая картина "Мы пойдём другим путём. Ставим ремкомплект от AUDI какая модель не знаю. Mercedes ремкомплекта нету в продаже, а ждать не могу неделю-- машина нужна и исправная. Взял я цилиндр и подобрал ремкомплект, мажет один в один! Там много в этом ремкомплекте всяко-разных резинок. Мне потребуется только 3 из них! Ставим манжет на плунжер цилиндра. Манжет "любит" заворачиваться. Смазываем плунжер тормозухой, манжет соплёй и одеваем его на место, так что бы не порвался и не завернулся. Я пользовался двумя чайными ложками, обратной стороной. Как раз тонкие, не острые и полукруглые! Оделось всё нормально! Далее смазываем внутреннюю поверхность цилиндра и манжет плунжера там же самым! Вставляем аккуратно плунжер, опять же что бы не задрать манжет, я использовал оправку. Коробочку из под лекарства пластиковую. По диаметру чуток велика, прорезал, сжал рукой по плунжеру и не давал оправкой задираться манжету. Вставилось нормально! Теперь проверяем! Создаём вакуум в цилиндре, плунжер заталкиваем пальцем до конца в цилиндр, пружина сжимается. Закрываем также пальцем отверстие для подключения трубки и отпускаем плунжер, сикалка на цилиндре закрыта. Плунжер хорошооо держится вакуумом, пока не надоест держать. Вывод-- манжет подошёл и встал на своё место. Из ремкомплекта берём пробку и ставим её на цилиндр, в качестве прокладки пойдёт, да и как направляющая штока. Пусть будет, раз подходит.
Сейчас уже темно на улице, завтра поставлю цилиндр на место.

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Читайте также: