Удаление катализатора ниссан примера
Митяй, Пробивать катализатор - только в случае, если убежден, что он забит. Как это узнать - не могу подсказать точно. Один из признаков умершего катализатора - отсутствие "ядовитого" запаха выхлопа (ИМХО). Но если решишься, (подумай, все же, надо ли оно тебе? Выше тебе дело говорили) отверстие необходимо делать по диаметру проходного сечения выхлопного канала. Или полностью заменить на участок трубы равного диаметра. Почему? Боюсь не смогу доходчиво объяснить, поюзай яндекс или подобное.
Парни подскажите, Хочу снять катализатор и выбить его, машинка думаю лучше потянет а то с нашим бензом блин, кто что подскажет, нужно ли вооще это делать
Ну нах, снимать его стоит тока кады сдохнет. При мне завели холодную хонду одиссей, дык ванище от неё было хлече чем от бывшей маей 21093.
У меня тоже когда заводишь на холодную ( особенно это ощущается в морозы) чувствуется , что бензин вживую вылетает из выхлопной трубы. Вонище тоже стоит будь здороав.На прогретой машине все нормально. Причем до -25 заводится всегда если не с первого, то со второго раза обязательно.Расход нормальный: зимой по трассе 6,5, в городе около 9,0.
Так что с катализатором пока не заморачиваюсь.Когда придет время( хочется верить, что не скоро) как выше писали и ранее где-то читал , снимается катализатор и в нем длинным сверлом высверливаеся несколько отверстий.
Был у меня Санни, тоже решил было пробить катализатор. сталкнулся с такой проблемой: этот чугунный бачок настолько прикипел, что я не смог открутить ни одного болта, потому как не было профессионального набора инструментов со всякими переходниками, а также из-за боязни что сломаются болты,и не было ямы поблизости.Думал-думал. соорудил некое подобие эстакады, затем открутил ту часть выхлопной трубы, которая стоит сразу за бачком, посветил туда фонариком, видны были соты. Не было ни какого намека на то , что они там оплавлены. Я решил не отступать. снял лямбду-зонд, затем взял перфоратор с длинным сверлом, залез под машину и наделал несколько дыр. Было крайне неудобно, вся эта гадость летела мне в лицо и т.д. Следом завел машину. газанул пару раз. Собрал все обратно. Проблем с датчиком проверки двигателя - не было.
Вывод: не заметил прироста мощности, а вот топливо стало меньше расходываться (около 1 литра,время года-лето). Но это все относительно, может я стал ездить спокойнее, чтобы ощутить разницу .
На Силфике не собираюсь его пробивать, так как нет проблем с двигом.
Всем удачи в познании работы двигателя:)))
катализатор долбить нельзя нужна труба похожего обьема, так как система выпуска настроена под сопротивление в катализаторе, там какието волны. которые помогают "высосать" газы с целиндре!
nissan pulsar GA 15 FN15 3 door 96г. думаю о SR20VE
провосудие должно быть правосудным
Да. Почитал я тут, кто на что горазд. Признаки забитого или замерзшего катализатора это - пропадает тяга, или машина не заводиться. И это все провиряется с помощью обычного манометра, и если все в порядке после проверки то после удаления катализатора ни чего не произойдет, а только - да появиться запах (и на горячую тоже), немного измениться звук, и повысится выброс СО порядка 0,3-0,45%, а из-за этого можно не пройти тех.осмотр. Если вы конечно проходите его как положено.
Кажеться писал уже гдето. Когда работал в сервисе мы меняли катализаторы на пламягасители, это бочка в которой труба в дырках, она небольшого размера и подходит почит на все. Было мнение если его не поставить то быстро прогорит резонатор.
Смотрится давление до катализатора и после него разница не должна превышать 0.2 очка (в цифре могу ошибиться) . Как произвести измерение . . . сразу и подумаешь, а надо-ли? В Новосибе видел приблуду ставящуюся взамен сгоревшего катализатора. Труба из нержавейки с хитрыми сотами и дырками внутри, говорят, что дожигает смесь не хуже катализатора. Делают под любой боченок. Если взамен катализатора ничего не ставить, прогорает коллектор.
Наверное у каждого кто удалял катализатор были свои причины))Моей причиной стало то что авто перестало ехать окончательно-вроде обороты поднимаются, а не едет как раньше((Да и ещё к тому же звуки появились странные-как будто пальцы стучат.
Процесс удаления и внедрения пламягасителя прост.
снимаем термокожух, откручиваем все гайки на выпускном коллекторе и болты крепления самого катализатора внизу.
Выбивал просто зубилом и молотком
Теперь всё нужно почистить и поставить по порядку
Прокладку(кольцо)которое между выхлопной и катализатором не сфотографировал вот она:BOSAL 256-113
Всё собрал и попробовал…Стало дымить побольше и на самом деле ощущаешь только на обгоне что стала легче набирать скорость.Но вот треск не прекратился((Буду разбираться
Запчасти
Nissan Primera 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
у 1,6 и 1,8 одинаковые глушители?
Когда обороты растут, а машина не едет — винить катализатор как-то странно. Проверь сцепление. Или это тебе просто кажется. Там звон стоит возможно от детонации, не правильного УОЗ, или низкосортного топлива. Потому и не едет… все почему-то чуда ждут от бесполезной процедуры. Если кат не создаёт избыточное сопротивление выхлопу — машина будет нормально ехать, каким бы он ни был. Реально требует удаления катализатор в одном случае на десять удалений (которые делают "за компанию").
Ухудшение тяги двигателя и "дерганье": типичная проблема с катализатором Р12
Ухудшение тяги двигателя и "дерганье":
Если бортовой компьютер внятно не диагностирует неисправность конкретного узла или детали,
то причиной этого на 99% является засорение катализатора.
КАК ОКАЗАЛОСЬ В ИТОГЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ БЫЛ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР.
Выкрошили его, и машина превратилась в ласточку. Езжу уже 2 месяца – все системы двигателя и компьютер функционируют отлично.
Расход бензина стал 6,9л (по трассе), 7,5л (в пробке).
Подозрение на катализатор было изначально, но как-то жалко было его лишаться.
A ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Я стал последовательно проверять и исключать все, что может ухудшать обороты и лихорадить тягу.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - он заменялся месяц назад, Я проверил его - фильтр чистый.
Обороты холостого хода, натяжение ремней, - с этим все в порядке. Подозрительные шумы в двигателе отсутствуют.
Правда, тачка жрет масло – примерно 0,6 л / 100км.
Но это общая проблема для двигателей QG18, и на подавляющем большинстве тачек это никак дополнительно не отражается. Масло меняю регулярно (кастрол синтетика).
СВЕЧИ. Я заменил их новыми. Ничего не изменилось.
ИНЖЕКТОР с ФОРСУНКАМИ.
Чистку производил в сервисе методом прогона через инжектор чистящего средства при работающем двигателе и отключенном бензонасосе – минут 40 ( за 1400 руб). Никакого эффекта.
Чистка проводилась без снятия инжектора.
Бывает еще ультразвуковая чистка, но ее проводят со снятием. Я этого побоялся – снимут, а смогут ли потом культурно поставить назад?
Не знаю, какая из чисток эффективнее. По-моему, если нет явных признаков забитости форсунок, дагностируемых бортовым компом, то чистка - это деньги на ветер.
Я до этого проездил на Форде Мондео 350 тыс.км. Ни разу не чистил форсунки. Только периодически заливал в бензин чистящие добавки. Потом один раз (по совету друзей) сделал ультразвуковую чистку – эффект был едва-едва заметен.
MAF (Расходомер воздуха).
Он находится на воздушной магистрали сразу за воздушным фильтром. Крепится он с помощью двух очень специфических шурупов, по которым его и легко опознать. Головки шурупов выполнены в виде пятиконечных (!) звездочек со стержнем по оси, так что ни крестовая, ни шестигранная отвертка не подходят.
Приходится выкручивать пассатижами.
Поэтому я решил ограничиться промывкой MAFа, хотя, как я теперь понимаю, и это было лишнее. Кстати, как химик, предостерегаю: мыть такие вещи можно только следующими ЧИСТЫМИ растворителями: изопропиловый или этиловый спирт, гексан, пентан, циклогексан). Ни в коем случае не мойте ацетоном, эфирами, Р-5, Р-646, Р647, толуолом - эти жидкости способны растворять некоторые виды пластмасс.
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НЕ ДАЛИ НИКАКОГО ЭФФЕКТА.
Можно еще было проверить БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР и ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА, но я этого делать не стал. Сомнительно, чтобы их неисправность могла давать такую выраженную картину, как у меня.
ЛЯМБДА –ЗОНДЫ. Их два. Один – между выпускным коллектором и первым катализатором, второй – где-то ближе ко второму катализатору. Их выкручивание – очень трудоемкая процедура.
Бортовой компьютер не диагностировал их неисправность. Значит, и не надо в них лазить.
Их два. Один – после выпускного коллектора сразу за первым лямбда-зондом.
Затем идет, кажется, резонатор и потом второй катализатор.
Справедливо полагая, что осталось грешить только на ухудшение пропускной способности первого катализатора, я дал команду на его выкрашивание.
Вооружившись гвоздодером, механик в гараже за 10 минут его выкрошил.
(Стоило это 1000 руб у нас в Троицке. Кстати, механик, выслушав мои рассказы, сразу и однозначно обвинил во всем катализатор)
При этой работе, главное: не повредить лямбда-зонд, который находится сразу над катализатором.
Катализатор представляет собой два слоя сеточек, каждый слой высотой около 6 см.
Нижний слой катализатора в моей тачке был еще ничего: забито было около 20% отверстий в сетке.
Зато верхний слой был забит на 100%. Ни одного свободного отверстия. Цвет рыжеватый. Прочности никакой. Он крошился, как сухая земля.
Для меня загадка, как выхлопные газы вообще могли выходить из двигателя !
Второй катализатор, естественно, трогать не стали – он обязан быть еще чистым.
РЕЗУЛЬТАТ.
Машина заново родилась. Провалы исчезли.
Тяга великолепная – чуткая и симбатная к нажатию на педаль газа. Поддымливание из выхлопной трубы быстро кончилось.
В течение следующих двух дней (проехал ~ 150 км) расход бензина упал до 7 литров/100 км.
По всему похоже, компьютер потихонечку самонастраивал все системы двигателя.
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ от УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА.
Кто-то на этом сайте писал, что после выкрашивания катализатора становится слышнее шум двигателя в салоне. Наверное, у него очень хороший слух. Я этого не отметил.
На QG их две штуки, чтобы до них добраться необходимо снять ровно 50% выхлопа. Сразу скажу основная проблема это открутить гайки центральной части, что бы вы имели представление о чем я, вот схемка, красным обозначил очень проблемные места.
Запаситесь терпением, временем (мне потребовалось около 5-ти часов) и конечно же все работы проводить на яме или подъемнике, без таковых времени уйдет куда больше если вообще что то получиться .
Поле того, как я обломил одну шпильку (хотя очень хорошо залил их керосином), больше не стал испытывать судьбу и остальные гайки срубал очень острым зубилом (в иделе можно маленькой болгаркой, но ее не было у меня под рукой) . Гайки надо рубить (обрезать) таким образом, что бы не зацепить сами шпильки т.е самую кромку гайки.
Вот в таком состоянии гайки
Не смотря на очень не презентабельный вид, сама труба еще в очень хорошем состоянии и прослужит достаточно долго.
Трудности я вам обозначил , а теперь осамом процессе снятия.
Самое первое, что нам потребуется это хороший отпариватель гаек, самый лучший из них это керосин, собственно его я и использовал т.к у него просто дикая проникающаяя способность.
!! WD-40 для таких работ не годится !! Если керосина нет, то можно купить специальнуль жидкость цена ее около 150р.
Сразу скажу, что все гайки и болты, которые попадаются необходимо заливать отпаривателем.
Отсоеденяем первый лямбда зонд - нажать на зеленый ползунок разъеденить разъем
Снимаем верхний термоэкран, у меня он держиться на 4-х болтах , я обозначил все места креплений
Нижний термоэкран удобнее откручивать снизу (а фоткать сверху) + откручиваем кронштейн от блока цилиндров . Хочу заметить отверстия под крепление нижнего экрана сквозные и если болты не поставить обратно будет стоять рев под капотом.
Откручиваем трубку клапана EGR, я ее давно обрезал и заглушил поэтому нет фоток, но поверте сложно ее пропустить она одна выходит из коллектора.
Откручиваем выпускной коллектор и отодвигаем его немного от головки, но не снимаем . Внимательно проверте, что бы прокладки остались или на головке или не коллекторе в противном случае отверткой ее необходимо сдвинуть. В идеале можно из поменять , но т.к у меня они в прекрасном состоянии я их оставил.
Обрезаем гайки внизу на первом стыке трубы и вытаскиваем коллектор с катализатором
На фото видно, что я сделал с трубкой клапана EGR и сломаная шпилька, гайку которой я честно пытался открутить, в последвтвии с помощью огромных тисков и какой то матери я ее всё же выкрутил
Обрезаем гайки в конце второго катализатора, отворачиваем болт около левой резинки, под него закручен минусовой провод для второй лямбды. Снимаем разъем с второго кислородника и снимаем со второй резинки центральную часть.
И вот ровно половина выхлопа на земле
Отворачиваем первый катализатор от коллектора
И вот его состояние, на этот момент на одометре 140 000 км пробега
Берем молоток, монтировку и выкрашиваем всю керамику, начинаяя СТРОГО с середины т.к. необходимо оставить сетку внутри банки, она будет служить нам эдаким пламегасителем + звона тоже не будет благодаря ей
Собственно сама сетка , которую необходимо оставить
Второй катализатор нет необходимости откручивать от трубы, он прекрастно выбивается и так . Опять же не забываем про сетку , тоже оставляем .
Вот несколько фоток выбитой керамики катализаторов
Большие куски второго ката , впринципе еще был жив
Сборку производим в обратном порядке, с подбором новых гаек тоже ни каких трудностей не возникает
Пламегасители не ставил т.к. в них вообще нет необходимости. Звон и прострелы тоже отсутствуют. Единственное, что появилось это легкий басок из трубы глушителя и когда открыт капот в районе впускного коллектора тоже слышиться легкий басок. Ну и выхлоп конечно же стал ядовитей )))))
Естественно машинка поехала гараздо веселее, собственно ради этого всё это я и затевал.
Со второй лямдой ничего не делал т.к. чек НЕ ЗАГОРЕЛСЯ, я это связываю с тем что она просто закоксовалась. А т.к. она не учавствует в управлении двигателем , то и мне мороки меньше было и ничего мудрить не пришлось.
Собственно на этом мой отчет закончен.
Кстати, если у кого-то прокладки пришли в негодность, то могу посоветовать КЕРАМИЧЕСКИЙ герметик, НЕ силикон. Нормально держит и предназначен как раз для выхлопных систем.
Вот и настало время мне выбивать катализатор GA16De, пробег 352000км, кушает масло и => масло забивает катализатор.
Симптомы: пропаля тяга, обороты на нейтрали не поднимаются выше 4000, на скорости выше 3000 не поднимаются, разгон очень вялый, как будто сзади машина на тросу.
Видео как было ДО
А вот признаки забитого катализатора
Чтобы снять катализатор нам нужно сделать:
1. Открутить защиту коллектора (фото есть уже в теме как)
2. Чтобы ее снять. нужно снять еще вентилятор кондиционера, правый по ходу движения. Откручиваем сверху 2 самореза, отсоединяем патрубок радиатора верхний, и отсоединяем клему вентилятора и вытаскиваем его вверх.
3. Снимаем чуток с трудом защиту т.к. мешает лямбда, ее выкручивать небыло возможности.
Вид снятой защиты
4. Далее откручиваем головками на 12 гайки коллектора (некоторые вывернулись со шпильками) и откручиваем снизу приемную трубу тоже головками на 12 с удлинителем. И откручиваем трубку EGR ключом на 21.
Будьте внимательнее когда будете откручивать левый нижний угол коллектора, я задел воротком клему + генератора и спалил предохранитель на 80А под капотом.
Фото когда уже все снято
5. Берем трубу с каталиком и идем откручивать сам катализатор уже от трубы. Ключом на 12 опять же
Запоминаем. катализатор живой должен выглядеть вот так как тут на фото. (фото с обратной стороны)
6. Открутили каталик, теперь перед нами ужасная картина, помните у меня жор масла. так вот из за него катализатор и засорился, осталось ну 20 может быть маленьких сот сквозных. остальные напрочь забиты. Из за этого то машина и не ехала и задыхалась.
Из за того что катализатор был забит создавалось очень сильное давление на выходе газов и температура, из за этого треснул выпускной коллектор, НО он не сечет, звуков посторонних нету вообще.
7. Выбиваем катализатор с помощью молотка и зубила.
Сетку что внутри была я убрал, Дима ее оставлял думал что из за нее не будет звона, т.к. на предыдущей машине он убирал ее и был звон небольшой.
Я вам говорю: ЗВОНА НЕТ. так что выкидываем ее тоже.
8. Собираем все в обратном порядке
А это видео экспериментальное, завел без выпускного коллектора, чтобы попробовать как стал тянуть двигатель, а так же продиагностирвоать двигатель откуда же она жрет масло.
В итоге машина просто ожила, разгон стал резвый, на 5ой набирает резво от 100км/ч, еду 120 и не замечаю как набрал быстро.
Минус только один: стала дымить еще сильнее, особенно утром при прогреве.
Виктор Бобровских
Нормуль всё будет, я сам выбил катализатор как пол года назад, тоже вариатор и двигатель 2 л, ездиет намного лучше, да и дергать перестало.
Владимир, из жанра- "если в лоб уе*ать- шнурки развяжутся?"
По хорошему при удалении катализатора желательно вваривать вместо него пламягаситель или стронгер он немного гасит температуру и в последствии уменьшает возможность прогара банок выхлопа, по обманкам, можно ставить как механическую ( ввертыш) так и прошиватся, лично я ставлю ввертыши, если после его установки вылазит ошибка, рассверливаеш на ввертыше отверстие до 3х мм, и вставляеш внутрь металичесскую губку для мытья посуды, получаеш чтото типо мини катализатора, а теперь главное, причины для удаления катов, катализатор в ходе эксплуатации начинает выгорать и осыпатся абразуя мелкую пыль которая частично забивает его соты и создает избыточное давление в выпускном коллекторе, далее при выключении двигателя часть клапанов остается открытыми и данная пыль вбрасывается в камеру сгорания, при следующем запуске эта пыль смешиваясь с масленной пленкой на стенках целиндров образует абразив который и растачивает стенки камеры сгорания, отсюда и масложер.
Читайте также: