Удаление катализатора хонда цивик 4д
Удаление катализатора
итак, рано или поздно (а при нашем бензине скорее всего рано) приходит момент, когда мы узнаём диагноз: умер катализатор.
конечно, всегда можно купить новый, вот только цена оригинального 32 000. (и это по докризисным ценам)
можно купить и неоригинал, или даже приварить кат от тазика. но всёравно это будет не самая дешёвая процедура.
итак, наш вариант самый малозатратный - выкинуть кат. если у вас 1 лямбда зонд, то для вас вообще не существует никакой проблемы, покупаем подходящий резонатор или кусок трубы, ввариваем вместо ката и катаемся наслаждаясь жизнью
но если у вас 2 лямбды, то для вас всё немного сложнее. второй лямбда зонд учует, что вы пытаетесь его нае. обмануть, и выдаст вам ошибку в виде горящей лампочки чек енжин.
существует несколько способов борьбы с умной японский электроникой.
итак, надо браться за работу. тут у нас опять есть варианты.
можно приехать на любой более-менее адекватный сервис и попросить всё это собрать. экономим силы и нервы.
можно пойти к себе в гараж и начать делать всё самим (только нужно убедиться, что рядом есть сварщик ) или загнать машину в гараж к дяде пете и сделать всё у него. в этом случае экономим деньги.
кароче, хватит уже грузиться, пора переходить к делу.
пациент - Honda Civic VII хетчбек.
что имеем: обманку, выточенную знакомым токарем, резонатор, инструмент, сварщика рядом, желание помочь своей машинке.
итак, залезаем под машину.
первым делом надо открутить 3 гайки за катализатором. (извиняюсь, процесс снятия не заснял, объясню на примере того, что было потом).
именно эти три гайки надо открутить в первую очередь, тк они там страшно закисшие, не отвернув их дальше вы ничего не сделаете. откручивать вы их будете очень долго, это я вам обещаю отворачивая это дело мы сломали 1 головку и 2 ключа. так что позаботьтесь о хорошем инструменте.
затем откручиваем 2 болта крепления приёмной трубы к коллектору. откручиваются легко. аккуратно, не потеряйте пружинки.
труба остаётся висеть на резинке.
теперь надо освободить провода лямбд и разъединить разъёмы. тут всё довольно просто, идём по проводам и находим фишки.
фишка первой лямбды расположена под капотом. (фото будет чуть позже)
фишка второй - под днищем, расположена оч неудобно. тоже придётся повозиться.
итак, пора тянуть! тут желательно работать вдвоём, один держит, другой снимает резинку. вытаскиваем это всё дело на белый свет. аккуратней с проводами лямбд.
потом нужно открутить лямбды, мало ли что.
настало время резать
отрезаем от катализатора фланец
этот фланец затем привариваем к нашему резонатору. не забываем правильно всё сделать и приварить фланец так, чтобы лямбда гайка смотрела куда надо.
теперь отпиливаем нафик кат. прикладываем свой резонатор и смотрим сколько надо отпилить. не забываем оставить запас, потом на месте всё подгоним.
прощай экология.
теперь лезем под днище, прикручиваем приёмную трубу к выпускному коллектору, а резонатор к висящей трубе (на место в общем ). на месте смотрим сколько ещё нужно отпилить от приёмной трубы чтобы резонатор нормально встал. отпиливаем, и дальше у нас опять есть 2 варианта
если мы в мастерской, то нам просто всё приваривают на машине.
если мы в гараже, то мудрим какой-нибудь хомут (подошёл от волги) стягиваем вместе это дело, аккуратно снимаем получившуюся конструкцию и опять несём к сварщику чтобы тот сварил всё во едино.
вот что получается в итоге.
теперь вкручиваем лямбды на место (не путаем верхнюю и нижнюю).
на вторую лямбду ставим обманку.
ставим всё на машину. (если варили на машине, то на этом этапе вам надо просто вкрутить лямбды).
вот что получаем в итоге:
итог: мотор увереннее работает на низах, да и мощи прибавилось (гыы, наконец испытал как положено, у нас сухо, весна ). расход топлива на высоких оборотах значительно снизился. на низких он и так был небольшим. уровень шума остался тот-же самый. я считаю, что это самый бюджетный и самый простой путь решения данной проблемы.
если руки растут откуда надо, вы всегда сможете помочь своей машине. этот отчёт создан для того, чтобы показать, что любой ремонт можно провести самостоятельно
з.ы. извиняюсь за качество фотографий, темно в гараже, да и снимал с телефона
Всем привет! Тема для многих актуальная и покрытая завесой тайны))) заметил, что не многие решаются на процедуру удаления ката и установки пламика. Восторженных отзывов практически нет, и это понятно R моторы и все дела. Основные отзывы или нейтральные или негативные и даже нередки случаи возвращения к выпуску с нейтрализатором. Чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос я всё-таки решился на удаление нейтрализатора и вварку пламика. Друзья, на цивикклабе очень часто можно встретить рекомендации по установке пламика 100х100, ЭТОТ РАЗМЕР НЕ ВЕРЕН. Нам нужен 120х100. Ну что ж, проверим в очередной раз на себе…
Итак, сегодня всё же состоялись работы по удалению катализатора и вварке на его место пламягасителя. Напоминаю, что авто ранее был прошит у представителей VtecTeam под Евро-2.
Для установки нам понадобилось:
1. Пламегаситель СВД Plin151 120x100 — 1041,48;
2. Прокладка выпуска Sat ST18115RNA004 — 99;
3. 4 гайки шестигранных Vag m8 N91 130 801 в среднем по 30р/шт.;
4. 2 болта на трубу выхлопа снизу FA1
795903 по 94,38.
5. Кусок трубы нержавейки ( у меня такой не оказалось в наличии, пришлось вварить алюминизированную сталь).
Фото самих керамических элементов по какой-то причине не сохранилось. Состояние среднее, без оплавки, однако не везде просвечивались и были осыпавшиеся фрагменты верхней части.
Что касается самого пламегасителя — выполнен очень качественно, по крайней мере для моих скудных понятий.
Теперь об ощущениях — машина едет хорошо, обороты стабильны. Двигатель работает легче. Посмотрим на расход в дальнейшем. Конечно же ожидалось большего)))) Минусы — вонь из выхлопной.
Ночью в личку поступил вопрос по болтам — зачем приобретались новые и почему нельзя оставить старые? Вот собственно наглядный ответ
В дальнейшем собираюсь заменить свечи и топливный фильтр
Цена вопроса 3500 руб заплатил 8000руб заработал
Honda Civic 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 38
Эх, парни! 19,3 в городе, 11 на трассе. Не пойму, выбивать каталик и шить; или менять лямбду.
У меня 3.5 столько не жрет. )))
имеет смысл менять верхнюю лямбду при том, что чек не горит? расход в городе напрягает, в районе 13 по компу, при этом на трассе 6,5, что тоже великовато для скорости 80-100
У меня горел чек, но ошибку на кат выдавало. А расход рос в городе постепенно с 11,5 до 13. Для трассы 6,5 многовато при такой скорости. У меня такой расход на скорости 120-130. Чек у тебя может не гореть, т.к. когда шили до тебя, непонятно что отключали. 2ую лямбду по-любому отключали, но она не влияет на расход. Ещё одна беда, которая влияет на расход — наличие воды в баке. Начитавшись на драйве про воду в баке линул в бак грамм 300 спирта. После этого расход тож немного упал, на 0,5 где-то. Надо летом ещё пару раз повторить операцию.
То, что на 92т. пробеге лямбда навернулась -странно, но все может быть, от бенза зависит. Если у вас тепло (вода не замерзает) лини в бак спирта. Литров 20 бенза было, когда я 300 грамм спирта лил. Поездишь, посмотришь, что с расходом будет.
Никакой прибавки удаление катализатора не дает, не пудрите себе и другим мозги! Опыт с замерами здесь уже есть
Выбил давно, несколько лет назад. Повелся на "будет + 10 лошадей" "катализатор зло и т.д." . Езжу много, чек не загорался, никакие трубы не прогорели)
Рррр да, когда трогаешься ррр есть, ну и заводится как трактор)
Видео как будете тарахтеть ТЫЦ
Начала появляться ошибка Р0420 при езде по трассе с постоянной скоростью (на круизе). В городе ее никогда не было. Принял решение удалять катализатор!
Снимаем выпускной коллектор. Имеет он стандартный вид. Не забывает, чтобы снять кислородный датчик (он же лямбда-зонд), то понадобится специальный ключ или специальная головка. Снимаем защиту коллектора и трубку ЕГР, чтобы не мешались.
Вместо катализатора вваривался пламегаситель, как на фото выше. Только еще добавлялись трубы из нержавейки по сторонами, чтобы обварить эти трубы возле входа и выхода в коллектор. Дальше поймете, будут фото. Чтобы не сбить соосность отверстий для крепления коллектора, делался небольшой стенд! Поясню, это чтобы при разрезке и обратной сварке корпуса коллектора, можно было поставить коллектор на место и отверстия для крепления совпали. Состоит этот стенд из 4 металлических профильных труб 40х20 мм. Крепился коллектор к стенду на заводские отверстия. Красные линии - условный стенд, зеленая линия - линия разреза. На фото плохо, но видно приблизительно, что из себя представляет стенд.
Трубы из нержавейки вот так завариваются внутри коллектора к стенкам этого же коллектора. Не забудьте хорошо подогнать длину труб. Завариваем ЕГР (кинули гайку внутрь и заварили), он нам уже не пригодится, так как отработанные газы не будут попадать в "стенки" коллектора, а будут проходить через пламегас + трубы и идти дальше по выхлопной системе.
Теперь машинку надо чиповать или же ставить обманку. Ибо мозги авто будут выдавать ошибку по смеси. Я выбрал электронную обманку, она представляет собой небольшую платку размером 1х2 см. Подключается она ко второму кислородному датчику (КД). Подробней про обманку можно почитать и приобрести вот тут ---> Обманка лямбда-зонда, проставка. Эмулятор катализатора. Главная моя ошибка во всем этом действии, было то, что я не понял до конца принцип обмана ЭБУ авто. Я подумал, КД вообще можно убрать и тупо его повесить где-нибудь на проводах под капотом. Но КД должен "нюхать" выхлоп, а эмулятор лишь подправляет его сигнал и посылает в ЭБУ. А я то вварил пламегас так, что КД теперь не поставить назад. Подумали обмануть ЭБУ и взять нужный нам сигнал с первого КД (помогал Саша - продавец эмулятора). Но не получилось, итог - всё таки надо ставить второй КД!
Пришлось вваривать гайку чуть ниже первого КД. Чтобы защиты коллектора не мешали установке второго КД, пришлось слегка подрезать эти самые защиты.
Кто будет подключать данный электронный эмулятор, то подскажу по проводам (табличка ниже). Кстати провода в КД какие то "металлические". И очень плохо их паять! Поэтому я использовал гильзы для проводов. Разрезал провод и обжимал нужны провода.
Устанавливаем всё в обратном порядке. Проверяем работоспосоность эмулятора, изолируем его термоусаживающей трубкой. И получаем вот такую картину.
Подобью итог по затраченным ресурсам (цены на момент написания в Беларуси). Устанавливал и снимал коллектор сам.
1) Пламегас = 25$
2) Сварочные работы = 10$
3) Электронная обманка = 35$
Итого около 70$ или около 4500 российских рублей.
Машинка стала звучать громче. Еще не катался, но думаю особо коней удаление катализатора не прибавит. Но главное, что теперь не будет этот долбанной ошибки. Всем удачи на дорогах. Если есть вопросы, задаем! С радостью отвечу!
P.S. Кто хочет ставить самопальный пламегаситель (этот вариант проще, чем мой и возможно не надо будет вваривать гайку для второго КД), то как это делается можно глянуть тут ---> Чип-тюнинг и удаление катализатора на Honda Civic 1.8 140л.с.
Honda Civic - Хонда Цивик запись закреплена
Прошил, каталик позже буду вырезать но едет теперь пободрее и расхотел меньше стал с моим стилем вождения газ в пол
Удали не жалей)Но сначала удали,потом шей,но нюанс нужно правильно подобрать прошивку,она будет пулять не Хило.
И зачем его удалять? Вонять как на жиге сссровской? Добавить 5 лошадок? Прошивка, та же рефлеш, даёт 10 лошадок. Сомнительная трата денег. 6-8к прошивка, вонь и самовнушение о том, что маленький мотор вдруг стал гоночным .
Удалять, если только знаешь куда каталик сдать очень дорого. Больше смысла нет. Самовнушение, не более.
Читайте также: