Уаз патриот запускается со второго раза

Обновлено: 21.04.2025

5 дней (в пн) назад случился первый звоночек - машина не завелась дистанционно. Оставил машину на три часа, на улице было -10 и сильный ветер. Через три часа стоянки попробовал завести с брелка - не вышло. С ключа завелась со второго раза - такое раньше бывало только в морозы около -30. В этот день утром, кстати, я заправился на проверенной заправке, куда езжу уже два года.

На следующее утро машина также не завелась с брелка. Попробовал завести с ключа - стартер крутит, но не схватывает вообще. Все необходимые лампочки (чек, аккумулятор, масло, температура ОЖ) горят. Первым делом грешил на аккумулятор - подкуривался у соседей в течение минут десяти - прогресса не было никакого. Посоветовали выжать педаль газа в пол при запуске - успех, кашляя и дёргаясь, машина завелась со второго раза с подгазовкой. Прогрели, заглушили, попробовали опять завести - на горячую заводится отлично, с полпинка. Сразу же поехали и поставили новый аккумулятор (старому уже три года было).

На следующее утро (в среду) машина завелась дистанционно с брелка вообще без проблем. Доехал куда надо, часик постоял - на горячую завелась прекрасно. Часа через четыре после снова не завелась с брелка - ровно всё то же самое, что и прежде. Завёл с подгазовкой и поехал в автосервис. Оставил машину на ночь.

После ночи на стоянке сервиса машина не завелась, провели диагностику (уж хрен знает, конечно, как они эту диагностику проводят) и были проделаны следующие работы: поменяли свечи на новые, поставили новый топливный фильтр и почистили дроссельную заслонку. Сказали, в будущем (на следующем ТО) желательно будет форсунки почистить. Сел, поехал - машина идёт хорошо, не дёргается, обороты не падают, на светофорах не глохнет - в общем, всё нормально, как и всегда. Пару раз по пути останавливался - на горячую заводится без нареканий.

В общем, вчера забрал машину, сегодня утром опять не завелась с брелка. Вышел, попытался завести с ключа - опять всё та же самая фигня! На этот раз заводить с подгазовкой не стал - неохота авто насиловать лишний раз. Завтра приедет батя, попробуем вместе решать проблему.

Тут вопрос в чём - знакомые мужики, в этих делах разбирающиеся, грешат на плохой бенз и воду в бензобаке, советуют таки завести тачку, слить бенз и залить хороший бензин с проверенной заправки. Возможно, ещё и спирт залить в бак, чтобы воду выгнать.

Что скажете, может ли это всё быть из-за плохого бенза? Или дело в чём-то другом? Акк, свечи, топливный фильтр совсем новые, дроссельную заслонку почистили. Что ещё может быть?

На Патриоте двигатель стал запускаться со второго раза. Сначала запускается и глохнет, второй пуск нормально. Это когда постоит или на улице прохладно. Где-то на форуме видел точ-точ ситуацию. Найти не могу. Может хто знает?!

А, что есть РХХ? Звинятэ за вопрос из глупостэй.

Регулятор холостого хода. Стоит сверху слева , за инжектором. К нему две резиновые трубки подходят.

Регулятор холостого хода. Стоит сверху слева , за инжектором. К нему две резиновые трубки подходят.
Регулятор ХХ как правило при отказе либо выдает за 1500об в минуту и держит их даже на горячую. Либо держит на горячую как надо но на холодную не может запустить. Проверь его так Нажми на педаль газа до половины и плавно отпуская заводи двигатель, если схватит и держит потом обороты но приходится всё время придерживать педаль, чтио бы не заглож то даю 95% что это РХХ.
Но скарее всего у тебя подение давления топлива в системе после долгой стоянки. Приблезительно проверяется так. Если машину после пуска глушить и она всегда будет потом заводится без проблем то скорее всего у неё и идет эта проблема.
Надо проверять давление топлива в рампе, ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насоса в минуту и самое главное в твоём случае. Скорость падения давления топлива в рампе.

Регулятор ХХ как правило при отказе либо выдает за 1500об в минуту и держит их даже на горячую. Либо держит на горячую как надо но на холодную не может запустить. Проверь его так Нажми на педаль газа до половины и плавно отпуская заводи двигатель, если схватит и держит потом обороты но приходится всё время придерживать педаль, чтио бы не заглож то даю 95% что это РХХ.
Но скарее всего у тебя подение давления топлива в системе после долгой стоянки. Приблезительно проверяется так. Если машину после пуска глушить и она всегда будет потом заводится без проблем то скорее всего у неё и идет эта проблема.
Надо проверять давление топлива в рампе, ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насоса в минуту и самое главное в твоём случае. Скорость падения давления топлива в рампе.

Спасибо! Принял к сведению. Но самое интересное, что проблема вроде как и пропала сама собой. Загадка!

промыть это как подробней можно засады какие то есть. у меня тотже эфект

Присоединяюсь к теме. У меня последние три дня тоже заводится со второй попытки, но я грешу на погоду у нас мороз минус 20-25 градусов.:confused:

Есть такая трабла. Двигатель 417. Причина - выгорает последнее топливо из карба, а свежее не накачал еще. Так что лечится элементрано, подкачкой вручную топливо перез запуском.

Присоединяюсь к теме. У меня последние три дня тоже заводится со второй попытки, но я грешу на погоду у нас мороз минус 20-25 градусов.:confused:
Так для такой погоды это нормально, ежли еще и на улице машинка ночует. Вначале наверно стартер вяло крутит. У нас вот морозов этой зимой еще не было :(.
При сильных морозах на нашем движке можно легко залить свечи, поэтому давно практикую такую штуку. Утром, перед тем как заводится, вынимаю предохранитель бензонасоса. На 31-й Волге это вообще удобно, на Патриоте он под капотом, но тоже не в тягость. Потом стартером раз или два по несколько секунд прокручиваю двигатель. Масло при этом уже не стоит колом, акуумулятор слегка разогревается, стартер уже крутит бодро, а в цилиндрах еще сухо. Потом предохранитель на место, машинка заводится без проблем.

если у кого инжектор,то так и должно быть тем более при морозах,
я перед тем как заводить накачиваю топливо раза 2-3(инжектор),со второго раза заводится с пол тыка:cool:

топливо которое накачивается в магистраль с нуля как бы не хватает вот и глохнет
но если двигатель прогретый и система заполнена теплым топливом - а оно нагревается при постоянной перекачке - то запускается и работает стабильно

вроде в инструкции на инжекторную ниву написано, что надо включить зажигание, подождать пока насос создаст нужное давление в рампе, а потом уже пускать движок. Слышно по звуку работы бензонасоса.
Так что если причина в этом, то можно просто включить зажигание секунд на 5-10 а потом пускать движок. Если это поможет, значит проблема в нехвтке топлива, а если не поможет, то причина в другом.

Идет повышенная конденсация топлива на холодные стенки впускного коллектора и цилиндра. Испаряемость 92-го ( и тем более 95. 98 ) на морозе почти никакая, в результате поджигать нечего. Правда системы впрыска компенсируют эту особенность вливанием повышенного объема топлива, что может привести к заливанию свечей. Поэтому впрыск предусматривает режим продувки цилиндров, который и применяют после каждой пары неудачных запусков.
Можно повышать испаряемость путем разогрева хотя бы впускного коллектора (воздуха в нем), либо очень осторожно использовать в сложных случаях "быстрый старт".
Нужна и повышенная мощность искры, так как приходится пробивать жидкий слой сконденсированного на электродах свечи бензина.
Мощность искры требует низкого выходного сопротивления аккумулятора, что достигается либо применением аккумулятора повышенной емкости (или просто нового), либо его разогревом (скажем включением фар перед пуском, либо продувкой цилиндров перед пуском). В обслуживаемых еще можно варьировать плотностью электролита.
В случае повышенного вых. сопротивления (старый или мелкий аккумулятор) в момент запуска необходимо снимать с него лишнюю нагрузку в виде подключенной трансмиссии и ненужных включенных электроприборов.

Эх ну почему япошки на дальнем востоке пускается сразу и при минус 25? Хотя зделаны в относительно тёплой японий. А рядом стойт наш УАЗ (отца) и стретей попытке только берётся.

Хреново японцы заводятся в уральских условиях. Ниже -28 град также требуют танцев с бубнами при заводке после продолжительного простоя. Нужно периодически раз в 5 часов прогревать при стоянке на холодном ветру. 409-й в этом плане не сильно от них отличается, несмотря на то, что дополнительно еще вертит элементы трансмиссии с кусками замерзшего масла.

По утрам двигатель пускается четко со второго раза.

Вобщем суть проблемы такова.
В последнее время появился такой глюк.
---
Утром(после ночной стоянки) запускаю двигатель
он заводится, обороты подскакивают на должные 1500
и после этого он за секунду полторы плавно сбрасывает обороты до нуля и глохнет..
Второй пуск проходит ИДЕАЛЬНО :unknown:
и в течении дня глюк не проявляется..
Но утром все повторяется.. и именно один раз..
---
Сегодня пробовал отключать РХХ(РДВ)
ситуация таже, за исключением того что обороты в пике были около 700.. и затем также глохнет.
---
Что может прйти в чувства в течении этих первых оборотов двигателя?
---
Вобщем если кто сталкивался, или значет в чем может быть дело.. Отпишитесь пожайлуста, или дайте направляющий пинок в нужном направлении.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

По народным приметам - умирает ДМРВ. Первый звонок: при первой заводке на холодном движке глохнет, при второй - нормально. Впоследствие должна ухудшиться динамика и увеличиться расход

oeo писал(а): По народным приметам - умирает ДМРВ. Первый звонок: при первой заводке на холодном движке глохнет, при второй - нормально. Впоследствие должна ухудшиться динамика и увеличиться расход

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

А скока ДМРВ служить должен лет или тыс.км. А то, тоже такая же проблема появилась,(в мороз со второго раза запускается).

Вроде как удалось вылечить:
сделал следующее.
1. помусолил разьем ДМРВ
2. сбросил МИКАС

что именно из этого возымело действие незнаю.
Но вот уже несколько дней все арбайтен как часики

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

А то еще на разъеме РХХ может лежать печкин патрубок.
Соответственно, разъем разбалтывается.
Я тут даже хомутиком к жгуту его повыше притянул.
Но, вощем, электрика в чистом виде.

tisom писал(а): А скока ДМРВ служить должен лет или тыс.км. А то, тоже такая же проблема появилась,(в мороз со второго раза запускается).

Срок службы ДМРВ в годах или в километрах прогнозировать сложно - зависит от многих факторов.

Существенно уменьшить его (вплоть до гибели) можно, если не менять подолгу воздушный фильтр. Причем! если ревностно следить за чистотой фильтра - совсем не обязательно, что он проживет долго :)

А пуск в мороз (особенно в сильный) - отдельная тема; ДМРВ тут, вполне возможно, ни при чем

Утром(после ночной стоянки) запускаю двигатель
он заводится, обороты подскакивают на должные 1500
и после этого он за секунду полторы плавно сбрасывает обороты до нуля и глохнет..

oeo писал(а): А пуск в мороз (особенно в сильный) - отдельная тема; ДМРВ тут, вполне возможно, ни при чем

Не мороз тут не причем. У меня это явление было и при миносовой и при плюсовой..

Я в январе при -25 с полтычка заводился.
Потом через месяца два случился этот глюк
а температура была заметно теплее чем тогда.

Вот после вышеописанных действия пока все впорядке.. ТТТ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Если это в самом деле ДМРВ, то достатчно легко на первых порах смириться с пуском холодного двигателя со второго раза. Нелегко потом бывает смириться с ростом расхода примерно в 1,5 раза :) Но, как я говорил выше, это всего лишь примета, т.е. только руководство к размышлению

CodeDaemon писал(а):
Я в январе при -25 с полтычка заводился.
Потом через месяца два случился этот глюк
а температура была заметно теплее чем тогда.

Вот, ключ как раз в этом.
Резкий рост влажности плюс перепады температуры ночью/днем. У всех эти эффекты падают на осень-весну.
Разъемы датчиков закисают, только и всего.

Советую обратиться к дилеру и поступить следующим образом. Оставить автомобиль на ночку у них, затем совместно с диагностом при подключенном диагностическом приборе завести авто, в это время проследить за показаниями датчика температуры, ДМРВ.
Двигатель глохнет скорее всего по причине получения блоком управления двигателем сведений не соответствующих действительности. Например блок управления видит температуру охлаждающей жидкости выше,чем в реальности, начинает уменьшать обороты холостого хода до табличных данных соответствующих данной температуре, а нагрузка остается на уровне соответствующем действительности - результат: нелостаточная подача топлива в камеру сгорания для поддержания оборотов хх.

вообще то на это дело надо будет обратить пристальное внимание. у меня бк нет, а заправляюсь я - сразу 60 литров, а счетчик дневного километража сбрасываю перед различными поездками. И как-то на расход внимания не обращал потому, что знаю - Патриот в городе очень прожорливый.

Резкий рост влажности плюс перепады температуры ночью/днем. У всех эти эффекты падают на осень-весну.

лечится перепрошивкой микаса другой прошивкой..в заводской глюк((

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

Обсолютно такая же проблема с пуском, мне об этом еще в автосалоне перед покупкой сказал менеджер, когда я его автозапуск попросил поставить. Но хочу сказать, что в морозы очень часто заводился с первого раза около месяца, счас потеплело и опять понеслась, щас утром вообще ключ поворачиваю и не дажидаясь пока схватит выключаю и второй раз сразу. Надоело.

Заменить какие наконечники?

Допускаю что ДМРВ скончался. я был готов после установки нулевика, мне говорили что сожрет его быстро, но если он умер почему БК не говорит ни чего, кстати он у меня постоянно показывает "система слишком богата". бывает и пропуски зажигания показывает.

Лимитед 2007 Авантюрин

Ну, если пропуски зажигания, то, естественно, смесь будет богатая, форсунка-то псыкает.
О скорбном.
Только вчера поговорили с Пафлайтом, что он завелся через тапку в пол - сажусь в машину (часа три простояла, даже остыть-то сильно не успела), завожусь - глохнет, завожусь, глохнет. даже газку ввалить не успеваю. Полез, пошевелил РХХ, наконечники. Дважды продул цилиндры. Завелся, но, по ощущениям, пришлось с минуту подержать на 3500 где-то. В том смысле, что отпускаю газ и подколбашивает. Градусов до 40 прогрелся, вроде отпустило.
Потом еду домой - опаньки, БК 172-ю ошибку выбрасывает (11-й МИКАС). "Богатая смесь или нет отклика от датчика кислорода". Причем, джеки чан не загорается, собака. Возможно, конечно, это она при заводке еще выскочила, потом сбросилась, а в БК осталась, а это он мне просто напомнил, не знаю.
А сегодня утром, блин, как часики.
Мораль. Проблема общая для разных машин.
Единственное, что могу усмотреть общего сейчас - это погоду.
Есть какие-то мнения?

Во-во и у меня иногда говорит что "ДК1 нет активности"

Повадки на бензине поменялись, теперь при резком открытии тапки появился как бы точнее, не провал, а заторможенность, не развивает мощность, звук выхлопа меняется а дриста нет пока до трех тыщ не раскрутится, на газу бежит как прежде а может просто кажется, но что то произошло с двиглом. черт побери.

Лимитед 2007 Авантюрин

Коды 0171,0172 формируются контроллером при условии, когда смесь слишком бедная или богатая. Это значит, что превышен предельно допустимый состав смеси при управлении топливоподачей по показаниям датчика кислорода. Предел установлен программой контроллера на уровне ±(20. 25)% от модельных значений, то есть от теоретически вычисленных и записанных в контроллер для исправного автомобиля со средними характеристиками.
.
Если смесь слишком богатая по датчику кислорода (код 0172) при ее максимально допустимом обеднении контроллером, то можно рассмотреть альтернативы:

* имеется провал (смещение вниз) характеристики датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), то есть датчик занижает фактический расход воздуха, и реальный состав смеси становится богаче табличного значения; этот брак ДМРВ выявляется тестером ТРВ-2;
* ДМРВ неверно ориентирован вдоль продольной оси, поэтому может давать ошибочные показания по расходу воздуха особенно на холостом ходу. Поток проходящего воздуха на изгибах трубопровода неоднороден по плотности из-за действия радиальных сил, и при нештатной установке датчика;
* попадание масла в цилиндры двигателя, что внешне может фиксироваться по синему выхлопу, приводит к смещению лямбда-регулятора в бедную область, так как пары масла ухудшают горение смеси и снижают концентрацию кислорода в отработавших газах;
* пропуски зажигания в цилиндрах двигателя приводят к повышенному содержанию углеводородов в отработавших газах;
* повышенное давление топлива в рампе—можно измерить тестерами ТФМ-3 или ТФМ-2;
* течь форсунок впрыска топлива, что можно выявить неразборным методом проверки форсунок на баланс с помощью тестера ТФМ-3.

poLuos писал(а): Во-во и у меня иногда говорит что "ДК1 нет активности"

Ухудшение разгонной динамики - это, кстати, одно из следствий кончины ДМРВ. Машина начинает нехотя разгоняться при трогании с места; в горку, в которую раньше шла на пятой передаче - требует третью. И расход при этом, повторюсь, примерно в 1,5 раза повышается.

Я, кстати, встречал на форуме жалобы на высокий расход в сочетании с крайне вялой динамикой - это, скорее всего, ДМРВ! Коварность этой неисправности в том, чт СЕ не горит, и вроде все нормально. но что-то не так.
У кого есть подобные проблемы - прислушайтесь, проверьте, прежде всего, этот злосчастный датчик, а потом начинайте копать дальше.

Понимаю, что достаточно много причин могут вызывать описанные последствия.
Но "пуск-со-второго-раза" из-за ДМРВ - это одна из классических неисправностей, известных с конца 90-х, со времени относительно массового явления народу отечественных инжекторов

Просмотр полной версии : Плохо заводится

вообщем происходит только на холодную, заводится с полтыка, мотор схватывает, обороты сразу поднимаются, а потом резко падают до 450-500 и
мотор работает как паралитик, видно что Рхх поднимает обороты но чето ему не хватает. Один раз просто потух так, со второго раза завелся, а седня такая ж фигня, только я чуть газ нажал и все нормально пошло, ошибок в мозгах нет, прецедент непостоянный.
Грешу на акуум или геныч, потому как при включении зажигании по штат вольтметру 11.7 седня было, а гена на холостых дает 13.6. При включении ближнего 13.3, а если музончик навалить то 12.6-12.8. В правильном направлении думаю или нет?
Патриот 2008, евро-3, без кондера

я бы погрешил на провода. особо тот жгут что сверху мотора идет к дмрв дпдз.
дело в следующем -какая-то умная голова экономит на проводах и часть проводов идет со "скрутками". А скрутки -это зер гуд в 220 в но никак не в слаботочных сетях. словом, образуется окисел, "дребезг контактов" и как следствие плохой сигнал с датчиков на мозги.
я это понял когда пару датчиков дпдз поменял (бк показывал с него переменный сигнал в отсутствие нажатия).
кардинальное решение проблемы -развязать жгуты и пропаять скрутки.

я делаю проще. в подобном случае открываю капот и дергаю жгут. если "это то" то сразу видно по работе движка.
обычно "дерганья" хватает где-то на полгода. хотя последний раз я дергал где-то в августе прошлого года.

обычно "дерганья" хватает где-то на полгода. хотя последний раз я дергал где-то в августе прошлого года.Прогрес однако.

Напряжение на клемах аккумулятора снимали? У меня бортовик и приборная панель фигню показывает, а на клемах 14,5. (мафын правда ВАЗ, но думаю симптомы у всех похожие)
Обороты при дальнейшем прогреве двигателя не гуляют? Если да то копать в сторону дросельной заслонки, рхх.
на акууме было 12.2 и плотностью 1.07. обороты не гуляют.

Наряжение тут не причём, РХХ балует, помой его.

а где рхх на евро-3? это дроссель помыть чтоле?

Да нету, нету на евро3 РХХ, ХХ регулируется мозгами посредством ДЗ. Поэтому:
1) проверяйте свободно ли ходит ДЗ, возможно засралась и сервопривод не может её провернуть.

2)стоит проинспектировать топливную систему. Давление в рампе, состояние фильтра тонкой очистки, а так же самой сеточки в блоке БН)

3) Если после прогазовки все в порядке, то стоит проверить так же состояние свечей, не заливает ли их? А так же состояние ДМРВ, бывает при наличии в бочёнке воздушного фильтра влаги, конденсатом покрывается сетка датчика, от чего он, пока не просохнет, безбожно врет.

Лето прошло, ночами температура опускалась до 3 градусов, утром на крышах домов наблюдалась легкая изморозь. Машина стала сложнее запускаться, точнее чтоб запустить двигатель с первой попытки требовалось крутить стартером около 4сек, иначе чихала, троила и глохла. Со второй попытки заводилась всегда с полпина, обороты держатся ровно. Через несколько дней вообще отказалась запускаться с первой попытки 4секундной прокрутки. Со второго прокручивания заводилась с полоборота. Начал я мониторить проблемму в инете. Оказалось что есть данная проблемма и причина ее появления могла быть следующая:

1. Умер датчик температуры охлаждающей жидкости. (при его замене нужно смотреть чтоб новый подходил к вашему компу, также можно ориентироваться по цвету, они отличаются по цвету, на моего Патрика датчик светло-синий-бирюзовый)

2. Датчик массового расхода воздуха. Он установлен перед воздушным фильтром, но у себя я его не нашел, также посмотрел на Патрике у соседа 2013г.в., там тоже нет. Возможно показания считываются в дроссельной заслонке. Но если б проблемма была в ней то обороты бы скакали и дергалась бы машина, у меня все норм с этим.

3. Датчик положения коленвала.

4. Кислородный датчик. У меня машина перепрошита на евро 2, так что этот пункт отпал.

5. У людей бывали случаи что чипключ глючил, на табло при запуске горела иконка замочка. Вставлялся запасной ключ и проблемма уходила. У мне же все норм работает.

Начитавшись всего и увидев цену дроссельной заслонки 3600р. я не очень конечно обрадовался) И тут я вспомнил что проблемма данная приходила постепенно, машина не сразу отказалась запускаться с первого раза, сначала она треслась, детонировала но запускалась с первого раза. Также вспомнил что с оборотов 800 при резком нажатии на педаль газа в начале был небольшой провал, пауза, а дальше бодрый и нормальный набор, как будто ей не хватало воздуха. И тут я решил поменять воздушный фильтр, хоть на вид он был не сильно загажен. Поставил новый и О ЧУДО! Ушла тупь с педали газа и заводится теперь по утрам с полоборота. Мораль проста - нужно начинать с простого)

Читайте также: