Уаз патриот разобрать багажник

Обновлено: 04.02.2025

Этапы работы

Демонтаж передней и задней частей автомобиля.
Протяжка, смазка и регулировка дверных механизмов УАЗ Патриот.
Очищение и обезжиривание обрабатываемых поверхностей.
Вибродемпфирование специальными материалами всех частей УАЗа (пол, потолок, багажник, капот, двери, передние и задние арки колес).
Нанесение шумопоглотительных материалов на слой виброизоляции.
Обратная сборка.

Материалы и инструменты для шумоизоляции

Перед тем, как начать работу по разборке салона, приобретите необходимые инструменты и материалы.

Вибропоглощающие материалы: Шумофф L2, М2, М3, М4, Bass, МиксФ.
Шумопоглощающие материалы: Шумофф Герметон А15, Герметон А30, Комфорт 10, Комфорт 6.
Звуко-теплоизоляционные материалы: Шумофф П4В, П8В.
Декоративные уплотнители: Шумофф Битолон, Акустик, Specific.для первого слоя – вибродемпфер по типу Вибропласт и для второго слоя – шумопоглотитель по типу Сплена.

Из инструментов вам потребуется:

Набор отверток и съемников (для демонтажа элементов авто)
Ветошь (для протирания поверхностей)
Обезжириватель Уайт-Спирит
Рабочие перчатки
Измерительная линейка, рулетка
Прикаточный валик
Тепловой фен
Нож для резки
Острые ножницы

Технология вибро и шумоизоляции

Эффективная шумоизоляция автомобиля получится в том случае, если вы будете придерживаться правильной технологии нанесения материалов.

Перед монтажом материала обязательно очистите поверхность от пыли и грязи ветошью, которая не содержит ворса.
Затем обезжирьте поверхность Уайт-Спиритом. Любой другой растворитель лучше не применять, так как он не снимает жировую пленку с поверхности, а, наоборот, вгоняет его в лакокрасочный слой.
Перед тем, как нанести вибродемпфер, следует хорошо разогреть его битумную поверхность промышленным феном, чтобы материал крепче прилип к обрабатываемому участку. Если наносить не разогретый материал, то он со временем начнет отваливаться.
Вибродемпфер следует тщательно разравнивать и сильно прикатывать специальным роликом для еще большего прилегания к обрабатываемой поверхности. Старайтесь, чтобы не было воздушных пузырей, зазоров и пробелов. Их наличие отрицательно сказывается на шумоизоляции. К тому же, в месте пузыря может скапливаться конденсат, что благоприятствует появлению коррозии.
Изготовители шумоизоляционных материалов советуют наносить материалы на разную площадь кузова, так как 100% оклейка обрабатываемого участка не гарантирует большей эффективности шумоизоляции. В любом случае, сколько площади вы будете обрабатывать решать вам. Если вы все-таки оклеиваете 100% поверхности, то наносите материалы внахлест для придания еще большей жесткости.
После нанесения первого слоя виброизоляции, поверх наносите шумопоглощающий слой. При желании на некоторые обрабатываемые части автомобиля можно нанести и третий звуко-теплоизоляционный слой.

Демонтаж УАЗ Париот

Перед обработкой салона, багажника и капота автомобиля шумоизолирующими материалами, следует сначала демонтировать все мешающие внутренние элементы, включая панельную обшивку и обивку салона. Снимаем все сидения, центральную консоль и ремни безопасности, затем подходит очередь ковролина.

Как мы видим на фото, обшивка потолка закреплена одноразовыми пистонами, которые ломаются при ее демонтаже.

Зато новые пистоны продаются на развес и стоят всего по 3 рубля за штуку.

Пластиковые панели закреплены саморезами, которые закручены как попало.

Голая металлическая поверхность открыла нам весьма удручающую картину. Кое, в каких местах кузов уже начал ржаветь, хотя машина новая.

Есть и следы сварки. К примеру, нижняя точка крепежа штатного стеклоподъемника в одной из дверей. Напрашивается вывод, что болт сорвали при сборке и недолго думая, решили заварить эту точку.

Боковая обшивка с левой стороны демонстрирует нам не приклеившуюся как следует штатную виброизоляцию.

Зато с правой стороны с этим все нормально.

На заводе УАЗ подвергся антикоррозийной обработки, поэтому нам пришлось смывать антикор с помощью растворителя.

Собственно, после полной разборки начинаем накладывать первый виброизоляционный слой.

Шумоизоляция дверей УАЗ Патриот

Проводку, которая находится внутри двери, закрепляем и приклеиваем, чтобы она не издавала лишнего шума.

Имейте в виду, что не прижатые шумопоглотители, по истечении времени отклеиваются, поэтому их необходимо укреплять стяжками.

Внешнюю сторону дверей УАЗ Патриот обклеиваем слоем вибродемпфера. Как правило, он представляет собой самоклеящийся материал с лицевым фольгированным слоем, толщиной 2,5 мм. Для дверей мы использовали Шумофф М3 и Шумоффф Комфорт 10. Обработке виброизоляцией подверглась максимальная площадь поверхности изнутри. Наносить материал нужно при температуре не ниже 15º. Если вибродемпфер будет иметь толщину 3,5 мм, то это утяжелит двери, но при этом, за счет увеличившейся массы, она будет закрываться мягче и глуше.

Направляющие замков, которые сильно гремят, обматываем ПВХ изолентой.

Внутренние стороны дверей также оклеиваем вибродемпфером, закрывая все дренажные отверстия.

Далее обрабатываем двери шумопоглотителем Шумофф Комфорт 10.

Пластик дверных панелей можно оклеить дополнительным слоем Герметон А15.

Шумоизоляция пола УАЗ Патриот

Обработка пола должна проводиться с соблюдением технологии оклейки, а именно – хорошим нагревом и сильной прикаткой материала. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание к поверхности и избежать появление ржавчины в случае попадания влаги.

В качестве первого вибродемпфирующего слоя наносим Шумофф Микс на всю площадь поверхности, включая область моторного щита, с заходом под торпедо.

Вторым слоем укладываем шумопоглотитель Шумофф Комфорт 10 в области передних колесных арок и моторной перегородки. Этот материал используется потому, что является более толстым и способен лучше заглушить главные источники шума.

Остальную часть пола обрабатываем Шумофф П8.

Шумоизоляция багажника УАЗ Патриот

Шумоизоляция багажника УАЗа Патриот особенно важна, поскольку в такой конструкции автомобиля багажник ничем не отделен от салона и все посторонние звуки из этого отсека прекрасно долетают до уха водителя.

По традиции наносим первый слой виброизолятора Шумофф Микс Ф, обклеивая сначала арки задних колес, затем горизонтальную площадь пола багажника и потом ниши задних крыльев.

Вторым слоем наносим шумопоглотитель – на задние колесные арки Герметон А30 и на пол багажника Шумофф П8, либо Комфорт 10 (на ваш выбор).

Шумоизоляция потолка УАЗ Патриот

Сняли потолочную обшивку и увидели голую металлическую поверхность с поролоновыми накладками.

В качестве виброизолятора наносим Шумофф М2.

Вторым слоем клеим Шумофф Комфорт 6 или Герметон А15 (смотря на ваш вкус и кошелек). Можно взять материал и подешевле, например П4 или П8.

Шумоизоляция капота УАЗ Патриот

Основным источником звука, поступающего в салон автомобиля, является работа двигателя. И чем он мощнее и объемнее, тем больше вибраций и звука передается через моторную перегородку. Решение этой проблемы кроется в шумоизоляции капота. Поэтому, мы не долго думали нужна ли она нашему УАЗу.

В качестве первого слоя мы использовали вибродемпфер Шумофф М2. Его мы наклеили на плоские участки крышки капота, между ребер жесткости.

Для второго слоя использовали Шумофф П8. Можно также применить шумоизоляторы Комфорт 6 или 10.

Приблизительные площади обработки

Пол, моторная перегородка, багажник — около 7 кв.м.

Двери (в количестве всех 5 штук, с учетом площадей и внешних и внутренних железных поверхностей) — около 5 кв.м.

Потолок — около 4 кв.м.

В заключение

В заключение добавим, что на все работы у нас ушло 4 дня. Результатом мы остались довольны – теперь передвижение на УАЗе напоминает езду в бункере. Тихо, спокойно, надежно, а, главное, комфортно.

Я не понимаю, что тут сложного?В коментах пишут час промучался и ничего не получилось. Я снимаю обычной плоской отверткой. Да, в первый раз пришлось понять, как она вообще снимается, но мучался я не долго, минут 5 - 10. Сейчас происходит все намного быстрее. Всем привет. Илья, Одeсса, дєу тико.

По обшивке багажника можно говорить бесконечно >) Абалдеть, за что здесь 9тыщ. 2 моторчика по 50 рэ, 2 микрика (концевика) по 50 рэ, ну кусок фигурного пластика и немного металла.Хорошо что у меня Нексия =), за 9 тыщ можно :коробку передач в сборе б в отличном состоянии (6000)топливную рампу с форсунками б рабочую (1500)дроссельный узел б (1500) =)Лайк!

Есть ли у вас дружественная компания в Москве, которая также хорошо может обслужить замки? Я уже два раза пытался починить замок в сервисе, два раза разбирали и все зря. А вот как автомобиль отогреется, то опять замок начинает работать. Предполагаю, что неправильно и не все узлы проработали.

Неплохо, если более обстоятельно по обшивке багажника на уаз пояснил бы, У меня 11г пробег 140.000 ну я не каждый день езжу

У моего друга на патриоте и без обшивки багажника много чего чинить >) Автор - ты 'сказочный' дебил. Обзоры не твое. Твоя тема реально семки и говностайл в подворотне.

видео старое, но актуально. поправлю немного - руль желательно крутить на авто с подвешенными, например на домкраты авто. а то не все рулевые рейки переживут это издевательство. в бмв и мерседес даже завод запрещает это делать на заглушенном двигателе, а в пассат и ауди начиная с С5 го кузова это подомнёт перепускные клапана и очень быстро начнётся люфт и стуки в рейке при резком повороте и на мелких ямках. когда новое масло залито, то опять же на подвешенном авто покрутить раз пять руль влево вправо до упора. так жидкость опять зайдёт в рейку и не будет гула и вспенивания при запуске двигателя. а полностью система развоздушится может и через час после заводки. пена соберётся в пузыри и при следующем запуске насос их выгонит и наступит тишина.

Как нахер скрыть или чем чтобы вообще не ставить крутилки? Мне друг сказал на Уазике и без обшивки багажника много чего чинить,

Я видела в городе эту нереально шикарную красивую машину. Хозяин очень постарался. Все бы так старались в своих делах. Жизнь бы стала лучше.

Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по обшивке багажника на патриоте! Литол в жаркий день на черной машине тоже не спасает Помогает полностью убрать старую смазку, дорожную пыль и нанести смазку для суппорта вмп авто

Мне друг сказал на Патриот и без обшивки багажника полно чего полетело… У тебя самый лудший канал который я видел по путишествиям и улудшению авто

Нафига демонтировать датчик?? наоборот пусть крепко сидит. А если бампер снимать, то провод датчика отстегивается!

Я раздобыл такой съёмник. Jonesway AB030018, цена вопроса - 500 руб, что оказалось дешевле, чем платить за переборку обшивки двух дверей в ближайшем сервисе. В дверях вылетели тяги открытия замка из салона и упали вниз. Столкнулся с двумя тонкостями, слабо освещёнными в ролике: 1. В том виде, в каком съёмник пришёл из магазина, работать им оказалось невозможно - слишком толстый торец никак не хотел заходить между ручкой и розеткой. В итоге - сам порезал палец, окрапил кровью ручку и слегка вандализировал розетку. Пришлось подточить торец съёмника на обычном бытовом точиле таким образом, чтобы скос был сверху вниз (острый угол - к ручке). Тогда съёмник под ручку стал заходить легко, и процесс снятия ручки занял 10 секунд. 2. Если пружинка, фиксирующая ручку, достаточно тугая, то при снятии она отлетает в неизвестном направлении, после чего её можно долго искать в салоне. Поэтому при отщёлкивании лучше подставлять руку в направлении вылета пружины, чтобы предотвратить её вылет к нехорошей бабушке.

Спасибо большое за видео. Сделал точно также за час все работает. Новый стоил 200E… О обшивке багажника и так понятно :)

Первую планку снял-отстегнул все разъёмы электро-убрал в сторону.Над коробкой снял,надо с усилием вытащить головку с рычага АКП и убрать в сторону весь верх.Дальше-откру чиваем 4 гайки блока переключения передач.отцепляем все и убираем в сторону.Дальше-так же,как ты ,но удобнее)

Здрасьте, мои дорогие, сегодня мы с вами снова позанимаемся уазоблудием в бесплодных попытках сделать продукцию Ульяновского завода ещё прекраснее, чем она уже есть.

После прошлогоднего затопления салона(да, да! я снова буду вставлять ссылки на собственные старые посты везде, где можно), если честно, у меня так и не дошли руки нормально всё вскрыть и просушить. Оставил отопитель включённым на ночь — да и ладно. Вроде бы, и норм.

Но зуд не проходил, весь год уазичка, стоящий примерно в двух метрах от стены моей спальной, слал нерадивому хозяину мольбы о помощи, вот-вот грозящие перейти в лучи поноса, пока я, наконец, не придумал отличный повод для разборки салона — шумоизоляция!

Сказано — сделано. Как обычно, сначала ознакомился с матчастью. Пошукав по разным источникам, я решил остановить свой выбор на шумоизоляции от отечественной конторы StP — без особых на то причин. Из плюсов — хорошие отзывы feuerstein , с которым я знаком лично. А ещё у них на драйве есть аккаунт stp-tehnoteam , с полезными рекомендациями по установке, а на сайте есть удобный калькулятор материалов, который умеет, в числе прочего, считать и для патриота — и неплохо, кстати, считать! Забегая вперёд, хочу подметить, что с количеством материала он попал довольно точно, с одним лишь нюансом — он мне в качестве второго слоя(в Premium-варианте) порекомендовал Барьер 4КС, а это вообще ссаненький тонюсенький поролон, который непонятно для чего вообще там нужен.

Не вижу я большого смысла подробно расписывать, что и как клеил — материалов на эту тему и без того предостаточно — как, например, вот эта заметка от ANTI-SHUM . Как обычно — писать буду в стиле "акын", блуждая слогом по самому разному, то сосредотачиваясь на моментах, которые лично мне показались важными, то просто неся всякую ахинею — это дело я люблю. А местами даже вот стихи буду сочинять.

В правой — нож, а в левой — валик
Шумку клеим на уазик!
Будем ездить в тишине,
Даже пусть и на говне
По большой родной стране!

При планировании временных затрат, обязательно учитывайте, что зачистка металла займёт куда дольше времени, чем вам хотелось бы и чем вам кажется. Это и просто отмывание грязи, и прогрев и отковыривание из изгибов и выштамповок кузова заводской виброизоляции. Она, может быть, и неплохая — но приклеена была ещё более ленивыми рукожопыми людьми, чем я, поэтому где-то отрывается пальцами, а где-то только при помощи шпателя.

Поклейка толстой виброизоляции(в моём случае — StP Bimast Bomb Premium) на арки, да и вообще на все неровные поверхности гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Обязательно купите прикаточный валик, а лучше два — обычный и узкий. Ещё запаситесь парой ножей, которые в обиходе зовут "канцелярскими" и парой наборов сменных лезвий для них. Резать и подгонять придется много. Местами, конечно, я всё равно оставил пробелы, но не думаю, что они прям сильно всё испортят.

На арках второй слой пока клеить не стал.
На пол и в задние крылья первым слоем поклеил StP Aero Plus. А в заднюю дверь — StP Aero. Он чуть тоньше, и мне подумалось, у более тонкого и лёгкого материала меньше шансов отклеиться на таком сложном рельефе, как у задней двери.

Второй слой на полу — StP Accent Premium 10мм. Как я уже писал, порекомендованный калькулятором на сайте производителя Барьер 4КС оказался каким-то дешёвым и тонким калом, и я, по совету продавца, взял Акцент. Мне он понравился — добротный, плотный, хорошо клеится и имеет защитный слой сверху. Ну а третий — NoiseBlock 2. У этого материала куски совсем небольшие по размеру, клеить их легко, учитывая, что после Акцента поверхность уже почти совсем ровная — он достаточно толстый и мягкий, и через это хорошо сглаживает неровности рельефа.

Так как подобную работу я делал в первый раз, то поначалу всё получалось очень медленно и грустно. Первые пару дней работал без перчаток, в результате чего начиркал себе по пальцам тонких порезов от фольги, которая покрывает виброизоляцию. Потом съездил и купил себе добротные перчатки FastFit от Mechanix — работа в дешманских нитяных перчатках практически равносильна работе без них. Перчатки от механикса — охрененные, скажу я вам. Лёгкие, прочные, очень удобные — можно хватать разную мелочёвку, мелкие гайки, шайбы, гроверы. И, что не особенно нужно, но иногда полезно — совместимы с тачскринами. Поэтому, если жена звонит, чтобы позвать вас на обед, или чтобы сообщить, что уже второй час ночи и давно пора бы домой — вы сможете, не снимая перчаток, ответить на звонок.
Но самое кайфовое — это чистые после работы руки. Я даже передать не могу, насколько это офигенно, когда ты заходишь домой, и вместо получасовых безуспешных попыток отмыть руки, пару минут просто стираешь перчатки с мылом прямо не снимая их с рук. Потом перчатки — в сушку, а руки уже и так чистые и могут хватать всякое, не боясь испачкать — хоть хлеб со стола, хоть женщину за всякое.

В общем, вместо дурацких клипс, на которых держались родные пыльники, вкрутил отлично себя зарекомендовавшие резьбовые заклёпки М6.

Пыльники у меня в наличии были только явно неродные. Продавцы в магазине, в ответ на вопрос о пыльниках, что-то долго копали в своих коробках под витриной, потом неуверенно подали мне два пыльника — а я и сам не знаю, как выглядят родные. Увы, это вам не Москва с её "планетами Железяками" и прочим изобилием в наличии.

Главное, что оба пыльника, в принципе, закрыли дырки в полу — а большего мне пока и не надо. Там, где в пыльниках не хватало отверстий для крепления — прожигал их, нагрев гвозь(кажется, "стописятку") газовой горелкой. И сквозь получившуюся дырку прикручивал к заклёпке болтом с шайбой. Всё село довольно плотно, причем у РК-шного пыльника ещё и прижимная пластина подошла с родного, а у КПП-шного вообще не осталось ни родного пыльника, ни пластины. Где они — я уже и не знаю.

Кстати, снятие пластиковой обшивки с тоннеля — тот ещё квест. Я и не знал, например, что он крепится двумя шурупами, выходящими над соплами задней печки. А ещё, как оказалось, что для его сдёргивания нужно поднять ручник вертикально, что можно сделать, лишь отцепив его тросик под днищем машины. Оно всё просто, но, когда опыта нет — поди разберись, чего да куда. Но, слава богу, всё разобрал, почти ничего при этом не сломав. Почти.

Порядок действий всё тот же — греем и соскребаем старую шумку, зачищаем всё от ржавчины, обезжириваем, и попутно прогревая, заклеиваем всё Бимастом. Руку я уже немного поднабил, и дело шло куда быстрее, чем с багажником — например, отверстия для дренажа и для разного крепежа(например, сидений) я уже не искал наощупь после поклейки, попутно ругая собствнную тупизну, а размечал заранее. И ножей стал использовать два разных — у одного работал только кончик, которым я прорезал слой фольги при разметке, а у другого, наоборот — пользовался широкой частью лезвия, но резал им только мягкую часть. Скорость тупления ножей сократилась в разы, а качество реза возросло. Ну и теперь у меня была большая плоская поверхность в багажнике, где я нарезал листы.

Как и в багажнике, вторым слоем положил Акцент.

Остановился я пока на том, что проклеил салон двумя слоями под передними сидениями и в ногах. Собрал салон, прокатился, и… чуда не произошло. Стало, конечно, тише. Ушла "высокая" часть шума, мотор стал слышен в салоне более "рокочущим". На трассе изменений не особо — как раньше надо было повышать голос для разговора в районе 100 км/ч, так и сейчас нужно. Впрочем, возможно поможет проклейка шумоизоляцией крыши и дверей, но пока на это нет сил и времени. За июнь-июль, глядишь, и сделаю.

А вообще — очень уж субъективное это ощущение шума. Например, после недавней поездки к Немодному клубу, куда мы катались на пикапчике от Ssang Yong, Жабыч стал казаться мне просто адски шумным, оно и немудрено — пикап с независимой подвеской, хорошей шумоизоляцией(сделанной для установки музыки ценой в пол-патриота) — это вам не утилитарный УАЗ. А вот жена во время пробной поездки сразу после оклейки багажника и части салона сказала, что стало заметно тише.

Как и везде — нужны какие-то сухие цифры, ибо "личные впечатления" — мало что говорят. Поэтому, чтобы более-менее наглядно понять, насколько изменится шум после оклейки дверей и крыши, я записал на диктофон текущий уровень шума при определённой скорости, на определённом участке дороги и с определённой чувствительностью микрофона. Зашумлю очередную порцию мест — повторю замеры и потом сравню амплитуды, особенно по отношению к человеческому голосу.

Попутно, кстати, я-таки сдался и перенёс отопитель с полки на пол багажника — на фотографиях шумоизоляции в багажнике можно заметить вырезанные под Планар отверстия. Выхлоп, в итоге, начал просачиваться в салон, даже после доработки, так что пришлось сделать вот так. Были бы у меня руки из плеч — я бы вставил прямую металлическую трубу между полкой и полом, обварив бы её по кругу и отделив выхлопную трубу от салона целиком. Но я рукожопый и малодушный человек, поэтому просто распечатал ещё один шаблон, просверлил по нему дырки и установил Планар на пол. Теперь бы ещё найти у нему нормальную крепкую гофру воздуховода диаметром в 100мм, потому что стандартные гофры пляшут от вебастовских 90мм. Представитель производителя на форуме незатейливо порекомендовал приобрести переходник. В рот наоборот! А нафига ж вы тогда делаете выпускное отверстие диаметром в сотню? Впрочем, я на продукции АвтоВАЗа ездил, глупо после этого подобными вопросами задаваться.

Вот сейчас пишу-пишу, и как раз вспомнил, что переходник так и не заказал, а давно уже надо бы.
За сим прощаюсь.
Всегда ваш и всё такое.

P.S. ах да, совсем забыл про цены. Вот этот набор у меня ушёл на багажник: