Уаз патриот бежит задний мост

Обновлено: 29.01.2025

Просмотр полной версии : Гудит задний мост.

Проверь сапун в мосту. Такое поведение характерно для забитого сапуна.

Сапуны поменял на Газелевские, недавно.

ИМХО нужно регулировать главную пару.
У меня тоже есть этот гул когда газ сбрасываешь полностью, когда не до конца то все оК!

Верно,или главная пара или подшипник.

Какой подшипник? подвесной или ступица?

кардан надо заменить, на прямой без подвесного

И еще стекло протереть лобовое.
Не избавляет это от проблемы
Антон

Задавал этот вопрос представителю завода. Ответ можете посмотреть сами.Василий, г. Москва. Патриот \"Лимитед\", декабрь 2006 г. Сразу же после
покупки загремел задний мост. После долгих мытарств, в апреле его заменили
на новый. Но проблема грохота моста при пуске машины в накат при скорости
свыше 90 км. осталась. Подобная проблема есть у многих владельце
\"Патриотов\". Это что, конструктивная особенность заднего моста? Если нет,
то что делать с подобной проблемой? На сервисе \"Инкомавто\" авто
посоветовали не ездить быстрее 100 км.

Требуйте от сервиса продиагностировать неисправность.

А на сервисе диагноз поставить не могут. А мосты можно менять до бесконечности.

Требуйте от сервиса продиагностировать неисправность.

А на сервисе диагноз поставить не могут. А мосты можно менять до бесконечности.
Ну если грохот при накате свыше 100, то это раздатка, мост воет , а не гремит.

+1
Есть такое явление. Но то проявляется, то исчезает. Закономерности не вывел. Но после посещения СТО это явление проявляется явственнее. Может когда домкратом поднимают что-то там смещается :confused:

Была таже хрень на сервисе шприцевали шлицевые соединения после 5 тысяч рассосалось само собой либо притерлось либо чтото оторвалось.

Попробуй все таки поменять кардан на "безподвесного".
У меня раньше при накате в салоне такой грохот стоял (звук шел сзади, в районе задних сидений), что ехать на машине не хотелось. Причем сила грохота, каким-то образом зависила от нагрузки. Чуть меньше или чуть больше груза и все нормально тихо и наоборот.
С новым прямым карданом от Симбира все прошло.
Конечно слабый гул иногда и сейчас ощущается, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что было.

Кратковременный грохот во время резкого сброса газа, затем прекращаетя. Повторяется при прибавлении газа и прекращается. Т.е. при разгрузке и нагрузке главной пары. И гремит сзади, причем здесь раздатка? При подобном грохоте мне по гарантии заменили мост, а не раздатку.
Долго трахался с сервисом по причине очень сильного гула, сопровождающегося сильнейшими вибрациями на описываемом режиме. Отбалансировал кардан с подвесным, заменил крестовины - вибрации почти ушли, сильный гул остался. Далее перебрали мост, не в элексе (кмк хорошо перебрали - тишина во всем диапазоне скоростей без нагрузки, только тепловые зазоры - то есть крутишь кардан совсем на малый градус, далее ощущаешь зазор выбран, и начинают крутиться колеса, хотя изначально для этого кардан нужно было провернуть чуть ли ни на 180 градусов ) - по гулу ничерта не изменилось, но при переключениях очень значительно уменьшились удары в трансмиссии. Далее побывал в Доладе, где запрессовали смазку в соединения кардана. Общий итог: вибрации ( втом числе в описанном режиме) отсутствуют, гул значительно (на порядок) уменьшился, но все же присутствует, при этом он определяется теперь достаточно отчетливо как гул со стороны раздатки. КМК проблема связана с продольными люфтами вала и зазорами в шестернях раздатки, кои огромны. Если в Вашем случае на протяжении какого то периода (2000км) они отсутствовали, то может быть это связано с натягом на хвостовиках раздатки(может не правильно выразился)?
Антон

Долго трахался с сервисом по причине очень сильного гула, сопровождающегося сильнейшими вибрациями на описываемом режиме. Отбалансировал кардан с подвесным, заменил крестовины - вибрации почти ушли, сильный гул остался. Далее перебрали мост, не в элексе (кмк хорошо перебрали - тишина во всем диапазоне скоростей без нагрузки, только тепловые зазоры - то есть крутишь кардан совсем на малый градус, далее ощущаешь зазор выбран, и начинают крутиться колеса, хотя изначально для этого кардан нужно было провернуть чуть ли ни на 180 градусов ) - по гулу ничерта не изменилось, но при переключениях очень значительно уменьшились удары в трансмиссии. Далее побывал в Доладе, где запрессовали смазку в соединения кардана. Общий итог: вибрации ( втом числе в описанном режиме) отсутствуют, гул значительно (на порядок) уменьшился, но все же присутствует, при этом он определяется теперь достаточно отчетливо как гул со стороны раздатки. КМК проблема связана с продольными люфтами вала и зазорами в шестернях раздатки, кои огромны. Если в Вашем случае на протяжении какого то периода (2000км) они отсутствовали, то может быть это связано с натягом на хвостовиках раздатки(может не правильно выразился)?
Антон

Господа, спасибо за информацию. Выдвигайте еще версии. 3 числа еду на сервис. Все ваши высказывания конспектирую. Буду предъявлять механику по трансмиссии.

Было тоже самое,поменял кардан на не подвесной и все стало нормально.

Ананлогичная ситуация была.
Купил новую машину. на скорости свыше 80 - сбрасывал газ, "сильный гул". Приблизительно после 7-8 он больше не наблюдается.
Очевидно что то притерлось :)

Господа, спасибо за информацию. Выдвигайте еще версии. 3 числа еду на сервис. Все ваши высказывания конспектирую. Буду предъявлять механику по трансмиссии.Механнику надо чётко формулировать вашу претензию, это гул со стороны заднего моста или грохот и на каких режимах, ваши предположения по поводу каких либо деталей вышедших из строя его мало интересуют, после пробного теста он даст предварительное заключение, а вскрытие покажет что в действительности произошло.

Требуйте от сервиса продиагностировать неисправность.
А на сервисе диагноз поставить не могут. А мосты можно менять до бесконечности.

Самый простой и экономичный и быстрый вариант:
1. Нормальный прямой кардан (необходимо будет спилить поперечину или траверсу (если правильно назвал) крепления подвесного подшипника).
2. Хорошее масло в мосты и раздатку с коробкой.
3. Хорошо прошприцевать все, что вращается и шприцуется.

Задолбал гул заднего моста. При скорости 90-120, когда пускаешь машину в накат, раздается гул в заднем мосту. Гул только при полной разгрузке заднего моста. Если не полностью сбрасываешь газ, держишь в натяг, гула нет. На 5 передаче гул гораздо сильнее, чем на 4. На форуме "uazpatriot" эту тему поднимали, т.к. подобная проблема есть у многих, но конкретного ответа нет. Возможно, что плохая регулировка главной пары. Если так, то как это лечить? С подобным гулом в ареле сего года уже помнял мост по гаранти. Проехал 2000 и гул снова появился.
По симптомам похоже на недотянутые подшипники хвостовика, а так х.з., у меня на ханте мост гудит только при нагреве и скорости около 60 (а может это не мост у меня гудит, а кардан-резонанс на этой скорости). Кстати, после поездки пощупал мост у горловины и офигел-он такой горячий, что рукой не дотронешься, кстати когда масло менял весь магнит в металлической пыли был. Теперь с нетерпением жду продолжения банкета.

Сегодня был на сервисе ИНКОМАВТО. Все объяснил. Сели в машину механик, инжинер по гарантии, прокатились по МКАД, послушали. Резюме-с таким грохотом можно ездить очень долго. Мол, это еще не гарантийный случай. По гарантии регулировку заднего моста не делают. Вот такая диагностика. Будем ездить пока не развалиться, т.е. до гарантийного случая.

Задний мост. Течь

Мой задний мост славится тем что любит плакать.

То крышка, то через фланцы полуосей. А тут вот потек вообще из. короче сам вопрос на фото.

Вопрос. Что это и как бороться.

Да и мои извинения за то что фото вверх ногами.

Limited 2.7 i Е4 2015 Полный сток. Очень черный. MegaЖуть 555. БК Патриот prestige
БЖ на Драйве БЖ на зеленом Мой ФБ я на youtube Мой блог канал на Яндекс Дзен
Это мое мнение и оно может быть в корне неправильным.

Задний мост. Течь

Саш мне совет нужен. я что на идиота похож.

1. Течет не из под крышки. Её НикиШурик дважды на герметик сажал.

2. С сапуном все супер. проверен перепроверен.

Течет из заглушки.

Задний мост. Течь

spereslavtsev писал(а): может его тово? к дилеру на замену? похоже на раковину в литье, или микротрещину

Да после ДРП поеду с магнитолой, Ну и заявлю мост.

На обратной дороге из Крыма стал сопливить.

Просто подумал, может у кого есть мысли какие интересные.

Я дилера то своего очень больно не люблю. не срослось у меня с ним

Задний мост. Течь

Течи пока нет, но похоже скоро будет. Из 10-и болтов крепления крышки моста осталось шесть. Два свернул сам, ещё два отстрелились в недавней поездке. Итого на сейчас - одно отверстие без резьбы и три оторванные головки болтов с остатками в корпусе редуктора. Подскажите, есть какое нибудь решение по восстановлению?

Задний мост. Течь

ligen писал(а): Течи пока нет, но похоже скоро будет. Из 10-и болтов крепления крышки моста осталось шесть. Два свернул сам, ещё два отстрелились в недавней поездке. Итого на сейчас - одно отверстие без резьбы и три оторванные головки болтов с остатками в корпусе редуктора. Подскажите, есть какое нибудь решение по восстановлению?

Мне в одном сервисе в Москве (сервисмен Чатланин) очень ловко выкручивали такие заломыши, наваривая на них гайки полуавтоматом с проволокой. Причем порой болт не то что бы не выступал, а вообще был ниже плоскости, и это тоже не было помехой.

Задний мост. Течь

Спасибо за советы!Три их всего было, обсчитался. :)
В двух отломышах сверлил 4,8 мм и забивал шестигранник Torx30, после чего удалось выкрутить. В третьем нарезал М10х1 под карданный болт.

В отломыше сверлил 4,8мм

И забивал туда Т30. Выкрутился.

В третьем резал М10х1 под карданный болт

Три их было, обсчитался. :)

Задний мост. Течь

И так снова обращаюсь к коллективному разуму.

Проблема описана выше. Течь масла из электроклепки моста. Дилер устранил течь при помощи герметика. Сейчас темно и позно сфоткать не могу.

Смысл в чем. Дилер говорит что если я буду настаивать то картер можно и поменять . Но поскольку мост у меня по большому счету тихий, и все кроме этой течи меня в нем устраивает рекомендует не менять. Говорит после переборки может и завыть и потом превратиться в мою прописку у них с мостом?

Так вот я теперь в раздумьях. Понятно что по большому счету течь там не о чем. И скорее всего и не потечет . Так может и не лесть с переборкой агрегата.

У меня на Волге задний мост криво стоял, со смещением в 4 см в одну сторону. Пофиксили когда рессоры менял.
Поеду когда в автосалон на Патриоты глядеть, надо будет обратить внимание на эту фишку :)

Я на грани покупки Патриота и вот заметил такую вещь - задний мост почти на всех машинах смещен в ту или другую сторону сантиметра на два. Определил просовыванием руки между колесом и аммортизатором - на всех машинах там разное расстояние. Например, слева рука проходит со свистом, а справа - не просунешь! Или наоборот. Может отсюда и рысканье и большой расход топлива у некоторых. Это лечится как нибудь?
Мне показалось, что на заднем мосту нет четко обозначенных мест для крепления стремянок рессоры к мосту - вот и лепят как попало. Просветите , плиз, кто разбирал этот узел.

А как ты это заметил, на "глаз" или замерял чем-то (рулетка, линейка)? Как 2 см. определил?
У меня рука везде одинаково пролазит.

Только просовываием руки. При покупке возьму рулетку и буду мерить от диска колеса до рамы. А то может быть аммортизаторы криво ставят. Вчера в соседнем дворе у мужика рукой проверил - у него одинаково с каждой стороны!

У меня задний мост смещен немного влево, заметил только на дисках с меньшим вылетом. Когда ставил проставки рессора-мост было желание все сдвинуть немного обратно, не получилось, при затягивании стремянок все смещалось обратно.

А стремянки имееют стабильное место посадки?

А какая разница? Стремянка скрепляет мост с рессорой.
Сдвигать надо рессору относительно моста, либо относительно рамы, что , имхо, конструкцией не предусмотрено.
Головка болта рессоры четко ложится в соответствующую дырку моста, то есть относительно моста она (рессора) не двигается. Относительно рамы ее (рессору) также не сдвинуть без переделок.

мужики,подскажите,кто знает..
Планируется в ближайшее время поездка в район Нижневартовска,и в свете этого и уже имеющегося опыта с заменой колес в условиях зимы интересует следующее-переделывал ли кто-нибудь пороги так,чтобы можно было их домкратить ?
Заранее благодарен
Если не в тему, извиняйте. Если только для замены колес, и речь идет о хайджеке, домкратить можно за буксирные петли, не гнутся с рождения. Конечно неустойчиво, я потом под мост подставляю старый проверенный винтовой, уже раздвинутый.

Если не в тему, извиняйте. Если только для замены колес, и речь идет о хайджеке, домкратить можно за буксирные петли, не гнутся с рождения.
за передние-то можно.
а до задних-то джек не достаёт.

за передние-то можно.
а до задних-то джек не достаёт.

Ну у меня,когда на эвакуаторе везли,то переднюю петлю погнули хорошо.Не очень на них надейтесь.В одном номере 4х4 рассказывали про митцубиську Л200 обрезанную,так вот на фото показаны пороги с Тэшками под хай-джек.Если буду делать,то по такому образу.
думаю под передние петли накопать ломик, да приварить к нему пару крючьев, для цепляния за петли - чтоб не соскальзывал. тогда будет распределение на 2 петли - более надёжно.
а вот назад что-то надо делать стационарное.

за передние-то можно.
а до задних-то джек не достаёт.
Ну это смотря для чего, автор не ответил ?
Если надо только колесо приподнять, пороги-то зачем переделывать ?
В диск петлю из китайского плоского троса засовываешь, и приподнимаешь. Только аккуратно надо.

думаю под передние петли накопать ломик, да приварить к нему пару крючьев, для цепляния за петли - чтоб не соскальзывал. тогда будет распределение на 2 петли - более надёжно.
а вот назад что-то надо делать стационарное.

Посмотри на это с другой стороны.У тебя в багажнике будет теперь лежать джек,ломик и др. прибамбасы для поднятия машины,а так к родным дугам приварить ТЭШКИ и связать пороги между собой,как на каком-то сайте делали,и баки защитили и поднимать джеком удобно.Бесплатная идея вам,господа.У меня,к сожелению,пороги из нержавейки и так уже не сделаешь.В этом плюс родных порогов.

Головка болта рессоры четко ложится в соответствующую дырку моста, то есть относительно моста она (рессора) не двигается. Относительно рамы ее (рессору) также не сдвинуть без переделок.

Если рессора встает только в "дырку моста", то тогда получается,что "дырки" что-ли сверлят не там где надо? Почему расстояния то разные слева и справа.

Подозреваю, что сами площадки под рессоры криво приварены к чулкам моста.
Либо кузов на раме стоит криво

ИМХО Скорее всего одна или обе рессоры кривые. Причём не обязательно по длине, могут оказаться кривыми уши крепления.

Мужики! Но ведь это беспредел - на всех Патриотах в ЛФ на Коптевской , доступных чтоб пощупать, такая хрень наблюдается, завтра поеду в Торгмаш еще и там буду смотреть. Да, все печальнее становится.

Гы. Может гореть мне в аду, может на святое наступил.
Но не смотрел я при покупке на это дело, и сейчас не буду.
Почему-то машин ходит, и ходит без притензий. :):):).

Гы. Может гореть мне в аду, может на святое наступил.
Но не смотрел я при покупке на это дело, и сейчас не буду.
Почему-то машин ходит, и ходит без притензий. :):):).Ну тут сам понимаешь когда коту делать нехер он яца лижет, так и тут.

Ну тут сам понимаешь когда коту делать нехер он яца лижет, так и тут.

Так нехер тогда орать и плакаться что бросает после 120 и обшивка отваливается при силном хлопке дверью.(не тебя имею в виду а статистику этого ресурса). Или на все закрыть глаза и орать какой это шедевр нашего автопрома.? Лично у меня нет ни желания ни времени доделывать чужие огрехи за свой счет. При покупке хочется все же поменьше косков словить, хотя бы, как мне терерь уже точно ясно, путем банального перебора экземпляров НОВОГО. автомобия. Я бы не спрашивал здесь тогда,если бы машина не нравилась. Но такие коментарии оставь для. сам знаешь кого.

Надеюсь Кот-66 не обиделсо :D
Ну есть у котов такая слабость. Токма зачем про это всем рассказывать. Неужели так допекло;). А к выбору и покупке УАЗа надо относиться филосовски. Все равно косяки полезут. Когда жена выбирает в магазине джинцы, я ей говорю, что Патриот мы купили быстрее ;).

Ну есть у котов такая слабость. Токма зачем про это всем рассказывать. Неужели так допекло;). А к выбору и покупке УАЗа надо относиться филосовски. Все равно косяки полезут. Когда жена выбирает в магазине джинцы, я ей говорю, что Патриот мы купили быстрее ;).Ничего личного, сам понимаешь поговорка такая.

Собственно небольшое подтекание масла в правой части заднего моста на своём пикапе я заметил уже давно, чуть меньше года назад. Разумеется взял на заметку, но особо не спешил с ремонтом. Однако в какой то момент небольшое "потение" резко усилилось и превратилось в конкретную протечку! Заметил я это просто увидев, что весь барабан и даже сам диск колеса уже в масле. Пришлось срочно заняться заменой сальника полуоси.
Процедура в целом не представляет ничего особо сложного, но с другой стороны довольно трудоёмкая и скажем так - не дело пяти минут.

Для начала снимаем колесо, его кстати пришлось долго очищать от налипшей из-за масла грязи.

Шлицевой отверткой откручиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице и снимаем его. Если снимается плохо - можно слегка подстучать по кругу с обратной стороны молоточком (лучше киянкой), но без фанатизма.
Затем откручиваем десять болтов крепления полуоси к ступице и выдергиваем полуось. Процедура может оказаться не простой, но на фланце полуоси есть два отверстия с резьбой М8 в которые можно вкрутить болты и тем самым, уперевшись в ступицу, вытолкнуть полуось.
Перед этой процедурой рекомендуют слить масло из моста, что бы оно не вытекло в этот момент, но можно просто наклонить ось, поддомкратив эту сторону чуть повыше.

При снятии полуоси, как ни старайся прокладка фланца может порваться, что и произошло в моём случае. Так что лучше иметь одну про запас))

Далее снимает ступицу. Для этого очищаем узел от смазки, отгибаем стопорную пластину (2), откручиваем контргайку (1), после чего снимаем саму стопорную пластину и наконец откручиваем гайку ступицы (3). Под ней есть опорная шайба (4), вынув которую можно аккуратно потянуть всю ступицу на себя и вынуть внешний ступичный подшипник (5).
Детали желательно не перепутать, что бы поставить на свои места.

Сняв ступицу и перевернув ее можно увидеть виновника сей трагедии - сальник ступицы, который нам и предстоит заменить.

Вынуть сальник можно при помощи обычной отвертки или небольшой монтажки. Просто подцепить его по кругу и аккуратно вынуть. Но при не засовывайте отвертку глубоко и до упора, что бы не зацепить маслоотражательную шайбу.
Снимаем внутреннюю обойму внутреннего подшипника. Желательно его пометить, что бы не перепутать местами (внутренний и наружный)!
Наружные обоймы в этом время остаются в корпусе ступицы. Если износа подшипников нет - доставать их не нужно! Но в любом случае рекомендую промыть подшипники и убедиться в их состоянии. Раз уж всё равно разобрали.

Теперь вернемся к машине. Весь тормозной барабан и щиток барабанного тормоза покрыт толстым слоем масла и грязи. Разумеется тормоза тут уже не работали. С такой то смазкой

Разбирать весь механизм для очистки мне совсем не хотелось и я решил прибегнуть к маленькой хитрости. Если у вас есть моечный пистолет или на худой конец - какой нибудь хороший разбрызгиватель, можно попробовать промыть всё на месте керосином! Я взял один литр осветительного керосина и пневматический промывочный пистолет. Результат на лицо:

Под давлением можно хорошо промыть детали прямо на месте. При этом керосин не повредит резинкам (пыльникам тормозных цилиндров).
Таким же образом я отмыл начисто тормозной барабан и оставил всё сушится на солнышке.
Чуть позже, перед сборкой, убедившись, что всё высохло я продул еще раз всё просто воздухом из компрессора и обезжирил тормозные колодки и барабан растворителем. Если колодки сильно "засаленные" , можно пройтись мелкой шкуркой.

Но вернемся к ступице.
Промыв подшипник я набил его смазкой Литол-24 и приступил к сборке. Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника в ступицу, прокрутив ее пару раз, устанавливаем на место маслоотражательную шайбу (2) и затем запрессовываем новый сальник (3). Для надежности перед запрессовкой я обезжирил края и смазал очень тонким слоем герметика.

Далее устанавливаем ступицу на машину. Заводим ее аккуратно, что бы не повредить новую манжету. Когда ступица встанет на своё место - устанавливаем опорную шайбу и закручиваем ступичную гайку. Сначала можно сильно, но покрутив туда-сюда немного отпускаем и затягиваем моментом 30-40 Нм. так же плавно прокручивая ступицу. После этого можно устанавливать стопорную шайбу и контргайку, затягивая тем же моментом.
Процедура настройки преднатяга подшипника может быть разной. Некоторые просто на "глаз" добиваются отсутствие люфта. Тут главное не перетянуть, что бы не увеличить износ, но и недотянуть тоже нельзя, т.к. это вызовет шум и вибрацию колеса, что вследствие так же приведет к выходу из строя ступичного подшипника.

Затем устанавливаем полуось. Если необходимо заменяем прокладку фланца полуоси. Прикручиваем всё на место десятью болтами.
Остается лишь поставить тормозной барабан, зафиксировать его тремя винтами и можно одевать колесо.

Читайте также: