Тугое сцепление на шевроле круз причины
Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема – тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.
Виды привода сцепления
Сцепление – это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:
- Тросовый – является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
- Гидравлический – нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.
Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.
Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания – проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.
Признаки неисправности сцепления
Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:
- при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
- рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
- свободный ход педали приходится часто регулировать;
- при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
- сцепление буксует – об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.
Почему педаль сцепления стала тугой
Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:
- увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины – к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
- заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
- разрыв проволок троса – они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.
Чаще встречается первая причина, виной этому – компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.
Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.
С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.
Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:
- Утечка жидкости из контура.
- Завоздушивание системы.
- Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
- Выход из строя гидравлического поршня.
- Поломка корзины (чаще всего пружины).
- Повреждение манжет в рабочем цилиндре.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса – они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки – новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей – желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Педали автомобиля: слева направо — сцепление, тормоз, газ
Виды привода сцепления:
Троссовый привод сцепления
Гидравлический привод
Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Педаль движется рывками;
• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Причины тугой педали сцепления:
• Заедание рычага педали;
• Износ троса привода вилки сцепления;
Износ троса сцепления
Изношенная вилка сцепления УАЗ
• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;
Направляющая втулка выжимного подшипника
• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);
• Трещина в вилке привода подшипника;
• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
Трещина в фиксаторе троса сцепления
• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
Износ лепестков
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;
• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.
Что делать?
Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.
Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.
Смазать трос сцепления моторным маслом
В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.
Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.
Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема – тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.
Виды привода сцепления
Сцепление – это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:
- Тросовый – является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
- Гидравлический – нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.
Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.
Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания – проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.
Признаки неисправности сцепления
Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:
- при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
- рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
- свободный ход педали приходится часто регулировать;
- при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
- сцепление буксует – об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.
Почему педаль сцепления стала тугой
Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:
- увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины – к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
- заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
- разрыв проволок троса – они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.
Чаще встречается первая причина, виной этому – компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.
Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.
С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.
Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:
- Утечка жидкости из контура.
- Завоздушивание системы.
- Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
- Выход из строя гидравлического поршня.
- Поломка корзины (чаще всего пружины).
- Повреждение манжет в рабочем цилиндре.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса – они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки – новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей – желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. Мало того что эта проблема заставляет водителя нервничать, так еще и может повлечь проблемы с коленным суставом.
При этом причин, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т. п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что тугая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.
Виды привода сцепления
Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:
- Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
- Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.
Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.
Признаки неисправности сцепления
Если вы опытный водитель, то для вас не составит труда понять, что педаль сцепления стала тугой. Какие еще признаки указывают на то, что требуется ремонт:
- Педаль не просто тугая, но, если на нее нажать, появляется скрежет, что указывает на серьезную поломку.
- Тугая педаль нажимается с рывками, плавность хода отсутствует.
- Водитель вынужден постоянно регулировать свободный ход педали.
- Сцепление работает рывками, если ослабить нажатие.
- Появляются пробуксовки, в этом случае водитель почувствует запах перегоревших фрикционов, машина станет потреблять больше горючего.
Однако если туго нажимается педаль сцепления на старых авто российского производства, это не считается поломкой. Но такой признак не должен появляться на новых авто, не важно, иномарка это или ВАЗ. В этом случае, если педаль тугая, следует незамедлительно продиагностировать автомобиль.
Почему педаль сцепления стала тугой ![Признаки неисправности сцепления]()
Так как тросовый механизм чаще всего выходит из строя, разберемся, по каким причинам наблюдается тугой ход педали сцепления в этом случае:
- из-за того, что диафрагменная пружина изношена либо деформирована, ее лепестки становятся слишком жесткими;
- выжимной подшипник заедает, чтобы повернуть вилку, необходимо прикладывать все большее усилие, в результате нагрузка на трос возрастает;
- проволоки троса разорвались, из-за того, что они сцепились с металлической оплеткой, педаль становится тугая.
В большинстве случаев туго выжимается педаль сцепления именно по первой причине. Происходит это из-за специфического расположения лепестков корзины. Центральная часть с выжимным подшипником начинает возвышаться над плоскостью пружины, чтобы нивелировать такое возвышение, приходится прикладывать большее усилие, нажимая на педаль.
Для максимальной прочности диафрагменной пружины автопроизводитель делает лепестки жестче. Причем зачастую такое искусственное увеличение жесткости можно наблюдать на поддельных деталях китайского производства. Однако даже после того, как вы установите такую деталь, педаль останется такой же тугой.
Рекомендуем
Если автомобиль проехал более 150 тыс. км, из строя выходит выжимной подшипник. Он разбалтывается на лепестках, возникают перекосы. Максимальную нагрузку испытывает выжимная вилка, в результате происходит ее деформация и заклинивание в крайних положениях.
Механизм гидравлического типа также нередко выходит из строя, и педаль становится тугой. Почему это может произойти:
- из контура утекает рабочая жидкость;
- в систему попадает воздух;
- направляющий элемент в выжимном подшипнике вышел из строя;
- гидравлический поршень сломался;
- корзина неисправна, причем обычно выходит из строя пружина;
- манжет в рабочем цилиндре поврежден, в результате педаль становится тугая.
Как устранить проблему тугой педали сцепления
Не стоит откладывать ремонтные работы, если вы нашли причину, почему педаль тугая. Первое, что необходимо сделать, это отыскать сломанную деталь, скорее всего, это какой-то один элемент.
Однако специалисты рекомендуют все же выполнить замену всего механизма. Конечно, вы потратите на эту работу большую сумму, но тогда механизм будет функционировать полностью исправно.
Если же ваш бюджет ограничен, а педаль сцепления ходит туго, ремонт придется выполнять своими руками:
- подшипник муфты выключения нужно смазать либо заменить;
- залить новую рабочую жидкость в гидравлический привод, прокачать ее;
- установить новые колодки ведомого диска либо пружин в случае, когда эти детали пришли в негодность, деформировались или ослаблены;
- заменить корзину и все элементы на новые, которые рекомендует автопроизводитель.
Что делать, если педаль сцепления тугая и скрипит? Для ее смягчения нужно нанести смазку на направляющую выжимного подшипника, а также на опору вилки сцепления. Однако это действие позволит устранить проблему, только если нет сложных поломок механизма, а детали находятся в исправном состоянии. Чтобы смазать механизм, если педаль тугая, не нужно разбирать коробку передач. Достаточно будет снять с вилки трос, после этого демонтировать защитную резинку. Вилка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника.
После этого, вооружившись фонариком, проведите осмотр механизма. Возможно, вы обнаружите, что смазочного материала недостаточно. В этом случае осторожно очистите проволокой загрязнения, нанесите смазку.
Основные ошибки при ремонте сцепления ![Основные ошибки при ремонте сцепления]()
- Не нужно заливать тормозную жидкость либо WD-40 в рубашку троса. Педаль останется тугой, но защитная оболочка будет разрушена.
- Не следует менять корзину, при этом вилку оставлять старую. Это приведет к тому, что сопротивление станет повышенным и вилка выйдет из строя. Тугой рычаг не будет функционировать.
- Нельзя устанавливать недорогие аналоги запчастей. Даже если ваш бюджет ограничен, не рекомендуется использовать дешевые детали из Китая.
Данную работу следует выполнять на СТО, только опытный мастер сможет продиагностировать автомобиль и устранить поломку. Делая ремонт своими силами, когда педаль тугая, неопытный автовладелец может допустить ошибку. В результате механизм полностью выйдет из строя. В этом случае затраты на восстановление узла будут намного больше.
Как поменять тросик сцепления самостоятельно
Если у вас авто с АКПП, то с завода на машину устанавливается тросовый привод (тросик). Главное преимущество данного механизма состоит в простоте его устройства. Функция, которую он выполняет, заключается в том, чтобы передать усилие от педали на диск сцепления.
Нередко происходит так, что тросик обрывается. Это приводит к провалу педали.
- Что необходимо сделать, если произошел обрыв троса?
Заметили, что педаль просто провалилась? Скорее всего, оборвался тросик. Как поступить в данной ситуации? Первое, что необходимо сделать, это успокоиться, припарковать авто. Заранее включите аварийные огни. Далее следует открыть капот и изучить подкапотное пространство.
Заметили, что произошел обрыв троса? Приступаем к следующему шагу.
Снова садимся в автомобиль, переставляем рычаг переключения на первую передачу. Многие автомобилисты ошибочно полагают, что сделать это не удастся. Однако на самом деле выполнить эту манипуляцию получится, несмотря на то что двигатель не заведен и педаль не функционирует.
После этого смотрим в зеркало заднего вида, чтобы удостовериться, что вы никому не мешаете. Затем заводим двигатель. Машина сделает 2-3 рывка вперед, не стоит этого пугаться. Просто нажмите на педаль газа и автомобиль начнет движение.
Как действовать, когда автомобиль остановился? Придерживайтесь следующих рекомендаций.
Во-первых, останавливаться нельзя, если вы поднимаетесь в горку. Иначе поехать снова после остановки вы уже не сможете. Кроме того, аккумулятор быстро сядет.
Идеальный вариант – притормозить на спуске с горы либо на ровном асфальте. Вообще, рекомендуется вызвать эвакуатор, так вы легко доберетесь до автосервиса, не испортив КПП.
Для выполнения данной работы вам придется обзавестись новым тросиком, который подойдет для вашего авто, домкрат (эстакада), комплект гаечных ключей, плоскогубцы, несколько отверток, смазка (можно использовать графитовую), чтобы нанести ее на детали в конце замены.
Важно! Тросик можно сделать своими руками. Однако на эту работу вы потратите много времени, придется также приобрести специальное оборудование, слесарные тиски, болгарку.
Специалисты советуют делать трос самостоятельно только в безвыходной ситуации, ведь никто не даст гарантии, что тросик кустарного производства прослужит долго.
Рекомендуем
Для начала следует убедиться, что причина, почему педаль сцепления стала тугой, заключается в тросике. Может быть и такое, что менять эту деталь нет необходимости, достаточно просто отрегулировать трос.
В зависимости от марки и модели авто процедура ремонта может иметь отличия. Причина кроется в конструктивных особенностях авто. Тем не менее принцип регулировки всегда остается один и тот же для любого автомобиля.
Прежде всего необходимо понять, почему произошла поломка. Причина может быть в том, что тросик оборвался. В этой ситуации поможет только замена. Если же он просто сместился, тогда, чтобы устранить неисправность, придется отрегулировать его.
Важно! Когда автомобиль укомплектован саморегулирующимся тросиком храпового типа, значит, если накладки ведомого диска износятся, длина троса отрегулируется автоматически. В этом случае автовладельцу ничего не нужно делать.
Однако автопроизводитель рекомендует все же на ТО проводить контроль хода педали. Некоторые машины, например российского производства, укомплектованы механизмом натяжения с гайкой натяжения и контргайкой.
Если на таком авто педаль сцепления тугая или, наоборот, слишком легко нажимается, следует отрегулировать механизм: ослабляем контргайку, затем при помощи второй детали ослабляем или подтягиваем тросик. Увеличивать натяжение троса надо вращением гайки в сторону капота авто.
В случае, когда произведенные манипуляции не помогли, и педаль все равно тугая или мягкая, следует еще раз покрутить гайку в нужную сторону. Причем делать это надо столько раз, чтобы натяжение стало оптимальным. Главное не перетянуть механизм, в противном случае тросик разорвется.
Продиагностировали машину и определили, что трос порван? Тогда придется заменить его. Заранее необходимо сделать замеры наконечника, а также его свободной части, которая находится рядом с передаточной коробкой.
После этого находим область, где соединяется тросик, отсоединяем его и вытаскиваем через моторный отсек. Если напольное покрытие авто не дает вам произвести эту операцию, придется демонтировать его.
В конце демонтажных работ следует отсоединить трос от педали, затем из кронштейна, который расположен в КПП, необходимо вытащить наконечник.
Монтировать трос нужно в обратной последовательности. Новую деталь подсоединяют к педали, после этого протягивают к КПП, затем прикрепляют к месту соединения. В конце можно собрать напольное покрытие, которое было снято заранее.
Когда тросик будет установлен, следует отрегулировать его, чтобы педаль сцепления не была тугая. Профессионалы советуют ревизировать сцепление регулярно, каждые 17 000 километров. Дело в том, что накладки сцепления со временем изнашиваются, и педаль расшатывается.
Советы автолюбителей по поводу тугой педали сцепления ![Советы автолюбителей по поводу тугой педали сцепления]()
- Тугая педаль сцепления в мороз
«Заметил, что на моем авто тугая педаль сцепления в мороз. И больше всего меня беспокоит то, что она не просто тугая, но возвращается медленно. В результате наблюдаются пробуксовки сцепления во время переключения передач. Изучал форумы, там ребята советуют убрать клапан задержки сцепления. Я подумал, что для начала залью новую тормозную жидкость. У меня привод гидравлического типа, поэтому рабочая жидкость идет из того же бака, что и для тормозов. Изучив информацию в Интернете, решил приобрести Total.
Когда сделал замену, педаль сцепления перестала быть тугой, даже в зимнее время. Возвращается тоже без задержек. С клапаном ничего не делал. Чтобы выполнить замену, потребуется 2 шт. по 500 мл, так вы сможете заменить жидкость и прокачать систему. На это всего у меня ушло 600 мл.
Рекомендуем
Решил, что произошел обрыв троса. На самом деле оказалось, что вышел из строя только крючок, с помощью которого тросик крепится к педали. Думаю, что трещинка образовалась давно и со временем разрасталась. Поэтому и появились поскрипывания.
При длительном простои в пробках по газам на первой машину калотит как будто с 5 трогаюсь шевроле Круз 18 механика
51000 пробега 1,8 если при трогании сцепу не придерживать дергается как лихорадочный. Поменял бы сцепление полностью но смысла нет ставить то же самое. Давайте добрый совет только без впаривания запчастей.
Круз 12 года,84000 пробег,надо менять сцепление ,сначала стало на самом верху,потом дёргалась при трогании, засвистело и в итоге через раз включаются передачи,уже ездить нельзя.
Для замены были приобретены:
1. комплект сцепления Sachs от Daewoo Nexia 1,5л. 16V — 3000176001 (брал новое 4500руб. по старой цене на Авторынке Алмаз, выжимной из комплекта не понадобится т.к. он механический, а нужен гидро для круза)
2. маховик от Daewoo Nexia 1,5 16V — 96184979 (брал б/у на разборке не критично, только надо посмотреть выработку — 1000 руб.)
3. 2 литра трансмисионного масла 75W90 Mobil Synthetic 2 бутылки по 1 литру (авторынок Алмаз) (760 руб. за 1 литр)
4. кольца уплотнительное перв. вала КПП 2 шт. — 94580546 (14 руб. за 1 шт. в ПихтинАвто)
5. сальники приводов 2 шт. — 25187787 (154 руб. за 1 шт. в ПихтинАвто)
6. болт крепления датчика положения коленвала 3 шт. (для крепления выжимного подшипника Круза) — 94500752 (1 шт. 10 руб. в ПихтинАвто)
7. центральный выключатель системы сцепления (в простонароде просто выжимной) — 96832585 (3600 руб. в ПихтинАвто)
Все это поменял,машина стала резвее и без дерганий. 19500запчасти + работа
Читайте также: