Туго включаются передачи на киа сид
Подскажите, купил Спортейджа 3 бенз на механике. ОЧЕНЬ ТУГО включаются передачи, особенно первая. Проехал около 1000 км, прогреваясь немного легче становиться, но все равно туго.
Что может быть за проблема? приходится реально прикладывать усилия для переключения передач.
ALEKS11
Член КИА клуба
Да я думаю нет никакой проблемы. Через 3-4 тыс. будет полегче, ну и масло там полусинт. лучше заменить на синт. У меня тоже были проблемы, сейчас стало намного легче все включатся.
alexgavr
Новичок
ALEKS11, просто также в течение года купил сиида и соляриса в семью. Там механики как по маслу ходят. тут сел и сразу почувствовал большую разницу.
Ваши проблемы решились заменой масла в коробке или сами ушли с пробегом?
Xellow
Член КИА клуба
У меня так и не приработалась до конца. Особенно до полного прогрева коробки. Есть некоторое затруднение при понижении передачи на 1-ю и 2-ю. Дилер послал.
ALEKS11
Член КИА клуба
ALEKS11, просто также в течение года купил сиида и соляриса в семью. Там механики как по маслу ходят. тут сел и сразу почувствовал большую разницу.
Ваши проблемы решились заменой масла в коробке или сами ушли с пробегом?
У меня до спорта был Сид, по коробке проблем не было, а здесь наверно коробка такая. Я не знаю с пробегом или с заменой масла ушла проблема. Пробег 5тыс, масло залил Shell GL-4 75W90.
alexgavr
Новичок
У меня до спорта был Сид, по коробке проблем не было, а здесь наверно коробка такая. Я не знаю с пробегом или с заменой масла ушла проблема. Пробег 5тыс, масло залил Shell GL-4 75W90.
AYurich
Новичок
Не каждый раз при трогании с места,но я приноровился если такое случается: то втыкаю третью или четвёртую, а с них сразу на первую или задний ход.
Член КИА клуба
Подскажите, купил Спортейджа 3 бенз на механике. ОЧЕНЬ ТУГО включаются передачи, особенно первая. Проехал около 1000 км, прогреваясь немного легче становиться, но все равно туго.
Что может быть за проблема? приходится реально прикладывать усилия для переключения передач.
Вообще не должно быть так. Единственная проблема или не проблема не знаю,это включение первой после второй. Она включается с трудом если машина хоть немного,но движется. На повышения передачь должны включаться с минимум усилий. Как на маленьком джойстике.У меня это было с первого километра и до сих пор.Я еще помню, как радовался такой коробке.Мне кажется вам в сервис. Да и в этом году сменил масло, так стало еще лучше. Но и раньше,повторюсь,коробка переключалась как часы. Но еще есть момент ,в минус 20-25 переключалась тяжелее конечно. Но это проходит, как только двигатель нагрееться.
Всем доброго времени суток. Люди добрые-помогите. Владею автомобилем kia ceed jd sw 1.6 crdi на механике 2013г.в.. пробег 184тис.км
Автомобиль нереально нравиться, но переключение передач просто убивает.
Начало теплеть, первая вторая почти нереально втыкнуть, заднюю только со второй и то резко. по другому никак. сцепление на 88 тис менялось по гарантии предыдущим владельцем согласно истории обслуживания.
Где копать и что искать?
на заглушеном авто все работает идеально. сцепление не буксует.
3 2
У меня такое было на старом авто, потом вообще машина встала, грешил на сцепление , оказалось тросы накрылись. Может дело в кинематике переключений тросы или кулиса, я ещё не знаю что в сиде. А может синхронизаторы в корбке накрылись если хруст слышно, но это вряд ли.
233 286
У меня такое было на старом авто, потом вообще машина встала, грешил на сцепление , оказалось тросы накрылись. Может дело в кинематике переключений тросы или кулиса, я ещё не знаю что в сиде. А может синхронизаторы в корбке накрылись если хруст слышно, но это вряд ли.
бывает у людей, на другой марке авто, проворачивает вилку выжима сцепления и оно не отходит до конца, посмотрите, нормально отходит шток на рабочем цилиндре сцепы? может что-то подобное и сцепление просто выжимается не до конца?
а началось это всё с чего?
3 2
У меня так было. Первая перестала вообще включаться, ездил со второй, пятая тоже не включалась, задняя через раз. В итоге приехал во двор, включил заднюю и так и не успел нормально припарковаться, так как задняя уже не выключалась. заглушил движок и всё! Это были тросы! Тащил на сервис на эвакуаторе. Тросы зараза дорогие- взял б/у за 4000. поменяли и всё ОК. При всём этом когда машина стояла криво во дворе, какой то м-дак выкрутил мне нипеля, ну типа криво я машину поставил и перекрыл немного место для ещё одного авто на парковке. Потом я его вычислил и спи-дил у него капот)) но это уже другая история. Кстати моя тоже к тому времени 190 т прошла.
1 0
оно все как начинается внезапно так пропадает. когда автомобиль заглушен все всегда отлично. хруста нет,не синхронизаторі 100%.
такое впечатление что недовыжим идет. я уже зимой выбросил регулятор давление на включение сцепления,но и оно не дало особого результата. зимой было сносно. как только потеплело до т+20 просто капец. только не могу понять на что грешить-то ли на само сцепление, то ли на гидравлику.
280 274
100 тыс.км пробега сцепления после замены - возможно рычаги корзины сейчас стоят в разной плоскости ( это происходит от нагрева металла ), лучше конечно заменить сцепление.
233 286
вот это конечно сильно больше всего интересно почему капот? почему не колёса, колпаки, ну что-то ответное.
оно все как начинается внезапно так пропадает. когда автомобиль заглушен все всегда отлично. хруста нет,не синхронизаторі 100%.
такое впечатление что недовыжим идет. я уже зимой выбросил регулятор давление на включение сцепления,но и оно не дало особого результата. зимой было сносно. как только потеплело до т+20 просто капец. только не могу понять на что грешить-то ли на само сцепление, то ли на гидравлику.
вот написал же выше, посмотрите как ходит и вообще работает рабочий цилиндр, если я не ошибаюсь, шток его хорошо видно, правда я говорю про бензиновый сид, как там у дизельного под капотом не видел(
тем более говорите что проблема плавающая. ну может в порядке бреда воздух в контуре сцепления?
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП
Прежде, чем пенять на сцепление, выжимной подшипник и прочие узлы механизма перебора передач, важно подчеркнуть обстоятельства, когда имеет место тугой ход рычага коробки. Вариантов может быть несколько:
- Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
- Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
- Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.
Причины тугого включения передач МКПП
Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.
Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.
Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко
При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.
К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.
Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко
Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.
На некоторых автомобилях шарнир упакован в резиновый чехол и прямой доступ отсутствует. В этом случае смазывание производится шприцем. Порядок действий такой:
- Достать из шприца толкатель.
- Залить внутрь шприца WD-40.
- Вернуть толкатель на место.
- Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
- Смазать шарнир.
Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.
Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)
Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.
Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.
- Отсоединить от механизма переключения тросики.
- Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
- При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.
В итоге
Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:
Читайте также: