Туго ходит рычаг кпп рено логан
Здравствуйте!
Есть не понятная проблема,стал туго ходить рычаг перемены передач,эксплуатирую,4-ый год,бывало в сильный мороз рычаг начинал ходить туго,но это при морозе 20 и ниже,а сейчас градусов 5 и начинает туго ходить. В положении верх-низ(1-2)ходит нормально,а вот задняя,нейтраль и остальные передачи приходиться переключать с приличным усилием,раньше достаточно было прогореть нормально машину и все хорошо переключается,а теперь пока не проедешь несколько километров беда не исчезает. Подскажите пожалуйста,что в данной ситуации делать?
Для начала посмотри в каком состоянии у тебя рычаги кулисы в слоне. Может какая втулка разбита и поэтому в некоторых положениях ходит туго.
На самой коробке рычаги открытые и там они видны из моторного отсека территориально прямо под дросселем смотри. Если присмотреться, то туда подходят два тросика и они жестко крепятся к самой КПП(как вариант один из хомутов открутился), а уж те в свою очередь к тягам =)
Недавно менял опору КПП и оратил внимание, что они стоят без пыльников, обрати внимание на штоки (они должны быть чистыми - отполированные).
внезапно после третьего раза прочесывая форум наткнулся на эту тему. даже свою уже успел создать.
У меня похожая трабла. пока не "оттает" включает только 1 и 2. (или 3 и 4. не понял еще)
Тяги и на коробке и в салоне визуально выглядят отлично.
да как-то само прошло,так и не разобрался(с виду все в норме)но весной,пролезу все узлы на предмет смазать-почистить может что-нибудь найду
мда.. а у меня внезапно началось.
теперь ставлю машину так, что бы задом не сдавать, когда уезжать.
Ручку кпп в сторону не сдвинуть совсем. ну т.е. абсолютно. даже силой.
в итоге включаются 3 и 4.
Отстегните рамку чехла внизу рычага КПП, и оголите рычаг. Посмотрите что делается под чехлом, может что-то мешает передвижению рычага. Если ничего криминального, то нужно лезть под днище машины. У нас узел кулисы очень уязвимый перед окружающей средой.
отстегнуть что. в смысле на консоли крышку.
есть мнение что это во время новогодней оттепели, когда лужи были по ступицу, попала вода в гофру в которой идут тросики от рычага до коробки и замерзает там.
Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП
Прежде, чем пенять на сцепление, выжимной подшипник и прочие узлы механизма перебора передач, важно подчеркнуть обстоятельства, когда имеет место тугой ход рычага коробки. Вариантов может быть несколько:
- Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
- Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
- Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.
Причины тугого включения передач МКПП
Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.
Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.
Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко
При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.
К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.
Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко
Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.
На некоторых автомобилях шарнир упакован в резиновый чехол и прямой доступ отсутствует. В этом случае смазывание производится шприцем. Порядок действий такой:
- Достать из шприца толкатель.
- Залить внутрь шприца WD-40.
- Вернуть толкатель на место.
- Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
- Смазать шарнир.
Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.
Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)
Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.
Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.
- Отсоединить от механизма переключения тросики.
- Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
- При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.
В итоге
Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:
Всем привет.
Недавно я столкнулся с проблемой, что на моём авто как то не четко и с усилием включались, первая, вторая и третья передача, а так же задняя. До наступления зимнего периода такого не наблюдалось, по крайней мере если даже и было то в наименьшей степени и я просто не испытывал дискомфорта… В поисках решения проблемы перелопатил кучу информации в интернете, вычитал про отсутствие сдвоенных синхронизаторов на первых двух передачах в авто моего года выпуска, прочитал про положительный эффект от замены масла на более жидкое и как то уже было смирился с этим вопросом, но всё же решил покапаться поглубже…так как одновременно с этим стала проявляться какая то странная вибрация рычага, которая как потом выяснилось была следствием треснутой катушки и окисленных свечных проводов, но об этом я напишу в отдельной записи своего БЖ.
Итак, в поисках недостатков в кулисе КПП я нашел запредельный люфт в парах трения в районе центрального тоннеля. Там стоит такая демпферная резинка на которой всё держится и качается…эта самая резинка от времени (почти 9 лет) хоть и не изменила своей эластичности, но по всей видимости усохлась и появился не нужный нам повышенный зазор-отсюда и люфт и нечеткие включения. Люфт и в горизонтальной плоскости и особенно большой в вертикальной. Покопавшись в каталогах было выяснено, что оригинальной эту запчасть не представляется возможным заказать, но нашел недорогой ремкомплект от старого Мегана (30236-номерок если кому нужно) и эта самая резинка там точно такая же как и у нас на Логанах.
Заказывать резинку не стал, по причине того, что все равно будет люфт (видимо такая заводская задумка чтобы вибраций меньше передавалось, смотрел на новом практически Логане у друга) да и ссохнется потом снова. Но нам такие заводские особенности нафиг не нужны и поэтому я пошел другим путём.
Вымеряем размеры зазоров которые нужно убрать и отправляемся на поиски подручных материалов. Я использовал прокладку маслозаливной пробки от волговского 402 мотора-плоская как шайба (размер 60х40) и баночку от шоколада или пойдет любая канистра подходящего диаметра из которой нужно будет вырезать полоску необходимого нам размера (точно сейчас уже не помню.30 мм высота кажется). Далее результат на фото:
Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.
Передачи включаются с усилием: неисправности КПП
В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.
В этом процессе принимает участие и сцепление, так как для смены передачи необходимо прекратить взаимодействие первичного вала КПП с маховиком двигателя. Поломки в сцеплении тоже являются причинами тугого включения передач.
Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного включения скоростей после запуска ДВС.
Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:
-
. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
- поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
- оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
- вышла из строя корзина сцепления.
Если говорить точнее, то дело в лепестках корзины. Они со временем теряют упругость, сгибаются или вовсе могут сломаться. В этом случае потребуется замена корзины. Это тоже можно выполнить самостоятельно
Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.
Что в итоге
Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после замены сцепления включение передач невозможно или сильно затруднено.
Напоследок отметим, что точно определить неполадку часто можно только при постепенной разборке сцепления и самой коробки передач. Параллельно могут потребоваться настройки и регулировки кулисы, так как часто тугое включение может быть связанно не с поломкой, а с необходимостью отрегулировать указанный элемент.
Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Всем привет.
Недавно я столкнулся с проблемой, что на моём авто как то не четко и с усилием включались, первая, вторая и третья передача, а так же задняя. До наступления зимнего периода такого не наблюдалось, по крайней мере если даже и было то в наименьшей степени и я просто не испытывал дискомфорта… В поисках решения проблемы перелопатил кучу информации в интернете, вычитал про отсутствие сдвоенных синхронизаторов на первых двух передачах в авто моего года выпуска, прочитал про положительный эффект от замены масла на более жидкое и как то уже было смирился с этим вопросом, но всё же решил покапаться поглубже…так как одновременно с этим стала проявляться какая то странная вибрация рычага, которая как потом выяснилось была следствием треснутой катушки и окисленных свечных проводов, но об этом я напишу в отдельной записи своего БЖ.
Итак, в поисках недостатков в кулисе КПП я нашел запредельный люфт в парах трения в районе центрального тоннеля. Там стоит такая демпферная резинка на которой всё держится и качается…эта самая резинка от времени (почти 9 лет) хоть и не изменила своей эластичности, но по всей видимости усохлась и появился не нужный нам повышенный зазор-отсюда и люфт и нечеткие включения. Люфт и в горизонтальной плоскости и особенно большой в вертикальной. Покопавшись в каталогах было выяснено, что оригинальной эту запчасть не представляется возможным заказать, но нашел недорогой ремкомплект от старого Мегана (30236-номерок если кому нужно) и эта самая резинка там точно такая же как и у нас на Логанах.
Заказывать резинку не стал, по причине того, что все равно будет люфт (видимо такая заводская задумка чтобы вибраций меньше передавалось, смотрел на новом практически Логане у друга) да и ссохнется потом снова. Но нам такие заводские особенности нафиг не нужны и поэтому я пошел другим путём.
Вымеряем размеры зазоров которые нужно убрать и отправляемся на поиски подручных материалов. Я использовал прокладку маслозаливной пробки от волговского 402 мотора-плоская как шайба (размер 60х40) и баночку от шоколада или пойдет любая канистра подходящего диаметра из которой нужно будет вырезать полоску необходимого нам размера (точно сейчас уже не помню.30 мм высота кажется). Далее результат на фото:
Читайте также: