Тросовая кулиса на уаз буханка своими руками
Не так давно, в полбатона было возвращено вменяемое переключение передач за счёт уменьшения заводских зазоров.
Но вот после 10 часовой поездки по жёсткому бездорожью 1 и 2 передачи стали включаться через раз, потом реже и перестали совсем.
Это самый лучший участок. Практически автобан местного значения. Аж захотелось остановиться и немного размяться.
Это самый лучший участок. Практически автобан местного значения. Аж захотелось остановиться и немного размяться.
Как известно оставшись на 3-й передаче УАЗка превращается в машину с "автоматом". Так и добрались до города.
Была мысль что постепенно вытекло масло из коробки и детальки сточились.
При беглом осмотре было обнаружено отсутствие демпферного резинового колечка между тягой и коробкой. Это давало люфт аж в 1,5 см. Было по быстрому заменено на кусочек топливного шланга.
Но оказалось "собаки порылись не там" .
Уже дома, покрутив в руках снятую с машины кулису переключения передач, выяснил, что шарик фиксатора накатал себе канавку и бордюрчик. Это и мешало перевести рычаг влево на включение 1 и 2 передач, а так-же вправо для "втыкания" задней. Оставались только верхние передние передачи.
Место которое раскатывает шарик. На фото расположена в состоянии включения 1 или 2-й передач. Красивое изображение чистой кулисы взято из яндекс-сервиса "картинки".
Место которое раскатывает шарик. На фото расположена в состоянии включения 1 или 2-й передач. Красивое изображение чистой кулисы взято из яндекс-сервиса "картинки".
В прошлый раз эта канавка была выровнена круглым напильником для придания очертаний близких к заводским.
Но в этот раз решил помочь природе и сгладить переходы плоским напильником.
После доработки уже в руках ощутилась мягкость переключений.
Собранная на машине система удивила очень чётким, практически беззазорным переключением.
Вывод очень простой:
Скорее всего в машину ставят сырую, необработанную отливку. Мало того что метал слишком мягкий, так ещё и края не шлифованные.
Вот и приходится тыркаться рычагом угадывая направления и преодолевая сопротивление подпружиненного шарика.
До получения окончательного образца кулисы КПП были испробованы несколько вариантов, работа велась в течении 2013-2015 годов. Ниже предоставляем описание с фотографиями, и с указанием недостатков из-за которых пришлось отказаться от них и продолжать модернизацию до получения качественного узла.
1. Первый вариант с использованием двух самодельных! тросов двойного действия, так называемая тросовая кулиса. Довольно распространенный способ на иностранных авто. Не будем останавливаться на описании его работы, здесь все известно. Отметим, что крепление рычага планировалось непосредственно к капоту с нижней стороны и рычаг должен был откидываться вместе с ним при открытии. На КПП крепился кронштейн для закрепления оболочки тросов.
Достоинства: минимум шарниров, нет вибраций, свобода по выбору места крепления рычага, легкий монтаж.
Недостатки: нет подходящих доступных тросов!, тросы работают при больших углах изгиба возле кожуха сцепления, ограничение открытия капота из-за тросов и рукоятки, необходимость демонтажа при снятии капота, недостаточная жесткость конструкции, которая крепилась к капоту, не подходит к 5-ти ступенчатым КПП.
2. Второй вариант. Это попытка сделать механизм как у КАМАЗа на одной тяге. Рукоятка крепится на жестком кронштейне под капотом. Здесь используется короткоходная кулиса ВАЗ для обеспечения достаточного хода включения передач и жесткая изогнутая тяга, второй конец которой двигается во втулке. Втулка закреплена на раме на крепления подвески РК. Для выбора передач используется эластичный резинометаллический рукав, который имеет свободу на изгиб и жесткость на кручение. Через него передается вращение от рукоятки на вал с рычагом, и далее через тягу на КПП. Вал вращается в не подвижной втулке, закрепленной к кронштейну промежуточного соединения тяги ручника.
Достоинства: минимум шарниров, большая жесткость.
Недостатки: большая вероятность контакта основной тяги с деталями кузова и двигателя, различный вид тяги на разные двигатели, дополнительное сопротивление при изгибе рукава, недостаточная четкость выбора передач.
3. Третий вариант. Имеет отличие от следующего варианта в том, что кронштейн рукоятки крепится к капоту с нижней стороны. Основная тяга идущая от рукоятки, не цельная, а сделана из профильной квадратной трубы и квадратного прутка практически без зазора входящего в трубу, подобно шлицевому соединению кардана. Это нужно для компенсации удлинения тяги при открывании капота. Для привода выбора передач используется двойная тяга из звеньев цепи, которые закреплены так, что освобождаются при поднятии капота, и вворачиваются в рабочее положение при закрытии капота.
Достоинства: минимум шарниров, большая жесткость.
Недостатки: ограничение открытия капота, сложность закрепления кронштейна рукоятки, малая жесткость из-за подвижности капота, заметные люфты, неправильная работа из-за двойного соединения, не применим для машин с двигателем ЗМЗ.
4. Четвертый вариант, окончательный на тягах.
Рукоятка крепится на кронштейн. Кронштейн рукоятки сделан из металлической трубы и имеет три точки крепления, чем обеспечивается необходимая жесткость основания.
При сравнении с родной конструкцией количество шарниров меньше, их 13, но, главное, что 4 из них на пластиковых втулках, стойких к трению, 5 из них шаровые шарниры с пыльником, остальные с возможностью их обслуживания, 2 это втулки с большой рабочей площадью и с возможностью смазки шприцом, а шарниры на рычажках КП усилены и сделаны в виде вилки.
Достоинства: малые ходы, легкость включения, запас по прочности.
Недостатки: много шарниров, не применим для машин с двигателем ЗМЗ 409.
5. Пятый вариант. На тросах двойного действия с механизмом от китайского грузовика с доработкой. Крепиться на место родной кулисы!
Механизм полностью взят готовый с небольшой переделкой для правильности работы и закрепления в нужном месте.
Достоинства: очень корректная работа, удобное расположение, не надо дырявить капот.
Недостатки: дорогой! (и кулиса и троса). Смотрится не очень хорошо (даже немного уродливо) нужно дополнительно красивый кожух из пластика, при установке на родное место не поставить кулису РК на тросах.
6. Шестой вариант. На тросах двойного действия, троса вместе.
В нем использован сложный механизм кулисы. Он сделан таким образом, что два троса идут параллельно вниз. В таком виде он даже готовился к серийному выпуску, но оказался дорог из-за сложности изготовления. Также выяснилось, что при таком расположении тросов он не подходит для машин с гидроусилителем руля. Мешает насос ГУРа. Поэтому в серию не пошел.
Достоинства: Удобное расположение, четкость включения, малые ходы, гармоничный вид.
Недостатки: Дорогой в производстве, быстрый износ, не подходит для машин с ГУР.
7. И наконец, седьмой вариант! Который пошел в работу, и вы его все знаете. В нем учтены все наработки и выбраны все оптимальные решения.
На нашем сайте для комфортной эксплуатации автомобиля, Вы можете купить:
Вообще УАЗ Буханка - уникальный автомобиль. Пока все резиночки и шплинтики новые, передачи ещё можно как-то включать. А когда всё расшатается, вместо первой скорости можно включить неизвестно какую, разбив рукой спидометр.
Итак, руководство к действию — приобретение кулисы тросовой нового образца для автомобилей УАЗ-452, 3303, 3909, 3741, 39626, 2206 и других модификаций вагонной компоновки (АРТИКУЛ УАЗ 452 ДЖОЙСТИК).
Модель выпускается в 3-х комплектациях:
1. Для не лифтованных автомобилей.
2. Для лифтованных автомобилей (лифт от 10 до 50 мм).
3. Для лифтованных автомобилей (лифт от 50 до 100 мм).
Механизм служит для управления механической КПП автомобилей УАЗ.
Механизм универсальный и подходит для установки на автомобили любых годов выпуска и с различным типом двигателя, применим и для 5-и ступенчатой КПП.
Полностью заменяет старый механизм, устанавливается под капот.
Схема расположения передач остается прежней. Основой являются тросы двойного действия.
1. Удобное расположение.
3. Четкость включения.
4. Большой ресурс.
5. Отсутствие вибраций.
6. Современный внешний вид.
Инструкция по установке.
Перед началом работ выставите КПП в нейтральное положение, снимите клемму аккумулятора. Зафиксируйте автомобиль с помощью стояночного тормоза.
Работу можно производить без подъемных устройств. Необходимо уделить большое внимание безопасности, исключить вероятность самопроизвольного отката автомобиля.
1. Демонтируйте длинные тяги механизма, проходящие под автомобилем. В нейтральном положении рычажки КПП должны находиться в следующем положении: рычаг выбора передач (короткий) - вертикально вниз, рычаг включения передач (длинный) – перпендикулярно раме автомобиля.
2. Соберите кронштейн кулисы. Соедините двумя болтами М8 основной кронштейн (в виде дуги с закрепленными на нем рукояткой и механизмом) с усилителем (гнутая полоса с отверстиями). Не затягивайте до конца. Откройте капот. Открутите гайки крепления пластин радиатора к кузову с обеих сторон и одну из гаек крепления пластины к кузову в задней части основания капота (для правильного определения мест крепления приложите ранее собранный кронштейн крепления кулисы). Установите кронштейн кулисы и закрепите. При необходимости замените болты М 6 на более длинные из комплекта. Затяните все соединения.
3. Закрепите на раму нижний кронштейн тросов с помощью двух болтов М8. Крепится к имеющимся технологическим отверстиям в раме, находящимся после подушки двигателя по ходу автомобиля. На ранних автомобилях с двигателем УМЗ следует убрать защитку.
4. Закрепите тросы. Для этого заведите верхние крепления оболочки тросов в отверстия верхнего кронштейна (у тросов концы без гофры- верхние, с гофрой – нижние). Вилки закрепляем на рычагах. Таким же образом закрепляем нижние концы тросов, при этом трос выбора должен проходить под кронштейном подушки двигателя и крепится на кронштейне ближе к двигателю, а трос включения - над ним и ближе к раме. С помощью резьбовой части оболочки троса добейтесь наилучшего положения тросов (чтобы сильно не гнуть тросы при установке в нижний кронштейн, будет удобнее открутить кронштейн, установить тросы, и после закрепить кронштейн и произвести затяжку).
5. Установите удлинители тяг. Тяги накручиваются на нижние пальцы тросов. Тяги одинаковой формы и длины устанавливаются по месту с учетом того, что трос, находящейся ближе к двигателю, соединяется с рычажком выбора, а трос, находящийся ближе к раме, - с рычажком включения.
7. Вырежьте отверстие в капоте и закрепите кронштейн пыльника рукоятки. Размер отверстия на капоте - это внутренний контур кронштейна пыльника. Демонтируйте рукоятку, чтобы можно было закрыть капот, для этого открутите втулку рукоятки и отсоедините вилку троса. Отметьте на кузове на местах прилегания капота две точки, спереди и сбоку, находящиеся на одной линии с шарниром рукоятки. После закрытия капота по отмеченным точкам определите на капоте место, под которым находится шарнир. Снимете капот полностью и вырежьте отверстие (рекомендуется первое отверстие вырезать меньшего размера, чтобы при необходимости была возможность подкорректировать). Если на капоте есть теплошумоизоляционный чехол, полностью его снимите, так как его наполнитель легко воспламеняем. После окончания работ закрепите теплошумоизоляционный чехол, закрепите капот и на месте окна прорежьте отверстие в виде креста. Установите рукоятку.
Проверьте работу (есть вероятность, что подвижный палец троса включения будет касаться капота после закрытия, для устранения следует отогнуть вверх край вырезанного окна в месте касания).
Если нет замечаний, закрепите кронштейн пыльника, дополнительный уплотнитель, установите пыльник и декоративную рукоятку.
Тросовый привод на управление РК был установлен в декабре 2019 года. Не долго радовался.
Здравствуйте завсегдатаи, подписчики и гости! Это блог Геннадия об инвестициях в жизнь. Обо всем интересном на что не жалко потратить деньги и время, иногда жалко.
Первая поломка произошла летом 2020. Туго стал включаться полный привод.
Обратился к производителю тросового привода, консультант объяснил, либо трос проходит слишком близко к глушителю, либо касается его, вследствие чего плавится пластик троса. Так и оказалось трос проходил близко от глушителя и в процессе движения касался трубы.
Вопрос решился просто. Кусок проволоки оттянул трос в сторону и закрепил. Поработал рычагом включая выключая полный привод и добился относительно легкого перемещения рычага, проблема устранена. В течении еще года все работало до поломки глушителя.
Фотография сделана после ремонта глушителя, но до замены тросов и уже показывал в публикации про ремонт глушителя.
Фотография сделана после ремонта глушителя, но до замены тросов и уже показывал в публикации про ремонт глушителя.
Синенькие троса перевязаны и удалены от глушителя. Прокладка в этом месте при поломке глушителя была повреждена и выхлопные газы поджарили оба троса, заклинили наглухо.
Обратился к производителю, троса прислали по почте наложенным платежом, только почта немного задержала, обещала 19 доставить, а пришли 21-го числа. Стоимость тросов плюс доставка плюс доплаты всего 3000 рублей.
Что будет если поставлю новые троса и все повторится снова, снова надо будет платить за ремонт глушителя и покупать новые троса, жалко денег. Решил усилить защиту тросов. Там на первой фотографии видно, что рядом с тросами проходит резиновый шланг расширительного бачка. Он не пострадал, так появилась идея на участке около глушителя одеть на трос резиновые шланги от системы отопления, самое то по диаметру.
Троса пропустил по новому маршруту, не под, а над шлангами системы отопления, тогда не надо делать ни каких проволочных подвязок, просто стянут все шланги хомутами в жгут. Задумано сделано.
По-хорошему поставить бы еще термощиток из алюминия, было бы совсем хорошо. Если на разборке найду от какой ни будь машины кусок, поставлю, а пока и так сойдет. Повторно поломки глушителя в этом месте не ожидается, все надежно закреплено.
От подвески тросов к шлангам отопления неприятностей не жду, шланги в этом месте закреплены на трех точках подвески и сомнений в надежности нет, а так время покажет.
Изменил регулировку тросов.
Раньше крепления тросов на КПП были выведены в среднее положение, а регулировка произведена в креплениях у кулисы. В этот раз сделал наоборот. В среднем положении троса закреплены у кулисы, а регулировка произведена при установке тросов в низу.
Дело в том, что регулировка тросов, как и их установка, в низу требует демонтажа кардана, при этом трос понижающей передачи, можно регулировать только при снятом тросе включения полного привода, сплошная заморочка. Потому нижние крепления и были отрегулированы в момент установки, а на случай дополнительной настройки привода крепления у кулисы доступны и не требуют дополнительной подготовки. После окончательной сборки дополнительной регулировки не потребовалось, при этом в случае необходимости регулировки в эксплуатации, верхние крепления удобней и доступней.
Если Вы собираетесь поставить или уже поставили тросовый привод, особенность о необходимости их защиты от перегрева от трубы глушителя надо учитывать. А дополнительный щиток для защиты, это просто тонкий алюминиевый лист, который легко гнется руками и пальцами. Если его обернуть вокруг тросов и обжать руками, это позволит увеличить рассеяние тепла и дополнительно защитит от прорыва выхлопных газов.
И главное в этом не деньги, уплаченные за новый комплект тросов, время жалко. При этом жалко время, которое мной так и не было потрачено.
С ужасом подумал о том, какое бы интересное было приключение, если бы привод заклинил на полном пониженном приводе. Дальше сами помечтайте и подумайте, что придется делать и сколько времени потратить для того чтобы домой на полном приводе и понижайте не ехать. А мне крупно повезло, полный привод просто не включился. Посмотрел на бучило и подумал, а что зря в задний мост дифференциал от танка поставил, первая передача педаль газа в пол, и ты на той стороне, не пришлось крюк делать и 100 метров задом пятится.
Читайте также: