Трещина на панели пежо 307
Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузовной панели, восстановление лакокрасочного покрытия производится чрезвычайно просто. Для удаления частиц отслоившейся краски и воскового покрытия слегка натрите дефектный участок тонкой шлифовальной пастой. Ополосните обработанную поверхность чистой водой.
При помощи маленькой кисточки заполните царапину краской того же типа и цвета, что и использованная для окрашивания данной панели. Продолжайте наносить краску слой за слоем до тех пор, пока дно царапины не сравняется с поверхностью окружающего лакокрасочного покрытия кузовной панели. Дайте краске полимеризоваться в течение, по крайней мере, двух недель, затем тщательно зашлифуйте переходную зону с применением тонкой шлифовальной пасты. В заключение обработайте восстановленную панель воском.
Если царапина проникла сквозь краску и достигла металла панели, вызвав развитие коррозии, восстановительный ремонт должен производиться по иной технологии. Перочинным ножом выскоблите со дна царапины порошкообразную ржавчину, затем обработайте поврежденный участок ингибитором коррозии во избежание развития ее в будущем. При помощи изготовленного из твердой резины или нейлона аппликатора заполните поврежденную область шпаклевкой глянцовочного типа. При необходимости, что особо полезно при устранении узких глубоких борозд, шпаклевка может быть разбавлена специальным растворителем. Прежде чем шпаклевка затвердеет внутри царапины, оберните кончик пальца мягкой хлопчатобумажной тканью, смочите его в растворителе, и быстро проведите вдоль царапины. В результате, поверхность должна стать слегка вогнутой. Теперь, после застывания шпаклевки, обработанный участок может быть окрашен с применением описанной в первой части настоящего подраздела технологии.
При ремонте глубоких вмятин первоочередной задачей становится вытягивание деформированной поверхности кузовной панели с целью восстановления ее первоначальной формы. Заметим, что нет смысла добиваться стопроцентного соответствия оригиналу, тем более, что это и недостижимо ввиду необратимых нарушений внутренней структуры металла в момент удара. Вполне достаточно будет вывести деформированную поверхность до уровня, расположенного на 3 мм ниже поверхности окружающей неповрежденной части панели. Замечание: В случае если вмятина неглубока, вытягивание ее вообще теряет всякий смысл.
Если к деформированному участку можно подобраться с обратной стороны панели, следует попытаться отрихтовать панель изнутри, выстукивая металл молотком с мягким бойком. При этом к лицевой стороне поврежденного участка следует плотно прижимать деревянный брусок с целью погашения импульса ударов и во избежание чрезмерного выгибания восстанавливаемого металла.
Если вмятина располагается на двухслойном участке кузовной панели, либо доступ к последней с обратной ее стороны невозможен по какой-либо иной причине, следует поменять методику. Насверлите в наиболее сильно деформированных областях вмятины несколько маленьких отверстий, затем вверните в них длинные саморезы, оставляя головки последних торчащими над поверхностью металла. Теперь приступайте к вытягиванию металла, захватывая головки винтов самоконтрящимися щипцами.
На следующей стадии обработки следует полностью очистить от краски поврежденный участок и окружающую его на ширину приблизительно 3 см поверхность панели. Данную работу лучше всего производить при помощи проволочной или шлифовальной насадки к электродрели. Не менее эффективно зачистка краски может быть выполнена и вручную с применением наждачной бумаги. Заключительным этапом подготовки поверхности к шпаклеванию является загрубление обнаженного металла вмятины путем процарапывания его отверткой или обломком напильника, либо высверливания маленьких отверстий. Шероховатость поверхности повышает эффективность адгезии к ней шпаклевочной пасты. Далее можно приступать к шпаклеванию и окраске обработанного участка.
Ремонт проржавевших отверстий и пробоин
При помощи шлифовальной или проволочной насадки к электродрели удалите из поврежденной области и на участке шириной около 3 см вокруг нее всю краску. Не менее эффективно работа может быть выполнена и вручную наждачной бумагой. Очистив поверхность от краски, можно оценить степень повреждения металла коррозией и определиться в вопросе о целесообразности выполнения ремонта панели (возможно, разумнее будет заменить ее целиком, если это в принципе возможно). Новые кузовные панели зачастую могут быть приобретены далеко не за такие большие деньги, как это кажется, - достаточно потратить пару дней, объезжая городские разборки и автомобильные свалки.
Снимите с поврежденной панели все элементы кузовной отделки, за исключением тех, которые могут служить ориентиром при реставрации исходной формы поврежденного участка (например, облицовка блок-фар и т.п.). Ножницами по металлу или при помощи ножовочного полотна удалите все свободно болтающиеся, слабо закрепленные и безнадежно поврежденные коррозией куски металла. Молотком загните края отверстия внутрь с целью образования углубления для размещения в нем шпаклевочного материала.
Проволочной щеткой удалите с поврежденного участка порошкообразную ржавчину. Если имеется доступ к обратной стороне панели, обработайте ее вокруг поврежденной области ингибитором коррозии.
Прежде чем приступать к шпаклеванию, следует заглушить пробоину. Обычно это производится путем приклеивания или привинчивания к обратной стороне панели в поврежденной ее области куска жести, мелкоячеистой проволочной сетки, либо алюминиевой фольги. Надежно заблокировав отверстие, можно приступать к шпаклеванию панели и последующему ее окрашиванию.
Оптимальным материалом для заглушивания крупных пробоин являются стеклоткань, либо мелкоячеистая пластмассовая сетка. Вырезав подходящий по размеру кусок материала, заведите его в пробоину и закрепите внахлест с обратной стороны панели комками шпаклевочной пасты.
Для заделки узких пробоин лучше всего подходит алюминиевая фольга, выпускаемая в виде клейкой ленты. Достаточно удалить защитную пленку и подклеить фольгу с обратной стороны кузовной панели, надежно заглушив отверстие. С целью усиления фольга может быть наклеена в несколько слоев.
Шпаклевание и окрашивание
В настоящее время химическая промышленность предлагает вниманию покупателей широчайший спектр различных кузовных шпаклевок. Однако для данного типа работ лучше всего подходит предлагаемая в комплекте с наборами для ремонта кузовных панелей двухкомпонентная шпаклевочная паста с прилагаемым к ней отвердителем в тюбике. Для достижения гладкости и правильности формы зашпаклеванной поверхности паста должна наноситься гибким резиновым или нейлоновым аппликатором.
Строго следуя инструкциям изготовителей (нарушение их может привести к неполному застыванию шпаклевочной массы), замешайте немного шпаклевки на чистой деревянной дощечке, либо листе картона. Старайтесь бережно расходовать отвердитель.
Аппликатором нанесите приготовленную смесь на обработанную поверхность поврежденного участка кузовной панели. Для получения правильного контура выводимой поверхности каждый мазок аппликатором должен проходить через всю длину восстанавливаемого участка. Как только форма восстанавливаемого участка панели приблизится к первоначальной, немедленно прекращайте нанесение шпаклевки, так как она, застывая, начнет подлипать к аппликатору, образуя комки и оставляя борозды на обрабатываемой поверхности. Продолжайте наносить шпаклевку слой за слоем с интервалами около 20 минут до тех пор, пока уровень поверхности восстанавливаемого участка слегка не возвысится над окружающим металлом неповрежденной части панели.
По застывании пасты, избыток шпаклевочной массы может быть удален при помощи скребка или напильника. Далее начинается этап зашкуривания и шлифовки. Лучше всего данная работа выполняется при помощи водостойкой наждачной бумаги с равномерной зернистостью и прочной адгезией абразива (желательно импортного производства). Начинать шлифовку следует крупнозернистой бумагой № 40, по прогрессирующей снижая зернистость до № 400. Для того, чтобы добиться адекватной плоскостности шлифуемой поверхности бумагу следует оборачивать вокруг бруска из плотной резины, дерева или пенопласта (для удобства бумага может быть наклеена на брусок). В процессе обработки поверхности бумага должна регулярно и часто смачиваться водой. Описанная технология позволяет добиться абсолютной гладкости восстанавливаемой поверхности на заключительном этапе шлифовки.
По завершении шлифовки обработанный участок должен оказаться окруженным кольцом чистого обнаженного металла, заканчивающимся постепенно сходящим на нет краем неповрежденного лакокрасочного покрытия. Ополосните обработанный участок панели чистой водой, смыв с нее весь образовавшийся в ходе шлифовки абразив, затем тщательно просушите поверхность.
Из аэрозольного баллончика обрызгайте обработанную поверхность, покрыв ее тонким слоем светлой грунтовки, что поможет выявить все допущенные в процессе шлифовки ошибки. Обнаруженные дефекты затем устраняются путем повторного зашпаклевывания. Повторите этап шлифовки. Продолжайте действовать в том же ключе до тех пор, пока не добьетесь требуемой формы и гладкости восстанавливаемого участка панели. В заключение не забудьте ополоснуть панель чистой водой и просушите ее.
Теперь можно переходить к окрашиванию. Работа с краскопультом должна производиться при неподвижном воздухе в сухом, теплом и незапыленном помещении. Если обстоятельства вынуждают проводить окрашивание на открытом воздухе, следует со всей серьезностью отнестись к выбору подходящих погодных условий. При работе в закрытом помещении, прибейте пыль, обрызгав пол водой. Если производится окраска лишь отдельного участка кузова, прикройте окружающие неповрежденные панели старыми газетами, закрепив их клейкой бумажной лентой. Такие элементы отделки, как хромированные декоративные полосы, дверные ручки, облицовка блок-фар и т.п., на этапе окрашивания лучше снять с кузовной панели.
При использовании поставляемых в виде аэрозолей красок тщательно встряхните баллончик, затем обрызгайте пробную поверхность, отрабатывая технологию окрашивания. Покройте подготовленную к окрашиванию поверхность мощным слоем грунтовки. Толщина покрытия должна достигаться за счет многократности нанесения краски тонкими слоями. Не жалея воды, зашлифуйте подготавливаемую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой № 400. Перед нанесением декоративной краски дайте грунтовке полностью просохнуть.
Начинайте тонкими слоями наносить на загрунтованную поверхность декоративную краску. Окрашивание начинайте из центра восстанавливаемого участка, совершая рукой с аэрозольным баллончиком/краскопультом циркулярные движения, по спирали расширяя их радиус и не останавливаясь до тех пор, пока весь подготовленный участок не окажется с нахлестом в три-пять сантиметров покрыт слоем свежей краски. Спустя 10 ÷ 15 минут (лучше не позже, чтобы не повредить край начинающей подсыхать краски) после нанесения последнего слоя отлепите прикрывавшие окружающие панели кузова клейкую ленту и снимите газеты.
Окончательная полимеризация краски происходит по истечении около двух недель, после чего для сглаживания перехода от свежей краски к старой, натрите восстановленную поверхность тонкой полировочной пастой. В заключение обработайте панель воском.
Восстановление пластмассовых компонентов
Выполнение ремонта треснувших пластмассовых компонентов следует поручить специалистам. В основу технологии положено использование бор-машинки для протачивания вдоль трещины канавки, в которую затем укладывается пластмассовый стержень из того же типа пластика, что и сама ремонтируемая деталь. Далее половинки треснувшей панели спаиваются друг с другом при помощи специального фена. Избыток пластмассы удаляется путем шлифовки.
Менее серьезные повреждения могут быть устранены собственными силами механика-любителя путем заполнения дефекта 2-компонентным эпоксидным компаундом (технология аналогична применяемой при шпаклевании поврежденных участков металлических кузовных панелей).
При замене поврежденного пластмассового компонента следует позаботиться о подборе подходящей по цвету сменной панели. Для подкрашивания изготовленных из пластмассы деталей следует использовать специальные краски и грунтовки, - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров и строго следуйте инструкциям изготовителей.
Если царапина поверхностная и не затрагивает металл кузовной панели, восстановление лакокрасочного покрытия производится чрезвычайно просто. Для удаления частиц отслоившейся краски и воскового покрытия слегка натрите дефектный участок тонкой шлифовальной пастой. Ополосните обработанную поверхность чистой водой.
При помощи маленькой кисточки заполните царапину краской того же типа и цвета, что и использованная для окрашивания данной панели. Продолжайте наносить краску слой за слоем до тех пор, пока дно царапины не сравняется с поверхностью окружающего лакокрасочного покрытия кузовной панели. Дайте краске полимеризоваться в течение, по крайней мере, двух недель, затем тщательно зашлифуйте переходную зону с применением тонкой шлифовальной пасты. В заключение обработайте восстановленную панель воском.
Если царапина проникла сквозь краску и достигла металла панели, вызвав развитие коррозии, восстановительный ремонт должен производиться по иной технологии. Перочинным ножом выскоблите со дна царапины порошкообразную ржавчину, затем обработайте поврежденный участок ингибитором коррозии во избежание развития ее в будущем. При помощи изготовленного из твердой резины или нейлона аппликатора заполните поврежденную область шпаклевкой глянцовочного типа. При необходимости, что особо полезно при устранении узких глубоких борозд, шпаклевка может быть разбавлена специальным растворителем. Прежде чем шпаклевка затвердеет внутри царапины, оберните кончик пальца мягкой хлопчатобумажной тканью, смочите его в растворителе, и быстро проведите вдоль царапины. В результате, поверхность должна стать слегка вогнутой. Теперь, после застывания шпаклевки, обработанный участок может быть окрашен с применением описанной в первой части настоящего подраздела технологии.
При ремонте глубоких вмятин первоочередной задачей становится вытягивание деформированной поверхности кузовной панели с целью восстановления ее первоначальной формы. Заметим, что нет смысла добиваться стопроцентного соответствия оригиналу, тем более, что это и недостижимо ввиду необратимых нарушений внутренней структуры металла в момент удара. Вполне достаточно будет вывести деформированную поверхность до уровня, расположенного на 3 мм ниже поверхности окружающей неповрежденной части панели. Замечание: В случае если вмятина неглубока, вытягивание ее вообще теряет всякий смысл.
Если к деформированному участку можно подобраться с обратной стороны панели, следует попытаться отрихтовать панель изнутри, выстукивая металл молотком с мягким бойком. При этом к лицевой стороне поврежденного участка следует плотно прижимать деревянный брусок с целью погашения импульса ударов и во избежание чрезмерного выгибания восстанавливаемого металла.
Если вмятина располагается на двухслойном участке кузовной панели, либо доступ к последней с обратной ее стороны невозможен по какой-либо иной причине, следует поменять методику. Насверлите в наиболее сильно деформированных областях вмятины несколько маленьких отверстий, затем вверните в них длинные саморезы, оставляя головки последних торчащими над поверхностью металла. Теперь приступайте к вытягиванию металла, захватывая головки винтов самоконтрящимися щипцами.
На следующей стадии обработки следует полностью очистить от краски поврежденный участок и окружающую его на ширину приблизительно 3 см поверхность панели. Данную работу лучше всего производить при помощи проволочной или шлифовальной насадки к электродрели. Не менее эффективно зачистка краски может быть выполнена и вручную с применением наждачной бумаги. Заключительным этапом подготовки поверхности к шпаклеванию является загрубление обнаженного металла вмятины путем процарапывания его отверткой или обломком напильника, либо высверливания маленьких отверстий. Шероховатость поверхности повышает эффективность адгезии к ней шпаклевочной пасты. Далее можно приступать к шпаклеванию и окраске обработанного участка.
Ремонт проржавевших отверстий и пробоин
При помощи шлифовальной или проволочной насадки к электродрели удалите из поврежденной области и на участке шириной около 3 см вокруг нее всю краску. Не менее эффективно работа может быть выполнена и вручную наждачной бумагой. Очистив поверхность от краски, можно оценить степень повреждения металла коррозией и определиться в вопросе о целесообразности выполнения ремонта панели (возможно, разумнее будет заменить ее целиком, если это в принципе возможно). Новые кузовные панели зачастую могут быть приобретены далеко не за такие большие деньги, как это кажется, - достаточно потратить пару дней, объезжая городские разборки и автомобильные свалки.
Снимите с поврежденной панели все элементы кузовной отделки, за исключением тех, которые могут служить ориентиром при реставрации исходной формы поврежденного участка (например, облицовка блок-фар и т.п.). Ножницами по металлу или при помощи ножовочного полотна удалите все свободно болтающиеся, слабо закрепленные и безнадежно поврежденные коррозией куски металла. Молотком загните края отверстия внутрь с целью образования углубления для размещения в нем шпаклевочного материала.
Проволочной щеткой удалите с поврежденного участка порошкообразную ржавчину. Если имеется доступ к обратной стороне панели, обработайте ее вокруг поврежденной области ингибитором коррозии.
Прежде чем приступать к шпаклеванию, следует заглушить пробоину. Обычно это производится путем приклеивания или привинчивания к обратной стороне панели в поврежденной ее области куска жести, мелкоячеистой проволочной сетки, либо алюминиевой фольги. Надежно заблокировав отверстие, можно приступать к шпаклеванию панели и последующему ее окрашиванию.
Оптимальным материалом для заглушивания крупных пробоин являются стеклоткань, либо мелкоячеистая пластмассовая сетка. Вырезав подходящий по размеру кусок материала, заведите его в пробоину и закрепите внахлест с обратной стороны панели комками шпаклевочной пасты.
Для заделки узких пробоин лучше всего подходит алюминиевая фольга, выпускаемая в виде клейкой ленты. Достаточно удалить защитную пленку и подклеить фольгу с обратной стороны кузовной панели, надежно заглушив отверстие. С целью усиления фольга может быть наклеена в несколько слоев.
Шпаклевание и окрашивание
В настоящее время химическая промышленность предлагает вниманию покупателей широчайший спектр различных кузовных шпаклевок. Однако для данного типа работ лучше всего подходит предлагаемая в комплекте с наборами для ремонта кузовных панелей двухкомпонентная шпаклевочная паста с прилагаемым к ней отвердителем в тюбике. Для достижения гладкости и правильности формы зашпаклеванной поверхности паста должна наноситься гибким резиновым или нейлоновым аппликатором.
Строго следуя инструкциям изготовителей (нарушение их может привести к неполному застыванию шпаклевочной массы), замешайте немного шпаклевки на чистой деревянной дощечке, либо листе картона. Старайтесь бережно расходовать отвердитель.
Аппликатором нанесите приготовленную смесь на обработанную поверхность поврежденного участка кузовной панели. Для получения правильного контура выводимой поверхности каждый мазок аппликатором должен проходить через всю длину восстанавливаемого участка. Как только форма восстанавливаемого участка панели приблизится к первоначальной, немедленно прекращайте нанесение шпаклевки, так как она, застывая, начнет подлипать к аппликатору, образуя комки и оставляя борозды на обрабатываемой поверхности. Продолжайте наносить шпаклевку слой за слоем с интервалами около 20 минут до тех пор, пока уровень поверхности восстанавливаемого участка слегка не возвысится над окружающим металлом неповрежденной части панели.
По застывании пасты, избыток шпаклевочной массы может быть удален при помощи скребка или напильника. Далее начинается этап зашкуривания и шлифовки. Лучше всего данная работа выполняется при помощи водостойкой наждачной бумаги с равномерной зернистостью и прочной адгезией абразива (желательно импортного производства). Начинать шлифовку следует крупнозернистой бумагой № 40, по прогрессирующей снижая зернистость до № 400. Для того, чтобы добиться адекватной плоскостности шлифуемой поверхности бумагу следует оборачивать вокруг бруска из плотной резины, дерева или пенопласта (для удобства бумага может быть наклеена на брусок). В процессе обработки поверхности бумага должна регулярно и часто смачиваться водой. Описанная технология позволяет добиться абсолютной гладкости восстанавливаемой поверхности на заключительном этапе шлифовки.
По завершении шлифовки обработанный участок должен оказаться окруженным кольцом чистого обнаженного металла, заканчивающимся постепенно сходящим на нет краем неповрежденного лакокрасочного покрытия. Ополосните обработанный участок панели чистой водой, смыв с нее весь образовавшийся в ходе шлифовки абразив, затем тщательно просушите поверхность.
Из аэрозольного баллончика обрызгайте обработанную поверхность, покрыв ее тонким слоем светлой грунтовки, что поможет выявить все допущенные в процессе шлифовки ошибки. Обнаруженные дефекты затем устраняются путем повторного зашпаклевывания. Повторите этап шлифовки. Продолжайте действовать в том же ключе до тех пор, пока не добьетесь требуемой формы и гладкости восстанавливаемого участка панели. В заключение не забудьте ополоснуть панель чистой водой и просушите ее.
Теперь можно переходить к окрашиванию. Работа с краскопультом должна производиться при неподвижном воздухе в сухом, теплом и незапыленном помещении. Если обстоятельства вынуждают проводить окрашивание на открытом воздухе, следует со всей серьезностью отнестись к выбору подходящих погодных условий. При работе в закрытом помещении, прибейте пыль, обрызгав пол водой. Если производится окраска лишь отдельного участка кузова, прикройте окружающие неповрежденные панели старыми газетами, закрепив их клейкой бумажной лентой. Такие элементы отделки, как хромированные декоративные полосы, дверные ручки, облицовка блок-фар и т.п., на этапе окрашивания лучше снять с кузовной панели.
При использовании поставляемых в виде аэрозолей красок тщательно встряхните баллончик, затем обрызгайте пробную поверхность, отрабатывая технологию окрашивания. Покройте подготовленную к окрашиванию поверхность мощным слоем грунтовки. Толщина покрытия должна достигаться за счет многократности нанесения краски тонкими слоями. Не жалея воды, зашлифуйте подготавливаемую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой № 400. Перед нанесением декоративной краски дайте грунтовке полностью просохнуть.
Начинайте тонкими слоями наносить на загрунтованную поверхность декоративную краску. Окрашивание начинайте из центра восстанавливаемого участка, совершая рукой с аэрозольным баллончиком/краскопультом циркулярные движения, по спирали расширяя их радиус и не останавливаясь до тех пор, пока весь подготовленный участок не окажется с нахлестом в три-пять сантиметров покрыт слоем свежей краски. Спустя 10 ÷ 15 минут (лучше не позже, чтобы не повредить край начинающей подсыхать краски) после нанесения последнего слоя отлепите прикрывавшие окружающие панели кузова клейкую ленту и снимите газеты.
Окончательная полимеризация краски происходит по истечении около двух недель, после чего для сглаживания перехода от свежей краски к старой, натрите восстановленную поверхность тонкой полировочной пастой. В заключение обработайте панель воском.
Восстановление пластмассовых компонентов
Выполнение ремонта треснувших пластмассовых компонентов следует поручить специалистам. В основу технологии положено использование бор-машинки для протачивания вдоль трещины канавки, в которую затем укладывается пластмассовый стержень из того же типа пластика, что и сама ремонтируемая деталь. Далее половинки треснувшей панели спаиваются друг с другом при помощи специального фена. Избыток пластмассы удаляется путем шлифовки.
Менее серьезные повреждения могут быть устранены собственными силами механика-любителя путем заполнения дефекта 2-компонентным эпоксидным компаундом (технология аналогична применяемой при шпаклевании поврежденных участков металлических кузовных панелей).
При замене поврежденного пластмассового компонента следует позаботиться о подборе подходящей по цвету сменной панели. Для подкрашивания изготовленных из пластмассы деталей следует использовать специальные краски и грунтовки, - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров и строго следуйте инструкциям изготовителей.
У соседа по гаражу с обшивкой потолка на 307 пока все в ажуре… Держатися буде,але будуть пятна можна покрасити.
Тоже ткань обвисла. Висела над головой пузырем. Надрываться не стал. Взял несколько иголок булавок с бусинкой на конце.,и плотно пристегнул к потолку.Не феншуй конечно,но как вариант,работает.
Если машинО не дорожить, проблемные места, и там где натяжения, бьем степлером для вагонки. После приклеивания, осторожно вынимаем скобы. Отверстия (микроскопические) можно щеткой из щетины затереть. Да, что бы не было разводов, обмазать этой жижей весь потолок. И со временем не упадет, где была родная проклейка. Постоянные геморрои с обшивкой потолка совсем достали >)
Лучше вообще без потолка чем с таким там сгорает разрушается паралон и не сделать его нормально только новый материал поклеить
Спасибо как всегда отлично. Какой клей использовал! Мне приятель сказал и без обшивки потолка на пежо куча чего чинить.
Я степлером присобачил все класс и проще в сто раз,но я лично буду делать как положено то есть переклеивать снимая потолок,все остальное это временно.
У моего лучшего друга с обшивкой потолка на 307 до сих пор все зашибись ;) Ореол у сосков,а тут голимые разводы.
Вчера попробовал. Подходит только для ровных поверхностей, без изгибов. Потому что на изгибах ткань высыхая, натягивается и ничего не приклеивается. Паралон под тканью размок и сбился в кучки. Теперь мой потолок все в тех же пузырях возле плафона и ручек, еще и пошел желтыми разводами от размокшего паралона. Итог: крыша в говно и теперь точно нужно покупать новую. КЛЕЙТЕ ТОЛЬКО РОВНЫЕ ПЛОСКОСТИ! Так реально поможет.
Мне приятель сказал на ПЕЖО и без обшивки потолка много чего навернулось! Шприцом надо с жидким клейям
Проверил на своем авто. Реально работает. Автор +в карму. После химчистки было отклеено около 50% потолка. Клей для обоев, кисточка и одноразовые целлофановые перчатки за 30 минут сделали чудо.
Давайте уже с гвоздями все равно срач) Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по обшивке потолка на 307 )
У друга и без обшивки потолка на 307 куча чего сломалось Ж)) Дешево, сердито и потолок как обоссаный! Лящ!
Видео супер)После твоего урока любители сэкономить платят мне ещё и за переделку своей экономии. Как говорится скупой платит дважды,тупой трижды а лох постоянно.
Геморрои с обшивкой потолка начинают напрягать :) На професианальном клее есть на банке указание температурного режима так вот ваш потолок отпадет при первых лучах солна потомучто потолок в авто прогревается болше ста градусов
Для этого, еще зимой, теплясь данной идеей, увидев ролик на ютубе (ссылку не помню), а том, как отлично восстанавливается панель с помощью жидкой кожи, объездил все магазины, автомобильные и швейные — везде лишь смотрели как на идиота при фразе "жидкая кожа".
Ну да отстал народ от китайцев, куда уж нам, у нас из жидкого лишь водка да мозги…ну не суть…
Наконец решился. Взял обезжирку, салфетки, набор разноцветных жидких резин и выдвинулся в бой с жуткими трещинами.
Ссылка на продавца Алиэкспресс. Я покупал за 269р
Смешал черный цвет с белым, чтобы получить не столь темный черный, на глаз старался подобрать оттенок панели. Но к сожалению я далеко не хужожник.
Далее инструкция, как делать Не надо…и вот, что получилось:
Дикая жесть конечно, как ни старался ровнять пластиковой карточкой, но этот блеск, этот глянец, лишь надежда, что потом затонирую чем нибудь.
В таком виде я оставил на ночь машину, что же я увидел утром? Результат превзошел ожидания, встречаем…тадаааам:
Кроме того, прошло порядка 12 часов, а эта фигня все еще была липкой.
Ну так не вариант оставлять. Снова поездки по магазинам, поиск и вопросы, чем заклеить панель — результат отрицательный. Все больше склоняюсь уже к мысли о герметике, у кого то на форуме читал, заклеивали…Всегда пользовался красным герметиком, ну белый еще видел, и тут задаю вопрос в магазине, а бывает ли ЧЕРНЫЙ, на что "продаван" отвечает — да хоть зеленый — держи, 229р и подает мне вот это:
Лечу домой, учитывая ошибки прошлего, беру малярный скотч, обклеиваю свои трещины…он успешно не липнет и постоянно отваливается, но кое как найдя с ним компромис, обклеиваю место боя.
Результат вполне порадовал, если бы еще не оставались следы от жидкой кожи, то вообще было бы наверное почти не заметно., но надеюсь следы тоже уберу…
Читайте также: