Тормозит правое переднее колесо ваз 2110

Обновлено: 21.04.2025

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

при торможении хватали только передние колёса и ручник вроде всего три щелчка а еле держал,начал с регулировки рег.давл.жидкости ,выставил так,что по идее задние тормозные механизмы должны срабатывать раньше передних,но на практике ни чего не изменилось.Снял тормозные барабаны,на них выработка по 1-1.5мм,установил новые колодки,новые барабаны,ручник выставил на три щелчка на юз берёт только одно колесо,а при резком торможении педалью также на юз идут только передние колёса.Пожалуйста подскажите кто чем может как мне заставить задние торм.мех. работать. Может как нить можно изменить торм.сис-му и миновать регулятор давления жидкости.

to yros22: Вы оба барабана и все колодки заменили? меняли оба троса? Вероятно, вам поможет замена регулятора тормозных усилий задних колес.

троса не менял,заменил задние колодки с обеих сторон и барабаны естественно оба,я вот тоже на этот регулятор грешу,а вот можно ли как то его миновать,чтоб все колёса одновременно тормозили

to yros22: Регулятор давления включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Каким образом Вы его регулировали, чтобы задние колеса срабатывали раньше передних, мне лично неведомо. Но, если в нем внутри разбухли манжеты или забиты клапана, то ничего отрегулировать в принципе невозможно.

Чаще всего, регулятор просто заменяют.

Обойти можно, выточив и установив переходники, но делать это крайне нежелательно.

регулировал я по книге,и почему не желательно?я у себя на камазе "обошёл" и не сколько не жалею,разница ощутимая в лучшую сторону,там принцып такой же

to yros22: Изначально, регулятор давления и нужен, чтобы задние колеса тормозили раньше передних. Поэтому его удаление из системы приведет к тому, что передние колеса уйдут на юз, в то время как задние даже не будут притормаживать. Особенно это заметно при интенсивном торможении.

На Камазе с тремя мостами, возможно удаление регулятора будет не так заметно. Но с двумя - очень даже!

Если Вы после удаления почувствовали ощутимую разницу в лучшую сторорну, следовательно сам регулятор работал неправильно.

а вот тут то ты не прав. рег.давления нужен как раз наоборот чтоб при интенсивном торможении предотвратьть мгновенную блокировку задних колёс, т.к. при резком торможении,происходит увеличение нагрузки на переднюю ось.При этом сцепление с дорогой передних колёс улучшается,а задних ухудшается.Задние колёса в режиме интенс. торм.легко блокируются, что делает заднюю часть а/м склонной к заносу,а регулятор ограничивает давление жидкости в задн торм. мех. и по этому зад должен брать с опозданием (1-2сек)

Да, совершенно верно! Он именно регулирует давление тормозной жидкости в зависимости от перераспределения нагрузки.

Но, все остальное справедливо.

все верно, выкидывай этот регулятор! я на всех своих машинах его обходил и результат был только в лучшую сторону

при торможении заднии колеса плохо тормазят и скрежет как метал об метал хотя колодки среднего износа что это может быть

Разбирайте оба механизма и смотрите на состояние пружин и тормозного щита. Возможно, колодки перекашивает и они задевают за щит.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Автор темы Koba, 31.1.2005, 13:06

Заметил странную закономерность с тормозами: Если резко нажать на педаль(скажем покрытие мокрый асфальт или лёд) на юз берёт только переднее правое колесо. При этом руль не тащит в сторону, биение нет, на асфальте всё ОК и тормозной след одинаковый от обоих колёс.
Точно так же вела себя у меня и прошлая -099.
Что нетак?

С уважением, Алексей

Начнем с того какого года машина ? Если видавшая виды то смотреть надо от супортов до ГТЦ. Проверять все вплоть до сечения тормозных трубок ( это как основная причина )!!

Машина 2000 гв.
Летом менял колодки- износ равномерный, прокачивал (менял полностью тормозуху во всей системе).
Неисправность проявляется только на "переходном покрытии", те на асфальте и льду - на юз оба колеса, а вот скажем на мокром асфальте одно на юз уходит, а остальные как и не работают.

А как могут сечение трубок влиять, ведь в конечном итоге всё равно жидкость упирается в цилиндры.

Как мне объясняли (когда у меня была шоха и проблемма такаяже) давление на супорт зависит от изначального давления подаваемого ГТЦ, а оно в свою очередь зависит от внутреннего сечения трубок. Если на трубке есть вмятины то это колесо будет чуть-чуть запаздывать с торможением, на сухом покрытии этого можно и не почувствовать.

Вот тут я несогласен. Давление никуда не денется, если трубка полность не пережата то в более узком месте просто будет выше скорость её течения.

Прошу не путать. Эфект сопла действует только на свободном выходе, а здесь замкнутое пространство. Основное давление гасится уменьшением проходного отверстия, и чтобы оно восстонавилось надо время, в данном случае это доли секунд, но и этого хватает чтобы одно колесо брало чуть раньше другого (особенно на скользкой дороге).

Ну незнаю. ИМХО упираемся всё равно в один и тот же объём одинаковых поршней, разрыва в жидкости нет, она практически несжимаема, а значит скорость проходжения обратно пропорциональна сечению (исходное давление одинаково), проходит она "дистанцию" с разной скоростью но в конце эффект д б один.
К тому же как косвенное доказательство- при лёгком нажатии срабатывают одинково (руль не крутит и не тащит).

Koba,Ладно доказывать что-либо я не буду. Высказал свою точку зрения и все, а верить или нет твое дело.Может все гораздо проще.

Ну вообщем то конечно говорят что "по телефону не лечим". Надо конечно предметно менять и смотреть за результатом.
Земляк, не подскажешь сервис где стенд есть что бы эффетивность тормозов проверить?

Есть новая станция диогностики и прохождения ГТО на ул.Гагарина д.2 фирма Буборг. Там проверяют все. Только бабки плати. УДАЧИ.

А как я это проверю? Колодки вроде равномерно изнашиваются, колесо не греется, те растормаживается нормально.

Ладно, мужики, спасиб. Через месяцок буду техосмотр проходить, заодно и с тормозами разберусь. А пока подтянул ручник и стало не так заметно (во всяком случае вчера одно колесо отдельно на юз схватить неудалось)

Читайте также: