Ток утечки аккумулятора ваз 2115
Наверняка некоторые автовладельцы замечали, что их аккумулятор быстро разряжается после непродолжительного простоя. Одной из причиной может являться утечка тока в цепях потребителей. Эту утечку можно замерить. Утечка а автомобиле в спокойном состоянии(зажигание выключено)-это нормальное явление, так как в режиме простоя идет потребление магнитолой, автомобильными часами, и даже контроллер автомобиля так же потребляет часть энергии. Но эта утечка не должна превышать 70 мА.
Замер утечки тока производится 2 способами при выключенном зажигании: в разрыв "массы" и в разрыв "плюса" аккумулятора.
Рассмотрим способ в разрыв "плюса".
1. Ставим мультиметр в режим амперметра постоянного тока на 10 А. (DCA 10А). Щупы подключаем так как на картинке.
2. Подключаем амерметр как на картинке и снимаем показания.
3.Если ток утечки больше чем 70 мА, начинаем поочередно вытаскивать предохранители, и наблюдать за показаниями прибора. Если при вытаскивании какого-либо предохранителя ток утечки снизился, значит в данной цепи имеет место быть большая утечка тока.
Лада 2115 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 11
а у меня ток в генератор уходит. жесть короче не пойму
У себя замел перед заменой аккумулятора, все поотключал, закрыл двери, кинул в разрыв массы, показало 120 мА начал вынимать предохранители понял что потребляет магнитола много, после снятия предохранителя магнитолы, утечка составила 0,60 мА, по сути в пределах нормы можно сказать, но несколько завышено… Магнитолу подключал в обход ACC, так что мы можно было оставить включенную музыку без ключика в замке зажигания, но пожалуй переподключу))
ЗЫ. Если есть в планах машину оставлять на долго, то проще всего отключить массу с аккума, и закрыть двери ключиком, ИМХО так надежнее)))
Если уж советуем, тогда пишем более подробно, нужно обязательно добавить, -закрываем все двери, ключи зажигания в карман, потому как может отработать сигналка в момент разрыва цепи и закрыть двери, да и включенная лампа в салоне при открытых дверях. Так же, после подсоединения щупов мультиметра к цепи необходимо выждать время, пока в сигналке мозги покрутятся и отправится сигнал на брелок, ток будет завышен.
Нормальный ток утечек это, -20 миллиампер! которые жрёт сигналка в режиме охраны, к стати в режиме снятой с охраны, сигналка так же жрёт 20 ма.
Для справки, потребление сигналки 20 миллиампер, потребление дополнительного бортового компа (мультитрон и т.д.) 20 ма, потребление автомагнитолы в режиме ожидания подключенной рукожопыми электриками от 20 до 40 ма!
Магнитолу подключаем или через ключ зажигания как в инструкции, или не как в инструкции! но через пару диодов и провод "ремот контрол".
У моей машинки ток саморазряда бортсети 20 миллиампер, это ток который жрёт сигналка!
как раз у мну такой вариант — сигналка и бк мультк х15 … + насколько знаю само эбу январь7 немножко кушает, +магнитола память (заколхожена на прикур и красный и желтый но не кушает так как имеет функцию полного отключения)
и как в таком случае добится 20мА ?
Жаль времени нет отписаться подробно, на работу сейчас побегу.Пока вкратце отпишу, у меня стоит мини бортовичёк "штат Х-1" в кнопке, сначала я его запитал как положено по инструкции, но потом заметил лишнее потребление, суммарно 20 ма сигналки + 18 ма бортовика, суммарно 38 ма! мне показалось это не порядочно, решил сделать криво и запитал оба провода питания ботртового компа от замка зажигания, т.е. убрал на замок тот провод, который шёл на постоянный плюс прикуривателя. В роде должны появиться после ошибки типа, пропадание напряжения +АКБ, но ничего у меня вроде не глючит, есть основной заводской БК стандартный, на том я и смотрю как правило всякие там "расходы", а дополнительный "штат Х1 кнопка" используется как термометр для двигателя, ну и раньше я его использовал для определения ошибок.Итог жрать ток бортовик "штат х1"перестал на стоянке.Стандартный БК вроде вообще ничего не потребляет на стоянке, так же не потребляет ничего январь7,2 на стоянке! Магнитолу переподключил через пару диодов на замок зажигания, добавил конденсатор 4700 мкф.25 вольт, смысл такой доработки, включил зажигание выключил зажигание и в течении минуты можно включить магнитолу, причём она работает без включенного зажигания! можно опять выключить магнитолу, но включить её можно только в течении минуты если зажигание выключено.Это немного удобней чем стандартная схема включения, которая требует постоянно включенного зажигания, особенно когда бухаем в гараже.Схему коммутации потом нарисую, когда с работы приду, она напоминает самоподхват как в схеме пускателя, -электрики знают это.
как раз у мну такой вариант — сигналка и бк мультк х15 … + насколько знаю само эбу январь7 немножко кушает, +магнитола память (заколхожена на прикур и красный и желтый но не кушает так как имеет функцию полного отключения)
и как в таком случае добится 20мА ?
Если уж советуем, тогда пишем более подробно, нужно обязательно добавить, -закрываем все двери, ключи зажигания в карман, потому как может отработать сигналка в момент разрыва цепи и закрыть двери, да и включенная лампа в салоне при открытых дверях. Так же, после подсоединения щупов мультиметра к цепи необходимо выждать время, пока в сигналке мозги покрутятся и отправится сигнал на брелок, ток будет завышен.
Нормальный ток утечек это, -20 миллиампер! которые жрёт сигналка в режиме охраны, к стати в режиме снятой с охраны, сигналка так же жрёт 20 ма.
Для справки, потребление сигналки 20 миллиампер, потребление дополнительного бортового компа (мультитрон и т.д.) 20 ма, потребление автомагнитолы в режиме ожидания подключенной рукожопыми электриками от 20 до 40 ма!
Магнитолу подключаем или через ключ зажигания как в инструкции, или не как в инструкции! но через пару диодов и провод "ремот контрол".
У моей машинки ток саморазряда бортсети 20 миллиампер, это ток который жрёт сигналка!
Согласен с вами, забыл про это описать.
может и норма но даже 50мА, посчитайте за сколько разрядится 100% заряженый акум 50А/ч — за 1000 часов это 41 сутки + еще естественный саморазряд акума ~20% в месяц итого = месяц с хвостиком если акум хороший
Всем привет!)
Пару дней назад всетаки вынужден был купить мультиметр, купил простенький, а именно Multimeter DT-832(ссылка на БЛОГ)
Кто следит за БЖ, тот знает, что за 4-5 дней простоя авто, мой аккум сел в ноль =( Запись об этом
Сначала подумал что дело в генераторе, но нет, на ХХ норма 14,1 Запись об этом
Ну вот, значит так, купил я мультитестер, а пользоваться им не умею =) В общем помогли мне с ним разобраться добрые люди, огромное спасибо ALeX-71 и vladvin за оказанную помощь, без вас бы я долго мучался =)
Так выглядит мой тестер =)
В общем теперь замеры)
Коротко о том в каком режиме мультитестера нужно производить замер напряжения:
1) Красный щуп("+") вставить в разъем VΩmA
2) Черный щуп("-") вставить в разъем СОМ
3) Крутилку провернуть в режим постоянного напряжения DCV на 20(т.е. ток до 20Вольт)
4) Черный щуп("-") присоединить к контакту АКБ "-"
5) Красный щуп("+") присоединить к контакту АКБ "+"
6) Снять полученные данные
Напряжение как видно нормальное, машина простояла больше суток.
Разница показаний есть, но ведь у каждого прибора есть своя погрешность, так что это нормально.
Коротко о том в каком режиме мультитестера нужно производить замер на утечку тока:
1) СНЯТЬ КЛЕММУ "-" С АКБ!
1) Красный щуп("+") вставить в разъем 10ADC
2) Черный щуп("-") вставить в разъем СОМ
3) Крутилку провернуть в режим постоянного тока DCА на 10А
4) Красный щуп("+") присоединить к контакту на АКБ "-"
5) Черный щуп("-") присоединить к снятой клемме "-"
6) Снять полученные данные
Кое как померил утечку тока. Одному это не реально практически, ну как не реально, реально, но капец как не удобно… Рук не хватает все делать, и фотать, и контакт держать, и кнопку на пульте сигнализации нажимать, и т.п…
Как видите все в пределах нормы, так что пока потерпим. Как будет тепло буду уже искать куда уходят эти 0,11А, а то холодно очень =(
Ну и вывод: Почему сел аккум я так и не понял =) Скорей всего просто напросто машинка обиделась на меня, т.к. капризов в этот период у нее было очень много =) Сейчас все хорошо!)
- Сел аккумулятор при работающем генераторе
- Низкий заряд аккумулятора по маршрутному компьютеру в не заведённом состоянии.
Как проверить электрооборудование на утечку?
- Берём тестер и ставим его в режим амперметра.
- Снимаем минусовую клемму от аккумулятора.
- Чёрный щуп (-) цепляем на массу аккумулятора, красный(+) цепляем на провод .
- Ставим авто как оставляем на ночь ( всё выключаем, ставим на сигнализацию).
- Смотрим на показания амперметра. Ещё раз подчеркну, что норма составляет не более 0,04 А в час.
Чаще всего источниками излишнего потребления энергии являются:
- сигнализация;
- магнитола;
- бортовой компьютер (при наличии);
- генератор.
Как определить конкретный источник потребления энергии?
Возможно всего лишь окисли контакты на аккумуляторе – хорошо зачистите их:
- Оставляем наш автомобиль с подключённым амперметром.
- Открываем Блок предохранителей и начинаем по очереди вытаскивать предохранители.
- Одновременно смотрим на показания амперметра (вытащив предохранитель, вы оборвали цепь, тем самым закрыли источник потребления энергии).
- Перебираем все предохранители, пока не найдём самый потребляемый, после снятия которого, показания амперметра показывают допустимые цифры ( не более 0,20-0,40 мА в час).
- Найдя нужный предохранитель, смотрим за что он отвечает. Далее уже начинаем работать с непосредственным источником потребления энергии.
После того как перебрали все предохранители, а проблему не нашли, то возможно источник кроется в блоке реле. Либо залипает реле, либо провода износились и замыкают (проверяем на сопротивление все заклёпки и шайбы с изоляцией). В данной ситуации блок реле нужно заменить.
Если после всех проверок предохранителей и реле ничего не обнаружено, значить потребление тока кроется в цепи, неоснащённой предохранителем: Стартер, генератор, и т.д. Вероятнее всего пробит диодный мост (смотрите 3 слабых диода, идущих на возбуждение).
- Сел аккумулятор при работающем генераторе
- Низкий заряд аккумулятора по маршрутному компьютеру в не заведённом состоянии.
Как проверить электрооборудование на утечку?
- Берём тестер и ставим его в режим амперметра.
- Снимаем минусовую клемму от аккумулятора.
- Чёрный щуп (-) цепляем на массу аккумулятора, красный(+) цепляем на провод .
- Ставим авто как оставляем на ночь ( всё выключаем, ставим на сигнализацию).
- Смотрим на показания амперметра. Ещё раз подчеркну, что норма составляет не более 0,04 А в час.
Чаще всего источниками излишнего потребления энергии являются:
- сигнализация;
- магнитола;
- бортовой компьютер (при наличии);
- генератор.
Как определить конкретный источник потребления энергии?
Возможно всего лишь окисли контакты на аккумуляторе – хорошо зачистите их:
- Оставляем наш автомобиль с подключённым амперметром.
- Открываем Блок предохранителей и начинаем по очереди вытаскивать предохранители.
- Одновременно смотрим на показания амперметра (вытащив предохранитель, вы оборвали цепь, тем самым закрыли источник потребления энергии).
- Перебираем все предохранители, пока не найдём самый потребляемый, после снятия которого, показания амперметра показывают допустимые цифры ( не более 0,20-0,40 мА в час).
- Найдя нужный предохранитель, смотрим за что он отвечает. Далее уже начинаем работать с непосредственным источником потребления энергии.
После того как перебрали все предохранители, а проблему не нашли, то возможно источник кроется в блоке реле. Либо залипает реле, либо провода износились и замыкают (проверяем на сопротивление все заклёпки и шайбы с изоляцией). В данной ситуации блок реле нужно заменить.
Если после всех проверок предохранителей и реле ничего не обнаружено, значить потребление тока кроется в цепи, неоснащённой предохранителем: Стартер, генератор, и т.д. Вероятнее всего пробит диодный мост (смотрите 3 слабых диода, идущих на возбуждение).
Всем привет!)
Пару дней назад всетаки вынужден был купить мультиметр, купил простенький, а именно Multimeter DT-832(ссылка на БЛОГ)
Кто следит за БЖ, тот знает, что за 4-5 дней простоя авто, мой аккум сел в ноль =( Запись об этом
Сначала подумал что дело в генераторе, но нет, на ХХ норма 14,1 Запись об этом
Ну вот, значит так, купил я мультитестер, а пользоваться им не умею =) В общем помогли мне с ним разобраться добрые люди, огромное спасибо ALeX-71 и vladvin за оказанную помощь, без вас бы я долго мучался =)
Так выглядит мой тестер =)
В общем теперь замеры)
Коротко о том в каком режиме мультитестера нужно производить замер напряжения:
1) Красный щуп("+") вставить в разъем VΩmA
2) Черный щуп("-") вставить в разъем СОМ
3) Крутилку провернуть в режим постоянного напряжения DCV на 20(т.е. ток до 20Вольт)
4) Черный щуп("-") присоединить к контакту АКБ "-"
5) Красный щуп("+") присоединить к контакту АКБ "+"
6) Снять полученные данные
Напряжение как видно нормальное, машина простояла больше суток.
Разница показаний есть, но ведь у каждого прибора есть своя погрешность, так что это нормально.
Коротко о том в каком режиме мультитестера нужно производить замер на утечку тока:
1) СНЯТЬ КЛЕММУ "-" С АКБ!
1) Красный щуп("+") вставить в разъем 10ADC
2) Черный щуп("-") вставить в разъем СОМ
3) Крутилку провернуть в режим постоянного тока DCА на 10А
4) Красный щуп("+") присоединить к контакту на АКБ "-"
5) Черный щуп("-") присоединить к снятой клемме "-"
6) Снять полученные данные
Кое как померил утечку тока. Одному это не реально практически, ну как не реально, реально, но капец как не удобно… Рук не хватает все делать, и фотать, и контакт держать, и кнопку на пульте сигнализации нажимать, и т.п…
Как видите все в пределах нормы, так что пока потерпим. Как будет тепло буду уже искать куда уходят эти 0,11А, а то холодно очень =(
Ну и вывод: Почему сел аккум я так и не понял =) Скорей всего просто напросто машинка обиделась на меня, т.к. капризов в этот период у нее было очень много =) Сейчас все хорошо!)
Читайте также: