Тойота королла грм ресурс

Обновлено: 29.01.2025

Вот и настало для меня время менять цепь газораспределительного механизма. Возможно кто-то скажет, что 192000 это еще рано, что они выхаживают по 250, 300, 400 т.км. — Пожалуйста! Я же не кого не агитирую на замену именно на таком пробеге! Просто делюсь собственным опытом!
Я не с ровного места решил менять цеп. Не проснулся с мыслью в голове, что "Чет я давно ничего не делал" Тому послужило несколько факторов. Появился отчетливый шелест в районе цепи (как на холодную, так и на горячую), детонация + расход топлива вырос до 15-16 литров на 100 км. Кто то может предположить, что шелест можно устранить путем замены натяжителя цепи ГРМ, но я это делал на пробеге в 160 т.км. На тот момент это помогло, но увы:(
Дожидаться, когда вылезет ошибка, желания никакого не было. Дожидаться повреждения шестерен муфт газораспределения — тем более! Да и относительно недавно, у знакомого случился обрыв цепи.

В общем, КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!

Для проведения замены были заказаны следующие запчасти:
1. Цепь ГРМ (Toyota) 13506-37010
2. Цепь привода масляного насоса (Toyota) 13507-28010
3. Гидронатяжитель цепи ГРМ (Toyota) 13540-37030
4. Натяжитель цепи масляного насоса (Toyota) 13549-37010
5. Пружина натяжителя масляного насоса (Toyota) 13565-37010
6. Успокоитель цепи ГРМ (Toyota) 13561-37020
7. Направляющая цепи ГРМ (Toyota) 13559-37010
8. Успокоитель цепи ГРМ верхний (Toyota) 13562-37010
9. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96721-24015 — 2 шт.
10. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96723-24020 — 3 шт.
11. Ведущая шестерня привода масляного насоса (Toyota) 13519-37010
12. Шестерня привода ГРМ (Toyota) 13521-37010
13. Сальник свечного колодца (Toyota) 11193-37020 — 4 шт.
14. Сальник коленчатого вала передний 38*50*6 (Corteco) 20018317В
15. Прокладка клапанной крышки (Toyota) 11213-37020
16. Прокладка водяной помпы (Toyota) 16271-37010
17. Уплотнительные кольца клапанов VVTI под клапанной крышкой (Toyota) 11159-37010
18. Фильтр масляный (Nitto) 4ТР121
20. Фильтр салона угольный (Filtron) K1210A
21. Фильтр воздушный (Filtron) AP1601
22. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 4 литра
23. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 1 литр.
24. Герметик viktor reinz

Вот такой списочек получился. Ценник за все вышел в 23 000р.

Т.к. на дворе уже октябрь, на улице уже прилично похолодало. Ехать колупаться в гараж вообще не вариант. Во первых — холодно, во вторых — в гараже стоял мотор от mercedes который я разбирал и собирал неделю.

Гнать машину в сервис — не мой метод. Ни кому не доверю свой мотор:))
Решил поискать гараж в аренду на день. Наткнулся на очень интересное объявление о почасовой аренде бокса. Бокс теплый, с гидравлическим подъемником, прессом, компрессором и т.д. Цена за день — 1 000р. + 300 рублей за пользование пневматическим гайковертом. Итого 1 300 р. за все, а колупался я с 10 утра до 22 вечера.

Подготовил все необходимое. Набор инструмента, который всегда вожу с собой:)) набор ключей, два динамометрических ключа с моментом от 6Н до 30Н и от 28Н до 210Н, лезвия для снятия старого герметика.

Что касается самого процесса, постараюсь все подробно расписать.

Загнал машину на подъемник, снял переднее правое колесо, поднял капот, скинул акб, снял защиту картера, слил масло и антифриз.

Тут хочу уделить несколько строк слитому маслу, а именно idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30. Брал я его с запасом (5 литров). Что мне понравилось в этом масле, а понравилось то как легко крутится мотор на этом масле. А вот его угар меня просто удивил. Проехав 4 т.км. на этом масле мне уже пришлось долить 1 литр, к 5 т.км. еще 1 литр. В итоге получил я 6 литров за 5 т.км. На предыдущем масле motul 0w20 такого угара не было. Стиль езды не менялся (не пенсионерский но и не гонщик), утечек нет. Выхлоп не дымит. Исходя из собственного опыта, заливать я его больше не буду. Поэтому мой выбор пал на масло Mobil 1 ESP X2 0W20.

Возвращаемся к процессу замены цепи:)
Колесо снято, жидкости слиты, инструмент готов! Начнем!

А начинаем со снятия клапанной крышки. Отцепляем все фишки подходящие к катушкам зажигания, клапанам vvti, различных датчиков на крышке, а также датчика давления масла и положения коленчатого вала. Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи. Без свечей будет проще крутить коленчатый вал. Далее откручиваем 12 болтов по периметру клапанной крышки и один болт с шайбой в середине. Снимаем клапанную крышку.

Далее необходимо демонтировать крепление и подушку двигателя. С этим этапом у меня возникла небольшая проблема. Если просто открутить подушку двигателя, то движок ляжет корпусом масляного фильтра на перекладину подрамника, что вообще не вариант. Следовательно, делаем вывод, двигатель надо чем-то подпереть снизу. Вот об этом то я и не подумал. Машина на подъемнике, в полуметре от пола. Стойку я не взял, на что-то придумать. Использовал то, что было под рукой. В ход пошел шлакоблок, на него поставил домкрат, а на домкрат, для распределения нагрузки, положил небольшой кусок 10мм. фанеры. Мотор подперт, можно снимать подушку двигателя. Перед снятием подушки необходимо снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Следующий шагом надо выставить ВМТ. Крутим колено по часовой стрелке до совпадению всех меток. Снимаем шкив коленчатого вала. Для откручивания шкива я использовал пневматический гайковерт. Открутив гайку, тянем шкив на себя. Снимаем гидронатяжитель цепи отвернув две гайки.

Начинаем процесс по снятию крышки цепного привода газораспределительного механизма. Выворачиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. Снимаем корпус масляного фильтра вывернув четыре болта. Далее необходимо снять трубки корпуса термостата. Для их снятия необходимо снять генератор. Снимаем генератор и его крепление.

Только так можно получить относительно свободный доступ к этим патрубкам. Снять их — та еще задачка! Они основательно присохли, да и места для рук маловато!
Снимаем помпу системы охлаждения, выворачиваем 19 болтов и снимаем крышку цепного привода ГРМ.

Снимаем башмак и успокоитель цепи. Берем гаечный ключ, и удерживая шестигранный участок впускного распредвала ключом, поворачиваем распредвал против часовой стрелки, чтобы ослабить цепь, натянутую между шестернями распредвалов. Как только натяжение ослабнет, снимаем цепь с шестерен. Не забываем вернуть впускной распредвал в исходное положение.

Снимаем верхний успокоитель цепи и ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу.

Далее необходимо снять цепь масляного насоса. Для этого необходимо временно вкрутить болт шкива коленчатого вала, и повернуть его на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе.

Выворачиваем болт шкива.
Вставляем штифт диаметром 3 мм в регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и отворачиваем гайку.
Вывернув болт и снимаем пружину и натяжитель цепи масляного насоса.
Снимаем ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу, звездочку приводного вала масляного насоса и цепь в сборе.

Вот и разобрали! Надо собирать все обратно. Тут тоже есть свои хитрости.

Сборка осуществляется в обратном порядке, поэтому начинаем с установки цепи масляного насоса. Для ее установки необходимо вернуть коленчатый вал положение ВМТ, а приводной вал масляного насоса так, что вырез на валу был расположен как на изображении.

Совмещаем желтые маркированные звенья с установочными метками на звездочках, как показано на рисунке.

Устанавливаем звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, в сборе с цепью. Я заменил только звездочки коленчатого вала и цепь.
Временно крепим звездочку приводного вала масляного насоса гайкой. Иначе она свалит:)
Ставим на свое место новую пружину и натяжитель цепи масляного насоса и крепим это дело болтом (Момент затяжки 10Нм).

Снова поворачиваем коленчатый вал на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе. Вставляем штифт и затягиваем гайку звездочки масляного насоса (Момент затяжки 28Нм). Ну и возвращаем коленчатый вал в положение ВМТ, т.е. поворачиваем его против часовой стрелки на 90*!

Устанавливаем новую ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатый вал.
Ставим новый большой успокоитель цепи закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 21Нм)
Ставим новый верхний успокоитель закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 10 Нм)
Можно ставить цепь ГРМ. Пропускаем её через успокоитель. Совмещаем оранжевую метку на цепи с меткой на выпускном распредвале. На коленчатый вал цепь не одеваем. Просто кладем на него.
Для того, чтобы установить цепь на впускной распредвал, необходимо немного повернуть выпускной вал против часовой стрелки. Совместить оранжевую метку с меткой на валу и повернуть вал по часовой стрелке. Это необходимо сделать для того, чтобы натянуть цепь между валами, и не допустить не точной установки цепи.

Теперь можно пропустить цепь через ведущую звездочку ГРМ на коленчатом валу. Оранжевая метка цепи должна совпадать с установочной меткой на звездочке.
Проверив правильность установки цепи ГРМ, можно ставить башмак натяжителя цепи.

С цепным приводом разобрались. Теперь надо подготовить крышку цепного привода к установке. Не забываем менять уплотнительные кольца. Всего их 5 штук. Три на блоке, два на крышке цепного привода (на стыке с корпусом масляного фильтра).
Крышку и места примыкания к двигателю необходимо тщательно зачистить от заводского герметика.
Заменив все резинки, я еще заменил и сальник коленвала.
Герметик наносится согласно схеме. Т.к. на стыках между блоком, картером и гбц есть перепады, то на эти места герметик наносится отдельно.

Ставим крышку цепного привода на свое место. Обязательно соблюдаем момент и порядок затяжки болтов.

Ставим новую прокладку помпы, ну и помпу соответственно.

Закрутив все болты, можно ставить шкив коленчатого вала. Болт шкива затягивается моментом в 190Нм.

Ставим новый гидронатяжитель цепи, не забываем про новую прокладку. Натяжитель крепится двумя гайками. Многие сталкиваются с проблемой подтекания масла из под прокладки натяжителя. Меняя натяжитель на 160 т.км я видел, что есть запотевание в этом месте. Установив тогда новый натяжитель с новой прокладкой, натяжитель был затянут моментом в 10Нм. С тех пор у меня в этом месте было сухо. Следов запотевания нет! Исходя из данного опыта, новый натяжитель был затянут тем-же моментом.

После установки натяжителя, необходимо повернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы штифт плунжера натяжителя отсоединился от крюка. Услышав характерный щелчок, можно крутить коленвал по часовой стрелке. Еще раз убеждаемся в том, что у нас совпадают все метки.

Основная часть работы проделана, осталась мелочь. Устанавливаем обратно патрубки системы охлаждения двигателя к корпусу термостата. Ставим генератор на свое место. Устанавливаем клапанную крышку. Не забываем про новую прокладку, уплотнительные кольца под клапана vvti и про то, что на место примыкания крышки цепного привода и ГБЦ надо нанести герметик. Затягиваем болты клапанной крышки моментом 10Нм.
Вворачиваем свечи, ставим катушки, подключаем всю электрику на масто. Ставим новый масляный фильтр, заливаем масло.
Можно запускать двигатель.

Двигатель завелся отлично. Посторонних шумов, лязгов, шелеста больше нет. Работает тихо и ровно. Вернулась былая динамика.

Надеюсь, данная запись будет многим полезна. Фотографий конечно не много, но иллюстрации помогут понять о чем речь.

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

Автомобили от японских производителей давно известны своей надёжностью и неприхотливостью. Toyota Corolla можно уверенно назвать одной из самых популярных машин. История модели длится больше полувека, на сегодняшний день известно одиннадцать поколений Тойота Королла. Безупречные технологические качества автомобиля, а также отличное соотношение цены и качества подкупают ежегодно десятки тысяч автолюбителей.

Сегодня статистика говорит о том, что за всё время производства было продано около 50 миллионов экземпляров авто. Возникает вопрос: действительно ли хороша эта машина, и, каков реальный ресурс двигателя Тойота Королла?

Линейка силовых агрегатов

Японские движки громко о себе заявили еще в 90-х годах прошлого столетия. Инженерам компании Toyota удалось на то время создать действительно выдающуюся конструкцию, которая отличалась своими небольшими габаритами и большой мощностью. Кроме всего прочего, силовые агрегаты Тойота Королла известны малым расходом топлива и тяговитостью. Базовым считается 1.4-литровый мотор 4ZZ-FE с цепной передачей. Он имеет много общего с 1.6-литровым двигателем 3ZZ-FE. Производителем было принято решение установить меньшего размера коленвал и изменить ход поршня, таким образом, получился в конструктивном плане схожий, но менее мощный двигатель с объёмом 1.4 литра.

Наиболее популярным и востребованным считается силовой агрегат 1.6 1ZR FE. Конструктивно он состоит из четырех цилиндров и шестнадцати клапанов. Эта установка предопределяет наличие цепной передачи, что положительно сказывается на ресурсе двигателя. В основном его устанавливали под капот Toyota Corolla E150, E160. Технологически получился совершенный силовой агрегат, который сконструировали с учетом предыдущего опыта, но уже по более современным технологиям. Газораспределительная система двигателя оснащена системой VVTI, что способствует наиболее качественному питанию мотора.

Первые 250 тысяч километров, как правило, оба движка проходят без каких-либо существенных проблем. Главное, вовремя осуществлять замену моторного масла. Производитель рекомендует менять смазывающее вещество спустя каждые 10 тысяч километров пробега. Но, как показывает практика, для сохранения эксплуатационных характеристик автомобиля и продления ресурса двигателя проводить плановую замену лучше всего через каждые 7.5-8 тыс. км.

Распространенные неисправности моторов 1ZZ, 3ZZ, 4ZZ-FE:

Повышенный расход масла. Наблюдается преимущественно среди силовых установок, выпущенных до 2002 года. Проблема заключается в маслосъёмных кольцах, которые лучше всего заменить образцом 2005 года, либо более новыми. Доливается масло до уровня, после чего проблема исчезает;
Повышенный шум, стук двигателя 1ZZ. Возникает на рубеже первых 150 тыс. км, и решается путем замены цепи ГРМ. Клапана на моторах Тойота Королла стучат в редких случаях, и в частой регулировке не нуждаются;
Нестабильность оборотов решается путем промывки дроссельной заслонки и клапана холостого хода;
На некоторых движках часто возникает вибрация, устранить её получается не всегда. Нужно проверять заднюю подушку двигателя.

Если сравнивать в плане ресурса силовые установки различных поколений, то, безусловно, движки серии 3ZZ, 4ZZ существенно выигрывают у более старой модификации 1ZZ. Они поддаются расточке и гильзовке, что является несомненным плюсом. А вот моторы 1ZZ часто отказывают в обслуживании, они практически не поддаются капитальному ремонту, либо же проведение такой работы получается нерентабельным занятием. Именно по этой причине многие отечественные автолюбители недолюбливают силовые установки 1ZZ.

Отзывы владельцев

В России часто можно встретить Toyota Corolla с системой VVT 1. Такая модификация была собрана с учетом климатических и других особенностей региона. Она также имеет четыре цилиндра, оснащена инжекторной системой питания. Бесспорное преимущество – идеально отрегулированные фазы газораспределения. Благодаря этому двигатель получился достаточно экономичным, не потеряв при этом своих заводских динамических характеристик. Японские инженеры уверяют, что их движки без проблем ходят как минимум 250 000 километров, так ли это на самом деле? Расскажут отзывы владельцев.

Двигатель 1.4

Максим, Москва. Долгое время ездил за рулем Toyota Corolla e150 2008 двигатель 1.4 л в паре с механической коробкой. Могу с уверенностью сказать, что в большинстве случаев механического воздействия движки этой серии требуют при проходе 200-250 тысяч километров. Очень многое зависит от того, в каких условиях эксплуатировался автомобиль. В первую очередь изнашиваются маслосъёмные кольца и колпачки, также цепь ГРМ требует замены спустя 120-150 тыс. км, как повезет. Это не капитальный ремонт, а, фактически, переборка двигателя. Так как герметизация цилиндров остается на этом рубеже еще на хорошем уровне.
Игорь, Краснодар. За рулем Тойота Королла с 2011 года. Пробег уже составляет 220 тысяч километров, двигатель по-прежнему бодрый, машина хорошо идет по трассе, произвожу замену масла через 5-6 тыс. км, лью только синтетику, рекомендованную производителем. Придерживаюсь спокойной манеры езды, по городу не лихачу, с таким отношением к машине, думаю, что она пройдет, по меньшей мере, 350-400 тысяч км, а дальше посмотрим, что делать.
Вячеслав, Тамбов. У меня рестайлинговая версия Toyota Corolla e150 с движком 1.4 л 4ZZ-FE. За время эксплуатации понял одно, что своевременная замена масла играет важную роль. При условии проведения своевременного обслуживания движок будет ходить долго. Я всегда заливаю синтетику и практически не отклоняюсь от рекомендаций производителя. Пробег составляет 280 000 км, что, безусловно, хороший показатель. За это время два раза поменял цепь ГРМ, расход топлива адекватный, в редких случаях превышает официальную норму. В общем, машиной я доволен, динамика также на хорошем уровне по истечении такого количества времени.
Василий, Ростов. Единственный недостаток тойотовского движка – отсутствие возможности проведения капитального ремонта. Я на своей Toyota Corolla e160 с мотором 1.4 прошел 300 000 километров, после чего решил продать. Двигатель был, считай, в идеальном состоянии, но решил сменить автомобиль, так как захотелось новый. Слышал, что всё-таки находятся умельцы и кустарно гильзуются изношенные движки, поэтому здесь проблем не должно быть. Нужно следить за состоянием силового агрегата и вовремя реагировать на любые неисправности. Тогда 300-350 тыс. Тойота Королла точно пройдет.

Отзывы владельцев подтверждают факт высокого ресурса силовых установок. Многие автовладельцы проходят 300 и более тысяч километров на моделях E150, E160. В очень редких случаях наблюдается повышенный расход топлива и масла, что чаще всего вызвано несвоевременным реагированием на возникшие поломки в системе.

Двигатель 1.6

1.6-литровые силовые агрегаты Тойота Королла фактически способны пройти 300 – 350 тысяч километров. Ресурс установок зависит от условий эксплуатации, своевременности и качества проведения ТО.

Для привода распределительных валов в моторах копании Toyota используется цепь с автоматической корректировкой натяжения. На автомобилях Тойота Королла замена цепи ГРМ проводится при появлении признаков удлинения, которое не компенсируется упорами. Владелец может выполнить ремонт самостоятельно в условиях гаражного бокса или обратиться в сервисный центр.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Периодичность замены

Производитель не указывает срока службы привода, рекомендуя проведение обслуживания при появлении посторонних звуков при работе двигателя.

По отзывам владельцев машин, детали изнашиваются при пробеге от 100 до 500 тыс. км вне зависимости от рабочего объема силовой установки и типа трансмиссии.

Ресурс зависит от условий эксплуатации, сорта моторного масла, климатических условий и качества комплектующих.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

цепи распределительных валов и масляной помпы;
гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
набор успокоителей и натяжителей;
уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
шестерни приводов ГРМ и насоса;
герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
моторное масло и фильтр.

Для выполнения работ могут потребоваться дополнительные комплектующие, перечень зависит от состояния двигателя. Например, некоторые владельцы устанавливают новый лобовой сальник коленчатого вала, меняют уплотнительные кольца свечных колодцев или прокладку помпы охлаждающей жидкости.

Пошаговое руководство

Для обслуживания автомобиль необходимо загнать в гаражный бокс, оборудованный смотровой ямой, или установить на механический подъемник. Для выполнения работ потребуется набор гаечных ключей и головок, динамометрический вороток, домкрат и предохранительные упоры (при ремонте над смотровой ямой). Необходимо подготовить чистую ветошь и щетку для удаления загрязнений с крышек и картера двигателя.

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка натяжителя цепи в сборе

Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Как натянуть цепь ГРМ

Для предварительного натяжения цепи необходимо провернуть вал силового агрегата за шкив против часовой стрелки, обеспечивая разъединение плунжера регулятора и фиксатора.

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Некоторые владельцы удерживают башмак проволочным крюком и снимают фиксирующий крючок длинной отверткой, а затем прокручивают вал по часовой стрелке, добиваясь выхода плунжера на требуемую длину.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

Стоимость ремонта

Цена обслуживания зависит от перечня и производителя запасных частей. Стоимость максимального набора (с сальниками, уплотнителями колодцев свечей и моторным маслом) находится в пределах 20-23 тыс. руб. Если владелец машины планирует выполнить работы в сервисном центре, то за услуги придется доплатить от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от территориального расположения мастерской.

Общий порядок замены цепи ГРМ

После установки компонентов привода ГРМ необходимо надеть на место шланги на термостат для подачи и отвода антифриза, закрепить генератор и смонтировать клапанную крышку с новыми прокладками (по линии стыка необходимо нанести свежий герметик).

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

После заправки мотора маслом и охлаждающей жидкостью следует подключить аккумулятор к бортовой сети и провести пробный пуск. Посторонние звуки или течь смазки через стыки при работе двигателя не допускаются.

Дополнительные рекомендации

После завершения монтажа и выставления меток рекомендуется провернуть коленчатый вал вручную на 2 оборота для проверки взаимного положения элементов привода. При корректной регулировке метка не должна сместиться относительно засечек на картере и головке. При установке крышки распределительных валов следует установить новые прокладки, использовать имеющиеся уплотнители повторно не следует из-за риска потери герметичности и появления течи смазки. После запуска двигателя возможны щелчки натяжного приспособления, в которое начинает поступать моторное масло.

Читайте также: