Тойота королла гаснет панель приборов

Обновлено: 28.01.2025

Чаще всего при ускорениях, иногда, если газануть, на нейтрали. Задним ходом,передним (наклон двигателя в разные стороны) - без разницы. Гаснет прям на доли секунды. Разъем щитка приборов проверен, напряжение генератора стабильное, во время проявлений неисправности в том числе. Клеммы-массы все проверены и затянуты, машина хоть и старая, но пробег не вот прям космос.
От оборотов прямой зависимости не обнаружено, от колебаний двигателя тоже. Четкой системы нет, но такое чувство,что зависит от нагрузки на двигатель и проявляется часто. Увидеть симптом можно без проблем,что уже хорошо)
Других симптомов нет. Вообще никаких.Все в машине хорошо,только гаснет щиток. Часы в щитке не сбиваются (при сбросе питания они обычно это охотно делают, но может при очень недолгом обесточивании и не успевают,хз)
Щитки приборов не ломались никогда на них
Куда лезть,что проверять?

Ответ скажу ближе к ночи) Если интересно,конечно

Не очень жк. В цветах хоть шава и бургеры в каждом доме есть. Плюс ерши там всякие. А Зенит ну прям не очень.

У меня там друг живет. Правда в коттеджном посёлке. Там биллиард 12 футовый и камин. Можно жить я считаю)

Значит соседи мы с ним,я там тоже без пяти минут живу. Все бы хорошо, но если выезжать оттуда, то только через клоаку эту.

Очередное повышение цен на автомобили с последующим вытеснением с рынка ДВС и необходимого топлива решит. Стратегия питерского форума на 2035г. Увы.

я об этом несколько лет назад говорил, когда океанис еще в планах был
теперь это квартал для сдачи внаем для понаехавших в аквапарк

пффффф. Довелось там побывать недавно. У меня у родителей, на ЗКПД в панельке. лифт и подъезд приличнее. Внешне дома вроде норм, внутри беда. все убито(((
Для меня загадка "Элитность" этого жк. Расположение-го*но, парковка-го*но, подъезды и лифты-го*но.
Где элита?

Т.е ты, перхоть и челядь, выходец из проссаного маргиналами хруща на ЗКПД посмел что-то сказать в адрес истинных хозяев этой жизни?! Да как ты смеешь!

на самом деле объяснение проще: "все вокруг так говорят". а вот почему все вокруг так говорят, вот это вопрос.

Нет донора,согласного на донорство. И панели никогда не ломались. И что может сломаться в панели ,чтобы она стала так себя вести? Зависимость только от увеличения нагрузки на двигатель, но это не обороты и не скорость. На неисправность панели я бы не поставил в данном случае. Максимум проводка ейная. Но все уязвимые участки по питанию прошевелены и проверены. Без замечаний.

ничего нет,никаких допов.Даже сигналки. До нее я бы в первую очередь докопался, но опять же,поведение странное.

и ты точно уверен, что знаешь причину?

кстати, помнишь тему про датчик охлаждающей жидкости за 600/12000 рублей?
взял не за 600, конечно, но оригинал (недорогой).
ехал в ижевск, один раз стрелка отклонилась на пол-деления при подъезде к казани, то бишь где-то через 370-380 км, больше не колыхалась. потом ездил не очень много, тоже не колыхалась. поехал в нн, точно так же отклонилась на пол-деления примерно через 100 км. больше не колыхалась.

В какую сторону колышется-то?
Причину я выяснил,насколько могу судить. Причем времени это заняло совсем немного

как и раньше - в сторону повышения температуры. просто раньше мало-помалу до трёх делений (15 градусов) раскачивалось, а теперь вот так

с предыдущим датчиком "читали" минимум трое, если не больше. почему ты считаешь, что с новым датчиком что-либо поменяется?!

Я пока ничего не считаю, я анализирую. В первую очередь нужно определить область неисправности,если это вообще неисправность.

ну с прежним датчиком у меня аж на три деления стрелка отклонялась, потом возвращалась обратно. это неисправность или нет?
теперь вот на пол-деления елозит.

помнится чича рассказывал, что он всех официалов объездил, но никто не смог чекэнжин деактивировать на его кайене. так-то тоже не неисправность - подумаешь, чек горит.

Логично утверждать,что замена датчика изменила симптоматику. Логично утверждать,что если один датчик был неисправен,значит другой тоже может быть неисправным. Значит логично попробовать заменить датчик на заведомо исправный . Но если там доступ фиговый,или еще что-то, то я бы хотя бы прицепил к цепи датчика приборы и тщательно проверил плавность изменения показаний в цифрах. Если в каком-то диапазоне будет ступенька, то это и есть неисправность.
ну или забить и ездить так,пока не парит.

муравью писюн приделать (С)

осцил в цепь датчика, да на тех же режимах смотреть изменения сигнала.

За 80 тыщ только масло и колодки

Заезжаешь в сервис- не стоит ничего менять, тк родные дольше проедут, чем замена)

Никто не верил, но пробег чуть больше сотки был при продаже

Проверить осциллографом форму выдаваемого генератором напряжения. Из-за реле-выпрямителя могут быть "пилы" , что может не нравиться приборке .

Да, это известный эффект. Но проявляется он обычно при незатянутых клеммах АКБ. В данном случае все затянуто,АБ исправна, пилы не зафиксированы. Не осциллографом конечно, но хорошим мультиметром в полезными функциями. Все там ок,короче.

как вариант: светодиод какой-нибудь в подсветке подыхает, временами меняя ток нагрузки драйвера, ну а тот, реагируя, снижает ток. при снижении параметры в норму приходят, и какое-то время подсветка горит как исправная, пока снова не глюканёт полуживой светодиод.

т.е., не очевидная привязка к ускорениям, да и ты про обороты и нагрузку сам писал. изменения напруги в бортсети на милливольты вызывают значительные токовые скачки в цепях питания светодиодов.

Не, только проверил уязвимые участки. Но может и прицепил бы пару светодиодов параллельно цепям питания, просто не успел)

ладно, пойду спать

зависимость от "нагрузки на двигатель" была подсказкой. Именно нагрузочные параметры двигателя, когда ускорение с малых оборотов, резкий газ и т.д. Агрегат при этом у нас назад качается,значит первым делом шевелим провода от двигателя к кузову (хотя там щитковых проводов нет, так что хз,просто на всякий случай). Потом нагрузку делаем на задней передаче (двигатель вперед качается) и убеждаемся ,что симптоматика не изменилась. Значит провода,скорее всего, не при чем (но это чисто по опыту)
Ну тут сама собой пришла мысль об именно нагрузочных параметрах ДВС, а затем сразу же мысль о высоковольтной части. То есть свечи и катушки. Осмотр катушек пробоев не выявил, а вот свечи оказались типичной иксоровской подделкой. Пробег их небольшой, а электроды уже наполовину стесаны. Двигатель работал без перебоев, искра еще образовывалась, но помехи,видимо, были уже ябубу. А щиток их воспринимал по воздуху, или по проводам соседним может и уходил в защиту. Короче, после замены свечей на нормальные симптомы уже несколько дней не проявлялись,хотя до этого проявлялись постоянно.

при езде не зависимо от скорости глохнет Т.спринтер 100,5а-фе,при этом тухнут все датчики на панели,фары-аварийка-магнитола-габариты работают,вчем может быть проблема,самодиагностика ни чего не говорит.может какая релюха помирает?

1. реле зажигание(( под рулевой колонкой ищи)) если в порядке то. 2.
2. блок предохранителей ..разбирать и чистить((моторный отсек)

1. реле зажигание(( под рулевой колонкой ищи)) если в порядке то. 2.
2. блок предохранителей ..разбирать и чистить((моторный отсек)

у меня такая же херня была.разобрал сам блок предохранителей все контакты почистил и все пучком стало.(который сразу от плюса аккумулятора идет)заведи и подергай если это оно сразу увидишь

1) Чистка клемм акб
2) Проверка и зачистка контактов массы на кузов и двигатель
3) Блок предохранителей (подкапотный) (как советовали выше).

наступили морозы -25 пока не повторялось,гаража нет,на улице пока не охото ее тревожить,появится гараж надо будет смотреть

наступили морозы -25 пока не повторялось,гаража нет,на улице пока не охото ее тревожить,появится гараж надо будет смотреть

эт точно, лучше потревожить пока есть время и в гараже, чем потом стоять на трассе, да и в городе встать зимой мало хорошего

при езде не зависимо от скорости глохнет Т.спринтер 100,5а-фе,при этом тухнут все датчики на панели,фары-аварийка-магнитола-габариты работают,вчем может быть проблема,самодиагностика ни чего не говорит.может какая релюха помирает?

Такая же ситуация. Corolla 120, 1-nz. Только вот панель поначалу не тухла, зажигание выключу-включу и дальше едем. Через 2 дня панель вообще потухла в момент, когда двигатель заглох. Поехал в сервис - сказали или секретка, или кислородный датчик. Секретку снял, проблема осталась. Check в такие моменты не горит. Чаще глохнет на горячую, но может и не заглохнуть совсем. Что-то сервисменам не очень доверяю, оригинальный датчик дорогой. Буду делать самодиагностику.

Больше к ним никогда не обращайся.
А по теме, если заглохла, а чек не горит, нету питания на ЭБУ
Панель вообще вся гаснет, а после выкл вкл включается и заводится .
Если так, то еще проверяй контактную группу на замке зажигания

При повороте ключа зажигания с ON на START гаснет панель приборов и теряется питание

Toyota Sprinter Marino, 1996г.в., кузов AE101, двигатель 4A-FE.

При повороте ключа зажигания с ON на START гаснет панель приборов и теряется питание. Ключ проворачивается и вытаскивается, но никакой реакции не следует, помогает лишь отключение аккумулятора после чего машина несколько раз заводится нормально и все повторяется. В чем может быть причина?

Пока вынул цилиндр замка зажигания по инструкции Снятие и ремонт замка зажигания. Отчет. но дальше застопорился. Стопорную шайбу снял, а как отсоединить навершие и вытащить личинку не могу сообразить. Высверливать штифты? (фото)

Не уверен, что потеря питания связана именно с личинкой, просто начал разбираться с нее. В любом случае, хотелось бы почистить и смазать, т.к. раннее пару раз ключ заедало.

проверь контакты замка . личину я не сверлил купил новую за 1500 . теперь Toyota 69057-13220 Цилиндр замка зажигания с ключом 2 325,10р

Ну на мой взгляд варианта 3: клемы(если слышны щелчки), замок, 84540-16040 Переключатель на коробке автомат который не дает завестись при включенной передаче и показывает передачу(замок и переключатель если только гаснут приборы и тишина).

Всем спасибо за советы! Вроде заработало.
Высверливать штифты на замке не стал, засыпал внутрь сухой графитовой смазки и хорошенько прокрутил. Ключ теперь очень мягко проворачивается, заеданий нет. Если опять начнутся закусывания ключа, то цилиндр замка буду менять.
Контакты замка просмотрел и насколько смог прочистил.
Автомат стоял в парковке, и на табло тоже значок "P", но эту версию тоже запомню.
Вероятнее всего версия с клеммами аккумулятора. Сейчас обратил внимание, что когда сбрасывал только "-", то панель приборов загоралась но завести не удавалось. Щелчков не было, и основная версия была, что какие-то штатные противоугонка/защита от дурака дают сбой, поэтому сбрасывал обе клеммы и ждал минуту-другую.
Сейчас попристальней обратил внимание на клемму плюса - и шпенек на аккумуляторе с глубокими бороздами, и клемма на проводе гнутая. Шпенек обточил, клемму тоже подчистил и немного выправил. Попробовал с десяток раз завести заглушить - все работает. Ну а дальнейшая эксплуатация покажет насколько успешен ремонт, может во время поездок растрясет что-то еще.

Здравствуйте форумчане.
Сегодня хотел переставить авто (мое первое, приобретенное 3 месяца назад), и во время запуска двигателя в момент когда ключ занимает положение START гаснет вся электрика, стартер пощелкивает, двигатель не заводится. На аккумуляторе индикатор заряда горит зеленым (стоит ли ему верить?). Может кто знает из-за чего такое может быть?

Здравствуйте форумчане.
Сегодня хотел переставить авто (мое первое, приобретенное 3 месяца назад), и во время запуска двигателя в момент когда ключ занимает положение START гаснет вся электрика, стартер пощелкивает, двигатель не заводится. На аккумуляторе индикатор заряда горит зеленым (стоит ли ему верить?). Может кто знает из-за чего такое может быть?

Если авто стояло 3 месяца и не заводилось, то аккумулятор на зарядку. Так же, потом, проверить клемы.

Проверить клемы.
Замерить вольтаж на аккумуляторе. Если ниже 12+ на зарядку.
Если АКБ в порядке, попробовать постучать без фанатизма по корпусу стартера.
Если не помогло - снимать стартер проверять.

Проверить клемы.
Замерить вольтаж на аккумуляторе. Если ниже 12+ на зарядку.
Если АКБ в порядке, попробовать постучать без фанатизма по корпусу стартера.
Если не помогло - снимать стартер проверять.

Проверить вольтаж самому пока было нечем, но индикатор на АКБ светит зеленым. По стартеру постучать не догадался, утром попробую и отпишусь.

Если авто стояло 3 месяца и не заводилось, то аккумулятор на зарядку. Так же, потом, проверить клемы.

Да аккум умер! Че гадать то! Стартер на себя все забрал вот и приборы тухнут! Что зеленое горит, это ни о чем не говорит, этот индикатор показывает что электролит нормальный или нет, замыкание он не покажет!

Да сами подумайте, кто будет с нормальным аккумулятором машину продавать! Редко кто знающий на это обращает внимание при покупке, а тут первая машина!

Да аккум умер! Че гадать то! Стартер на себя все забрал вот и приборы тухнут! Что зеленое горит, это ни о чем не говорит, этот индикатор показывает что электролит нормальный или нет, замыкание он не покажет!

что, трынь? релюхи? стартер? так же при положении старт, тухнит панель? как подключил другой аккум? здоровая машина, потом нормально завелась?

Здоровая потом завелась на своем аккуме, подключал как и везде аккум подключается, да также при положении старт тухнет панель.
Вчера когда ключ на старте, был звук проворачивающего стартера. А сегодня 'тррррррр' из левой половины подкапотного пространства, что именно это не знаю, но похоже на звук реле.

так же, понятие растяжимое. можно подключить ВМЕСТО своего, а можно подключить ПАРАЛЕЛЬНО своему, проводами.
По твоим описаниям, 80% плохой контакт, 20% стартер. Бери тестер и помощника.
1) заряди свой аккум! что бы быть в нем 100% уверенным.
2) тестер в положении вольтметра подключи к клеммам аккума. ДОПУСТИМ будет 12 вольт.
3) ключ в положении ON, вольты упадут ДОПУСТИМ 11вольт.
4) ключ на старт. ВНИМАНИЕ. Сколько покажет вольтметр.
5) плюсовой щуп от тестера к плюсу аккума, а минусовой щуп на кузов. Ключ на Старт, сколько покажет.
6) минусовой щуп на аккум. плюсовой надо подключить в блок предохранителей под капотом, ОСТОРОЖНО ТОЛЬКО. там будет виден болт к нему, тестер должен будет показать ДОПУСТИМ 12 вальт. если так, то ключ на СТАРТ,если не найдеш то ищи где есть плюс в салоне например (удлини проводом, только изолируй соединение) сколько покажет.
Сделай все это, и отпиши что получилось.
Если сам не можеш, то ищи электрика.

давайте по-порядку:
1) на замке зажигания присутствует + от АКБ, весь этот плюс в дальнейшем идёт на слаботочные (по сравнению со стартером и генератором) цепи, в том числе и на управление цепями высокого тока.
2) таким образом, при подаче этого плюса, мы включаем слаботочное реле "стартер", которое, как правило, расположено под капотом.
3) это реле, в свою очередь управляет реле большого тока (так назваемая втягивающая). к этой втягивающей + подаётся через предохранитель, если стартер хоть пытается крутнуться, то этот предохранитель цел.
4) как было правильно замечено выше, + с АКБ через предохранитель на большой ток, поступает на втягивающую, а после её включения - на обмотки стартера. Отсюда следует, что на предмет зачистки контактов у нас есть следующие точки: + и - клеммы АКБ, контакты втягивающей, масса кузова, масса стартера (или на ДВС).
5) при уверенном срабатывании втягивающей могут быть и ещё некоторые причины несрабатывания стартера: подгорели контакты втягивающей (т.н. пятаки), подгорели щётки стартера или лепестки ротора стартера.
6) всё это справедливо только при 100% исправном аккуме.
7) был неприятный случай у клиента, когда банальной причиной всем аналогичным бедам стало то, что стартер не мог прокрутиться из-за того, что заклинило ДВС. надеюсь, у Вас не тот случай :)
Удачи!

Не мучийся.Снимай стартер ,отнеси к электрикам (поменять щотки,почистить пятак,сделать профилактику) если руки ростут из того места то можно и самому сделать без проблем.На всо провсо при наличии щотак 2-максимум 3 часа с пятью перикурамию.

За те дни выходных что машина стояла, выяснилось что аккумулятор действительно умер, так как уже не работали стеклоподьемники. В итоге он был заряжен. Стартер снимать не пришлось, обошлось простукиванием, зачисткой контактов. Так же убрал пластмассовую прокладку между зубами крокодила на плюсовой клемме аккумулятора (по совету соседа, для лучшего контакта). Сейчас машина заводиться с пол пинка. Больше ничего непредвиденного не случалось (тьфу-тьфу-тьфу), потихоньку готовлюсь к капиталке двигателя. Всем спасибо за советы.

Здравствуйте,на ходу потухла музыка,панель приборов,свет машина заглохла,щас панель горит но даже не пытается крутить,смотрел сгорел предохранитель цепи замка зажигания начал тухнуть свет вместе с выключением зажигания,при прибавлении звука на магнитоле она тухнет,Камри sv40 1994 год

Читайте также: