Тойота хлопки в глушитель
Приветствую друзья! Вопрос касается выхлопной системы, может кто сталкивался-в общем сильные хлопки из глушителя на холостых оборотах после того как машина поездит минут 20 глушитель трясётся создаётся вибрация, которая передаётся в салон автомобиля (на режимах D, R хлопки усиливаются, особенно когда стоишь на светофоре)! Машина была на диагностике, все параметры в норме, свечи нормальные, катушки зажигания исправные, форсунки промыли на узу, дроссельную почистили, дмр исправен, двигатель работает ровно! Ещё заметил, что увеличился расход-10 литров хватает на 60 км по городу, раньше такого не было. Я решил отсоединить часть глушителя после катализатора и проверить выхлоп, где было видно что он не ровный, кстати катализатор не забит (проверяли с помощью камеры методом подсвечивания). Да и ещё, если в момент тряски и хлопков чуть дать газу-выхлоп ровный! Может кто сталкивался с такой проблемой? У меня есть подозрения, что это связано с системой зажигания, что причиной этих хлопков не полное возгорание твс , пропуски в зажигании, но почему-то диагностики не могут найти причину!
Подозрение верное, очень похоже на позднее зажигание или пропуски на ХХ.
Перед диагностикой нужно попытаться воссоздать полностью условия возникновения и измерять в том жже режиме, например при нажатом тормозе и селектором в D.
Подозрение верное, очень похоже на позднее зажигание или пропуски на ХХ.
Перед диагностикой нужно попытаться воссоздать полностью условия возникновения и измерять в том жже режиме, например при нажатом тормозе и селектором в D.
На счёт позднего зажигания-менял муфту впускную на доработанную (из-за треска при холодном запуске-болячка венз до 2013 года выпуска), так при замене все метки фаз были выставлены по технологии (кстати заодно поменял ещё и цепь грм, хотя старая была в неплохом состоянии). Единственное в районе впускного коллектора прослеживается посторонний звук (очень похожий на подсос воздуха), который издаётся гармонично и одновременно с хлопками из глушителя. Опять же диагностик проверил твс (параметры в норме), угол опережения зажигания по компу-10 градусов, что соответствует нормам. Думаю может к официал обратиться!?
А на наших моторах зажигание как-то регулируется (раннее/позднее)?
Так у вас после ремонта это все произошло?
Если есть подозрения на подсос, то первым делом надо его исключить, очень похоже на него. Какие показания по ТВС у Вас,( аддитив и мультипликатив)? Компрессию измеряли? Если это произошло после ремонта, то скорее всего, подсос воздуха.
Компрессию не мерил почему, потому что разгон нормальный ( на спорт режиме разгон до сотни 10,3 сек), масло не жрет (примерно на 5 тыс км 100 гм, может даже меньше), движок работает ровно без провалов, дым из выхлопной не синий а обычный. Ради интереса на днях буду замерять компрессию.
Так у вас после ремонта это все произошло?
Проблема была и до замены муфты и после продолжается.
Компрессию не мерил почему, потому что разгон нормальный ( на спорт режиме разгон до сотни 10,3 сек), масло не жрет (примерно на 5 тыс км 100 гм, может даже меньше), движок работает ровно без провалов, дым из выхлопной не синий а обычный. Ради интереса на днях буду замерять компрессию.
Так Вы говорите, что хлопки в глушителе и его трясет!? Разгон может быть нормальным и с подсевшей поршневой, и я не говорю о полном отсутствии компрессии, а о ее одинаковости, если можно так сказать по цилиндрам. Изначально надо исключить подсос воздуха.
Как проверю отпишусь
В общем замерили мне компрессию, во всех цилиндрах показало 14,3-это нормальное значение для нашего двигателя. Мастер попался дотошным. Замерили по второму кругу после небольшой дозарядки аккумулятора те же значения! Проверили катушки зажигания на искру, все рабочие , только единственное что это наличие микротрещин на корпусах всех 4-х катушек, мастер сказал что на работе это не сказывается, но поменять их было бы неплохо. Проехались с подключённым компом, под разной нагрузкой и на ходу смотрели значения-все в норме, а выхлопная сука трясётся и хлопает (при этом движок работает ровно). Пока ездили мастер заметил, что у меня реально бенз уходит стрелка на глазах падает. И был поставлен диагноз, что часть топлива не догорает! Открутил лямбду первую и вкрутил туда приспособление с манометром для замера противодавления в выхлопной системе, завели погазавали значение было совсем минимальное, можно сказать нулевое. Это говорит о том что катализатор и вся выхлопная не забита, единственное на датчике с одной стороны нагар светло-серого цвета как на фото, почему этот нагар образовался остался под вопросом.
Стреляет в глушитель (бедная смесь) ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО
После сборки головки и замены бегунка в трамблёре зажигание пришлось выставить так, что аж в прорезь в корпусе трамблёра пришлось напильником дорабатывать. То есть максимально раннее. При этом при активном разгоне на средних оборотах детонация позвякивает как положено немного, зато при запуске, остановке и разгоне на низких оборотах - пердит в глушитель. Если зажигание ставить попозже - пердит сильнее.
При этом несмотря на полностью вкрученный винт ОХХ - холостые держатся около 950
НА изоляторах свечей стали появляться беленькие крупинки - типа признак бедной смеси. Хотя сами электроды выглядят хорошо.
Самодиагностика показала неисправность датчика температуры воздуха. Обрадовался. Прозвонил проводку, проверил датчик - всё вроде нормально. Воткнул всё на место - ошибка перестала появляться. Но при этом ничего не изменилось, а мотор не реагировал и не реагирует на отключение датчика. В букваре, впрочем, дано описание для другого ЭБУ. Какое должно быть сопротивление исправного датчика и напряжение снимаемое с него?
Все внешние трубочки перепроверил - отцеплял, затыкал. Ничего не меняется. При отключении шланга от датчика разряжения мотор поколбасится и глохнет.
Куда ещё смотреть, где подсосы искать? А то меня гложут опасения за судьбу выпускных клапанов.
После капиталки тоже прорезал болгаркой корпус трамблера.Трамблер так выкручивал,что он в головку упирался,иначе позднее зажигание было.Но т.к. карб барахлил,периодически приходилось трогать и карб и трамблер,в итоге сдвинул назад,но все равно раннее зажигание если смотреть по старым меткам.Почему так стало не знаю .
Стрельба в глушитель - богатая смесь.В воздухан - бедная.Вроде так.
Вот тут спорный вопрос конечно,
но стрельба (не важно куда) - это догорание несгоревшего топлива в коллекторе.
А недогорать оно может как при богатой, так и при бедной смеси, как в впускном, так и в выпускном коллекторе
Я бы тоже подумал на богатую смесь, но!
1. Расход увеличился не сильно
2. Бензом из выхлопа однозначно не воняет
3. на свечах появляется белый налёт характерный для бедной смеси, а не нагар от богатой. Сами электроды - совершенно здорового цвета
Но по звуку - стрельба именно в выхлоп. Когда сидишь в салоне - слышно лучше. Когда открываешь капот - звук намного громче не становится.
В глушитель может стрелять и на бедной смеси, если зажигание позднит. После замены цепи ГРМ пришлось выворачивать зажигание до упора в рано, если чуть позже - глохнет и ниедит. Цепь выставлена по меткам - по другому цепь просто не встала бы. Думаю проверить метки трамблера, скорее всего проблема в зажигании.
ну и по меткам. я так понимаю есть метки на коленвале, на шкиву, у меня как масло бежало с сальника, мастеровой что сальник менял сказал, что шкив на резинке провернулся и теперь по нему зажигание не выставить
Town Ace, 1992г, 3Y-EU, 4WD, ГАЗ/бензин . знаю буса с 113ккм и 9 лет от роду, 300ккм на газу. Продан уже начал забывать.
А езжу на hyundai MATRIX 2006 год, тойота лучше. коплю на новую.
Если демпфер оборван, то шкив оборвет
Town Ace, 1992г, 3Y-EU, 4WD, ГАЗ/бензин . знаю буса с 113ккм и 9 лет от роду, 300ккм на газу. Продан уже начал забывать.
А езжу на hyundai MATRIX 2006 год, тойота лучше. коплю на новую.
Ну и я чуть скажу, СТРЕЛЬБА в глушитель при разгоне- явный признак перебоев в работе системы зажигания т.е пропадает искра. обычно причина кроется в трамблере( обрыв проводков "+" или "-") реже от износа контоктов(если они есть) ну и последняя причина -это ОЧЕНЬ маленькая(слабая) искра!! а из за неправильного момента зажигания может только стрелять в карбюратор или всасывающий коллектор на инжекторе. ( очень позднее зажигание)
что я вчера проверил
- все места возможного подсоса обрызгивал из баллончика быстрого старта - обороты не меняются
- все трубочки, через которые может поступать лишний воздух - отцеплял и затыкал - никаких изменений
- на всякий случай наоборот - подавал лишний воздух чтобы посмотреть что будет при обеднении смеси - никаких изменений.
- нашёл одну не подключенную трубочку подачи доп. воздуха - ничего не изменилось (трубочка ПЕРЕД клапаном подачи)
- отрегулировал ДПДЗ - он был выкручен чуть раньше положенного, что могло увеличивать расход и ОХХ
- отцеплял по одной свече, проверяя, нет ли проблем с закрытием какого-то клапана (неработающий цилиндр стрелять в выхлоп очевидно не будет) - никаких изменений
- вставлял провод свечи в колодец не до конца. Из колодца громко слышно, как искра пробивает зазор между проводом и свечой. То есть мощность искры нормальная.
Пошёл дождь. По пути домой казалось, что пердёж снизился. НО в сырую погоду мотор ведёт себя по-другому, а смесь горит лучше. Так что выводов делать не стал. Сегодня жена на машине - звонит и говорит, что стало однозначно лучше, но не до конца. Из сделанного вчера - только одно действие что-то меняло в настройках - это смещение ДПДЗ. Щупов с собой не было, выставлял на глаз. Поищу щупы, проверю снова.
Как я понимаю, при минимальном нажатии на педаль в ДПДЗ должен размыкаться контакт, говорящий мозгу о режиме холостого хода. И смесь должна немного обогащаться. Если этот контакт всегда разомкнут или размыкается чуть раньше - смесь будет богатиться на холостом ходу и будет немного больше жрать. Тогда получается у меня все-таки богатая смесь, только на ОХХ и низких оборотах. Но такое объяснение как-то с натяжкой проканывает.
Обоснуй плз.! а я утверждаю, что в коллектор будет стрелять!! и могу рассказать как это происходит!!
дак норм альные свечи
до ремонта головки претензий к ним не было
да и к мотору кроме пердежа тоже претензий нет. Но с таким пердеэжом я боюсь за клапана.
Приветствую друзья! Вопрос касается выхлопной системы, может кто сталкивался-в общем сильные хлопки из глушителя на холостых оборотах после того как машина поездит минут 20 глушитель трясётся создаётся вибрация, которая передаётся в салон автомобиля (на режимах D, R хлопки усиливаются, особенно когда стоишь на светофоре)! Машина была на диагностике, все параметры в норме, свечи нормальные, катушки зажигания исправные, форсунки промыли на узу, дроссельную почистили, дмр исправен, двигатель работает ровно! Ещё заметил, что увеличился расход-10 литров хватает на 60 км по городу, раньше такого не было. Я решил отсоединить часть глушителя после катализатора и проверить выхлоп, где было видно что он не ровный, кстати катализатор не забит (проверяли с помощью камеры методом подсвечивания). Да и ещё, если в момент тряски и хлопков чуть дать газу-выхлоп ровный! Может кто сталкивался с такой проблемой? У меня есть подозрения, что это связано с системой зажигания, что причиной этих хлопков не полное возгорание твс , пропуски в зажигании, но почему-то диагностики не могут найти причину!
Подозрение верное, очень похоже на позднее зажигание или пропуски на ХХ.
Перед диагностикой нужно попытаться воссоздать полностью условия возникновения и измерять в том жже режиме, например при нажатом тормозе и селектором в D.
Подозрение верное, очень похоже на позднее зажигание или пропуски на ХХ.
Перед диагностикой нужно попытаться воссоздать полностью условия возникновения и измерять в том жже режиме, например при нажатом тормозе и селектором в D.
На счёт позднего зажигания-менял муфту впускную на доработанную (из-за треска при холодном запуске-болячка венз до 2013 года выпуска), так при замене все метки фаз были выставлены по технологии (кстати заодно поменял ещё и цепь грм, хотя старая была в неплохом состоянии). Единственное в районе впускного коллектора прослеживается посторонний звук (очень похожий на подсос воздуха), который издаётся гармонично и одновременно с хлопками из глушителя. Опять же диагностик проверил твс (параметры в норме), угол опережения зажигания по компу-10 градусов, что соответствует нормам. Думаю может к официал обратиться!?
А на наших моторах зажигание как-то регулируется (раннее/позднее)?
Так у вас после ремонта это все произошло?
Если есть подозрения на подсос, то первым делом надо его исключить, очень похоже на него. Какие показания по ТВС у Вас,( аддитив и мультипликатив)? Компрессию измеряли? Если это произошло после ремонта, то скорее всего, подсос воздуха.
Компрессию не мерил почему, потому что разгон нормальный ( на спорт режиме разгон до сотни 10,3 сек), масло не жрет (примерно на 5 тыс км 100 гм, может даже меньше), движок работает ровно без провалов, дым из выхлопной не синий а обычный. Ради интереса на днях буду замерять компрессию.
Так у вас после ремонта это все произошло?
Проблема была и до замены муфты и после продолжается.
Компрессию не мерил почему, потому что разгон нормальный ( на спорт режиме разгон до сотни 10,3 сек), масло не жрет (примерно на 5 тыс км 100 гм, может даже меньше), движок работает ровно без провалов, дым из выхлопной не синий а обычный. Ради интереса на днях буду замерять компрессию.
Так Вы говорите, что хлопки в глушителе и его трясет!? Разгон может быть нормальным и с подсевшей поршневой, и я не говорю о полном отсутствии компрессии, а о ее одинаковости, если можно так сказать по цилиндрам. Изначально надо исключить подсос воздуха.
Как проверю отпишусь
В общем замерили мне компрессию, во всех цилиндрах показало 14,3-это нормальное значение для нашего двигателя. Мастер попался дотошным. Замерили по второму кругу после небольшой дозарядки аккумулятора те же значения! Проверили катушки зажигания на искру, все рабочие , только единственное что это наличие микротрещин на корпусах всех 4-х катушек, мастер сказал что на работе это не сказывается, но поменять их было бы неплохо. Проехались с подключённым компом, под разной нагрузкой и на ходу смотрели значения-все в норме, а выхлопная сука трясётся и хлопает (при этом движок работает ровно). Пока ездили мастер заметил, что у меня реально бенз уходит стрелка на глазах падает. И был поставлен диагноз, что часть топлива не догорает! Открутил лямбду первую и вкрутил туда приспособление с манометром для замера противодавления в выхлопной системе, завели погазавали значение было совсем минимальное, можно сказать нулевое. Это говорит о том что катализатор и вся выхлопная не забита, единственное на датчике с одной стороны нагар светло-серого цвета как на фото, почему этот нагар образовался остался под вопросом.
Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля.
Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.
Почему стреляет в глушитель
Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количество бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.
Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.
Забитый воздушный фильтр
Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.
Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.
Не настроенный карбюратор
Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.
Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.
Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.
Отношение воздух/топливо | Описание | Комментарий |
---|---|---|
6/1 — 7/1 | Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием. | Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура. |
7/1 — 12/1 | Переобогащенная смесь. | |
12/1 — 13/1 | Богатая смесь. Максимальная мощность. | |
13/1 — 14,7/1 | Слабо обогащенная смесь. | Нормальная смесь. |
14,7/1 | Химически идеальное соотношение. | |
14,7/1 — 16/1 | Слабо обедненная смесь. | |
16/1 — 18/1 | Бедная смесь. Максимальная экономичность. | Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура. |
18/1 — 20/1 | Переобедненная смесь. | |
20/1 — 22/1 | Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием. |
Неисправная система зажигания
Еще одной причиной того, что топливо сгорает не полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.
Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.
Проверка свечей зажигания
Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:
- Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
- Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
- Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.
Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива.
Неправильный тепловой зазор
Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.
Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.
Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.
Неисправный ГРМ
Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.
Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:
- Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
- Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
- Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.
Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.
Проблемы с инжекторными автомобилями
По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.
В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.
Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.
Дополнительные причины
Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:
- Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
- Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
- Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
- Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
- Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
- Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
- Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
- В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
- Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
- Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
- Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).
Также при появлении прострелов и ухудшению тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.
Конденсат в глушителе
Основная причина образования конденсата в глушителе - разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п
Подробнее
Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).
Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.
Хлопки у машин с ГБО
К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.
Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:
- Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
- Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.
Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.
Заключение
Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.
Вот решил поделиться тем, как решил данную проблему. Так как эпопея с троением решалась целый год.
Предыстория
Автомобиль Toyota Sprinter AE104 4A-FE, стал троить ДВС, после холодного пуска двигатель весь колотило, пока не прогреется ехать было не реально, т.к. трясло.
Со временем (как то не заметно) стал троить на холостых при прогретом двигателе, т.е. останавливаешься в пробках, на светофоре и все трясется. В выхлопе появились хлопки.
На холостых на снятие фишки с форсунки 3-го цилиндра двигатель никак не реагировал.
Поиск неисправности
Я чистил дроссель и КХХ, затем его поменял, свечи, ВВ и т.д. Просмотрел кучу информации на различных форумах, и как-то раз наткнулся на такую информацию, что после регулировки клапанов двигатель перестал троить.
Соответственно решил померить зазоры в клапанах, тем более снятие крышки как раз планировалось в связи с заменой МСК. Вот что получилось (1-8 — впускные, 9-16 — выпускные):
1 — 0,23
2 — 0,2
3 — 0,08
4 — зажат
5 — зажат
6 — зажат
7 — 0,18
8 — 0,18
9 — 0,28
10 — 0,25
11 — 0,34
12 — 0,31
13 — 0,34
14 — 0,35
15 — 0,3
16 — 0,34
Для справки — допустимые зазоры 4A-FE:
впускные — 0,15-0,25
выпускные — 0,25-0,35
Получается два впускных на третьем цилиндре и один выпускной на втором цилиндре зажаты, а также один клапан на втором цилиндре выходит за допуски.
На тот который выходит за допуски рассчитать шайбу не так уж и сложно, все есть в книге. А вот как быть с зажатыми?
Решение проблемы
Решение было в следующем: на Exist была заказана самая маленькая шайба — 2,5 мм. Шайба ставилась вместо зажатых, и измерялся зазор, а затем по книге рассчитывались необходимые размеры шайб.
Единственное что не удобно это пришлось несколько раз разбирать и собирать для перестановки шайбы. Остальные клапана решил не трогать, они же пока в допустимых зазорах.
Все померив заказал шайбы, неделя ожиданий, разборка, установка и сборка и вот он долгожданный запуск.
Результат
После запуска — ВОСТОРГ, двигатель работает ровно, не колышется, пропали хлопки в выхлопе, тянет значительно лучше.
Судя по всему клапана на ней не регулировались с конвейера, т.к. все шайбы были 2,95±0,05.
Читайте также: