Тойота хайлюкс горит зарядка аккумулятора

Обновлено: 04.02.2025

Недавно вышел с утреца, запустил двигатель, смотрю- горит лампочка аккума на приборной панели. Думаю, опа, разрядился что ли? Хотя по звуку вроде нет , да и новый он относительно. На всякий случай вечером зарядил его. На утро опять лампа горит, да еще и музыка оказалось не работает (вообще никак, как будто нет питания). Остальное все в норме вроде. Фары там, дворники, печка(хотя кажется что слабее чуток стала дуть, но может это мне уже кажется)). Чего эта, блин, лампа горит и что с музыкой? как разобраться? Тойота Карина2, 1,6л,

Проверить просто, меришь напряжение на клемах на заведенной машине, должно быть не менее 13.4В, или варварский способ - на заведенной машине, снимаешь массу с аккума, если заглохла, то генератор не исправен.

Имеются в виду какие клеммы? Если на аккуме, то там у меня и на свежезаряженном было тока 13.3. Или это клеммы генератора? Я плохо себе его представляю.

так я ж говорю, зарядил я аккум. На заряженном было 13,3. Вроде нормально? А если генератор не пашет, то скока мне надо проездить, чтоб аккум разрядился? Или какой еще может есть способ проверить генератор? А то может это и не в нем совсем дело-то?

Вы кончайте *****/н/ю пороть, что за жигулевский способ проверки. У него там все погорит нахрен. Проверяй вольтметром, если не умеешь, то доедь до сервиса. Там делов на 3 минуты.

Погореть ничего не погорит, способ действительно варварский.
Проще подцепить вольтметр на клемы аккума, посмортреть показания на не/заведенной машине. На заведенной должно быть выше :)

Я, наверное, плохо объяснил. Я зарядил аккум 2 дня назад (вне машины на нем было 13,3 В). После этого проехал всего 10 км. Есть смысл мне что-то мерять щас на клеммах или надо еще поездить? А то я не знаю насколько быстро разряжается аккум, если не работает генератор. А клемму снимать на заведенном двиге не буду.

Я, наверное, плохо объяснил. Я зарядил аккум 2 дня назад (вне машины на нем было 13,3 В). После этого проехал всего 10 км. Есть смысл мне что-то мерять щас на клеммах или надо еще поездить? А то я не знаю насколько быстро разряжается аккум, если не работает генератор. А клемму снимать на заведенном двиге не буду.

Если есть вольтметр, делаешь так:
1) Ставишь акк. на машину, накидываешь клеммы.
2) Включаешь сильные потребители энергии (дальний свет, вентилятор печки, обогрев стекла)
3) подсоединяешь вольтметр к клеммам.
4) измеряешь напряжение.
5) заводишь двигатель
6) измеряешь напряжение
7) все.
Итог:
Если напряжение на заведенном двигателе будет меньше напряжения на не заведенном, тогда ******нах гене.
В идеале на зав. двиг. напр. должно быть 14,4 вольта.

Удалось померять только вчера вечером. Похоже пипец гене. На незаведенном двиге было 12В, на заведенном 11,4В.(( Прочитал, что одной из причин могут быть щетки. Кто знает как проверить их, намекните.

Снять посмотреть. Добраться до щеток мона не снимая генератора, открутив заднюю крышку. (тока обязательно аккум отсоедини).

Ага, спасибо. Я вспомнил, что у меня книга есть по 4А, 5А,7А. Там все нашел. Вот сегодня думаю доберусь до генератора. Да и в поиске много инфы накопалось. Тока жаль одну тему не нашел, где съем-разбор генератора кто-то с фотками выкладывал. Люди упоминали об этой теме, а у меня чего-то по поиску не ищеЦЦа.

Немного не в тему, хотел спросить, у меня если включен вентелятор отопителя на полную мощность, то скорость вращения на слух зависит от оборотов двигателя (это только если на полную включить). Вопрос, так должно быть, или тоже с генератором проблемы?
Toyota Caldina 3S-FE ST210G 2001г.

Значит добрался я таки до гены вчера. Сначала была вероятность, что трабл в контактах окисленных, ан нет. Все зачистил, но не фига, не пашет. Меряю напряжение на выходе - 12,3. А должно быть вроде не меньше 14. Снимаю ген. Думал щетки, разобрал, вроде торчат на мм на 3-4, а минимальная длина по книге 1,5мм. Значит со щетками порядок.Тока я ни фига не понял как их вытащить из держателя. См. фото. Потом стал мерять блок выпрямителей ( он же вроде диодный мост). С положительного вывода на боковые контакты есть сопротивление, а вот с отрицательных на боковые только у одного есть сопротивление, а с оставшихся двух нету. Делаю вывод, что выпрямителю пипец пипец. Тоже цепляю фото. И под занавес меряю сопротивление между контактными кольцами. Никакой реакции прибора. Получается тоже пипец ротору? Кольца на фотке видны. С черными следами. Может это не те кольца))? И в книге написано, тчо на них не должно быть задиров и сколов. На моих правда этого нет, но есть небольшие такие канавки от счеток. Типа похоже на мини-шкив. Это тоже наверное косяк?

Миниатюры

Не хватило места дописать. Значит вопрос первый: Как вынимаются щетки? и второй: лучший вариант в такой ситуации это купить гену на разборке или можно чего-нить сделать с моим? А то, блин машина нужна завтра, шьорт побьери.

Доброго всем дня. Собственно случилось то, что описано в теме. Причина поломки весьма обидная и она в конце, может кому будет полезно. Теперь по порядку. Кроме того, что загорелась лампочка, снизилось напряжение заряда аккумулятора. На холостом ходу до 13,8В, после того как проехал немного показания плавали от 12,5 до 13,5В. Норма, как я понимаю, 14,1-14,2В. Недолго поискав в инете возможные причины, ничего подходящего не найдя (может плохо искал), решил заменить щетки, благо стоили они 150 руб. Щетки можно поменять не снимая генератор, прямо на улице. Главное иметь хорошую короткую крестовую отвертку. Замена щеток не помогла. Поскольку напряжение заряда не доходило до нормы, стал грешить на диодный мост. Даже не то что грешить, а был уверен, что причина именно в нем. Снял в гараже генератор и начал его разбирать. И вот тут все пошло не так.
ВЫВОДЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
1. Если загорелась лампочка аккумулятора, то не всегда в этом виноват генератор. Сначала проверяем напряжение на фишке генератора и соответствующие предохранители. Я нашел заметку у Andry-Smart "распиновка генератора toyota prado 120" (гугл в помощь). Правда нашел ее поздно, когда был куплен и поставлен
новый генератор( конечно б/у) и сломан родной при попытке разобрать.
2. Диодный мост можно поменять самому. Посмотрев картинку диодного моста, меня переклинило, что он должен сниматься с генератора, как будто там 3 силовых разъема мама-папа. На самом деле медные провода обмоток выходят из тела Гены и соединены с мостом путем сварки (получается капля). Не знаю, что на меня нашло, но когда я понял, было поздно. Диодный мост и одна обмотка были повреждены. Короче тянуть нельзя, сначала надо освободить концы обмоток, откусив кусачками эти самы е капли сварки, а потом уже аккуратно снимать диодный мост. Кусать надо аккуратно, чтобы максимально сохранить длину провода, но как я понял, запас в 3-5 мм там все-таки есть. Поставить медную каплю можно при помощи обычного инвертора и графитового электрода (есть такие специальные, диаметром 6-8 мм). Можно использовать кусок графита с "рогов" троллейбуса, но с электродом удобнее. Сварочный ток придется подобрать методом тыка.
3. У меня стоял генератор с артикулом 27060-28290 (denso 104210-4030) на 130А. Найти именно такой оказалось сложно. Внешне похожих генераторов, устанавливающихся на двигатель 2AZ-FE много. На Камрюхах и Превия, в основном, стоят 100 амперные генераторы, даже на японском брате Клюгере по каталогу бьются 3 совсем других генератора(два из них 100А, один 130А). Может быть это особенность моего Хая, который приехал с южного побережья океана и там там нужен мощный генератор для холодильника в машине. Я себе нашел генератор 27060-28310, снял с него демпферный шкив (т.к. он был меньшего диаметра) и поставил обычный железный. Короче, генератор можно подобрать, несмотря на то, что по каталогу он не бьется, при этом выводы фишки должны быть одинаковые (в моем случае IG-L-S-M, на более свежих генераторах вместо S встречается RLO).
Ну и как было сказано ранее, замена генератора не решила проблему. После этого, отчаявшись, прочитав все что написано в пп1, решил померить напряжение на фишке генератора. На выводе S (batt) оказалось чуть больше 3 В, вместо 12В положенных. Казалось бы ответ найден - внешне хороший 7,5А предохранитель ALT-s должен быть плохим, но нет - он хороший.
В ИТОГЕ ПРИЧИНА: в районе аккумулятора на блоке предохранителей со стороны фары есть две фишки: серая и черная. На генератор на пин S уходит бело-синий провод черной фишки. Вот в этой внешне красивой фишке была зарыта эта досадная причина. Когда я разъединил ее, то штырька "папа" не было совсем, на его месте была только белая масса, похожая на термопасту. Как я понял, контакт окислился и навсегда исчез. Пришлось соединять бело-синее провода мимо разъема и все заработало.
Оказывается и такое бывает, поэтому всегда проверяйте разъемы! Ну и прежде чем разбирать генератор, лучше его проверить на стенде-вдруг он рабочий!

Всем доброго времени суток ;) купил в декабре хайлюкса 2.5 дизель 2008 араб, всем вообщем доволен, хозяин переберал генератор перед продажей, в сервисе, после покупки понял что АКБ мёртвый почти, доездил на нём до весны, лампо АКБ загорелась месяца 2 назад, ну думаю, да.. он мёртвый) сегодня купил новый на 100а/ч, лампа не погасла! гена работает (заряжал старый когда тот был на пару оборотов стартера, машина работает при снятии клемы с АКБ)
в следующие выходные ехать 3000 км, не хотел бы где то встрять..
что делать? кто то сталкивался?

Вызови спеца, если проверить сам не можешь? Тест на зарядку. 14.7 в среднем самое то, при проверке включи свет и печку на максимум и мафон и еще чего нить, при полной нагрузке на холостом ходу не должно быть ниже 12.8 , если ниже смотри контакты, масса (-) может где не очень.

Насчет спеца все верно. Если самому то проверяй есть или нет заряда. В любом случае как правило виновата таблетка (реле заряда на самом генераторе) после замены все будет ОК. В 15 случаев бывает виновата проводка или диод в панели приборов. Но это долго и нудно искать.
Удачи.

Последний раз редактировалось VVVOVA 01 мар 2017, 17:32, всего редактировалось 1 раз.

проверка работы генератора: на работающем двигателе сктнуть плюсовую с кумулятора, автомобиль заглохнет если гена сдох,
проверка реле регулятора? - мерить напряжение на заведенном и на аккумуляторе без клеммы плюсовой.

Володя а ты так электронный модуль (мозги) не сожгешь

без нагрузки (на заглушенной) около 12 вольт, под нагрузкой 13.6 вольт как уже писал, мануалов нет под рукой, через 4 дня ехать 3000км.. в сервис времени нет ехать.. на работу еду не работает ничего, с работы - уже не работает ничего)..
Какая норма на заведённом авто? и как правильно померить?

(проверка работы генератора: на работающем двигателе сктнуть плюсовую с кумулятора, автомобиль заглохнет если гена сдох) на свой страх и риск проверил.. не заглох) но кто то мне говорил, что дизель не заглохнет даже если гена умрёт

Это было на старых дизелях без мозгов. Сейчас необходимо питание для мозгов.

Последний раз редактировалось VVVOVA 01 мар 2017, 17:32, всего редактировалось 1 раз.

В общем - вполне нормально. Замеры на клемме выхода гены или на АКБ ? Нагрузочной вилки под рукой (или у соседа) нет? Если на АКБ и, смотрели контакты массы и клеммы на АКБ, то похоже писта АКБ. Пластины осыпались, зарядку не берёт.
Если чуть подробнее, акум (хороший) держит порядка 12,4-12,7 вольт. Гена выдаёт 13,5-14,2 вольта. При хорошем акуме после заводки авто на небольшой период напруга может быть порядка 13 с небольшим вольт, как только акум "насытился" интегралка скидывает напругу до 12 с небольшим. (что бы акум не кипел). Если на заведённом напруга 13,6 - коротыш акума. Он НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ! При проверке нагрузочной вилкой приличное состояние АКБ на "просяд" порядка 11,5 вольт, ну может чуть поменьше но уже не айс.

А авто "Комфорт"? Хотя на Арабе вряд ли.
Можно попробовать сравнить показания.
Если правильно помню, на магнитоле нажми и удерживай кнопку "медиа", и три раза вкл. и выкл. габариты, загорится меню информации, там можно найти показания зарядки.

Вообще конечно, по хорошему, надо с этим разобраться!
Может с приборкой что то, может контакты где ослабли.
Но если тебе очень надо ехать, то для успокоения можно купить приблуду-вольтметр в прикуриватель, тогда ты будешь видеть информацию "онлайн" так сказать.

Был такой случай на генераторе у форда,после замены подшипника, недозаряд был АКБ,провода в генераторе были на зажимах соеденены,после пропайки все заработало.Зарядка 13,6на мой взгляд маловато надо больше14в.Ну ина работающем двигателе АКБ отсоединять нельзя.

Последний раз редактировалось petsamo 27 апр 2016, 10:30, всего редактировалось 1 раз.

Был такой случай на генераторе у форда,после переборки недозаряд был АКБ,провода в генераторе были на зажимах соеденены,после пропайки все заработало.Зарядка 13,6на мой взгляд маловато надо больше14в.Ну ина работающем двигателе АКБ отсоединять нельзя.

Цитата из сервисного мануала по 2KD-FTV по поводу напряжения бортовой сети:
7. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ БЕЗ НАГРУЗКИ
Поддерживайте частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2 000 об/мин. Проверьте показание амперметра и вольтметра.
Номинальный ток:
Не более 10 А
Номинальное напряжение:
13,2-14,8 В
Если результат проверки не отвечает требованиям, замените генератор.
УКАЗАНИЕ:
Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.
8. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ С НАГРУЗКОЙ
Поддерживая частоту двигателя на уровне 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель нагнетателя отопителя в положение "HI".
Проверьте показание амперметра.
Номинальный ток:
Не менее 30 А
Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.
УКАЗАНИЕ:
Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, цепь зарядки может не работать, и показания амперметра могут быть меньше номинальных значений тока. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите стеклоочистители, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.

Если заряд батареи меньше, чем 12,65 В, значит, батарея заряжена не полностью – так, при напряжении АКБ 12,42 В батарея заряжена только на 80%, при напряжении 12,2 В – на 60%, а значение напряжения ниже 11,9 В свидетельствует, что батарея заряжена меньше, чем на 40%, что пагубно влияет на её свойства и состояние.
Но дело не в том. Поставь хоть самый убитый АКБ лампа зарядки гореть не должна т.к. сама зарядка идет, просто АКБ заряд не будет держать(у меня был случай сдохла одна банка в АКБ напряжение около 10 V, прикурил мотор запустился лампа зарядки погасла)
Отсюда вывод лампа АКБ у тебя горит вполне законно, потому что идет не дозаряд АКБ т.е генератор или реле регулятор не выдают нужной силы тока (т.к. лампа зарядки это банальный амперметр) из-за этого у тебя при замерах напряжения (на выключенном моторе) такие значения (около 12V) , зарядка вроде есть но её не хватает для нормальной работы. В панель приборов я бы лезть не стал там ломаться не чему если сам до этого ничего там не сломал.

Не знаю как кто думает, а мне что то думается, что неправильно перебрали генератор, какой то диод в мосту или таблетос не работает, но конечно без личного вмешательства сложно думы думать.

Toyota Hilux (2004-2011 года). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Toyota Hilux (2012 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи