Провалилась педаль сцепления пежо 408

Обновлено: 29.01.2025

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

AVES-CLUB

Провалилась педаль сцепления

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

shark

Откуда: МОСКВА

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

Gorby

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Валерий

Откуда: Калужская губерния

Нужен торкс и специальный ключ для откручивания трубки, но может получится открутить простым рожковым. Только там вроде на 11.

На рестайле один бачок на тормоза и сцепление. Трубка на сцепление, в самом верху, будешь прокачивать, доливай до MAX и следи за уровнем.

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Откуда: Москва

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

Я имел ввиду не корпус воздушного фильтра, а распределитель воздуха впускного коллектора
№1 на рисунке

Если смотреть сверху, этот цилиндр расположен прямо под ним. Я кстати правильно понял, цилиндр можно сверху снять?
И вообще, чем глубже лезешь в 406ю, тем больше она напоминает мне китайскую игрушечную машинку один пластик кругом. Тем не менее спасибо Тебе, Пежо, что ты не в центре москвы сломалась, а под окном во дворе!
Тормозуха пойдет любой DOT4 на долив, или только peugeot DOT4?

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Откуда: Москва

Gorby

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Валерий

Откуда: Калужская губерния

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

Откуда: Санкт-Петербург

Gorby

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Валерий

Откуда: Калужская губерния

Вряд ли у него дома есть подъемник

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

Как раз во дворе пару штук поставили.

Для снятия цилиндра Вам понадобятся: торкс на 6 и крестовая отвертка. Работы на 15 мин без подъемника.
После снятия короба воздушного фильтра имеется прямой доступ к цилиндру, только надо убрать мишуру проводов. Шланг снять получилось только после снятия цилиндра, и снятия металлической скобы со штуцера, да он и не очень мешал.

Вобщем снял я этот цилиндр. ужас! Это позор фашистам и пежо заодно. На боку нашел клеймо немецкой FTE (на экзисте на 300 рэ дешевле оригинала). Такое ощущение, что на заводе в Германии работают инженеры — китайцы.
Вот фото:
Весь разобранный цилиндр

Никак не пойму, почему же он все-таки потек? Пластик целый, резинки на месте. Придется заказывать новый, хотя и очень не хочеца. А этот основательно почищу, соберу и запасной будет.
Всем спасибо за советы.

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Откуда: Москва

406 2.0 turbo

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

Саньчес

Пыжо пылится в гараже — флейм форева!

Имя: Александр

Откуда: Москва

fedotdanetot

Имя: Федор Евгеньевич

Откуда: МО, Королев

V 2230 cm

Имя: Александр

Откуда: Украина,Кривой Рог

Как раз во дворе пару штук поставили.

Провалилась педаль сцепления пежо 408

Александр52, спасибо за много букафф! 😀

думаю, что DickenS также не обидчив, если нас запинают

От себя добавлю ещё пару моментов:
1) Прокачка магистрали сцепления обязательна и причём не один раз, желательно 2-3 раза, щас объясню почему. Завод изготовитель промазывает внутри какой-то белой мастикой внутри все соединения, стыки, трубочки и сами ЦС. Со временем она растворяется в ТЖ и как себя начинает вести эта самая ТЖ — непонятно. При первой прокачке сцепления слилась очень мутная беловатая жидкость с мелкими белыми хлопьями. Эта грязь поидее ещё сильнее затрудняет перепуск жидкости между поршеньками РЦС. Чтобы её вывести надо прокачивать 2-3 раза с интервалом в 1-2 недели и каждый раз новая ТЖ.

Вообщем, моё личное мнение и убеждение, что само железо (диск, корзина, направляющая и выжимной) не причём. Вся проблема находится от бачка ТЖ до Вилки сцепления, т.е. гидравлическая магистраль сцепления.

Что-то моя мысль разыгралась
Александр, стооооооп, щас всё испортите.. 🙂

Ну и если что, то вернуть все в зад, как было
Поэтому склеивал герметиком, а не суперклеем, чтобы можно было в случае неудачи рассоединить без потерь. К счастью, ничего возвращать не пришлось.

Логичнее сделать так: просто на черном поршеньке сделать напильником боковые срезы
Уже думал над этим, но ничего писАть по этому поводу не буду..

при опускании педали первые 1,5 см. движения поршней в обратную сторону нет аммортизирующего воздействия пружины
Еееесть.. 🙂

Еееесть..
Да есть. Маленько неправильно выразился. Есть, но с меньшей жесткостью вначале, т.к. упор пружины уходит дальше.

Уже думал над этим, но ничего писАть по этому поводу не буду..
Почему.

Нужно изменить начальное положение белого (рабочего) поршня
Поршень ничего не даст, он при полном выжиме упрётся в скобу (защелку) и всё.

Александр, фото немного неудачное, не сразу врубился где сточено )) Ну а так — молодцы вы с сыном!! Думаю теперь проблема решена окончательно и бесповоротно! Уряя!

P.S. если кто-то проделает со своим авто то же самое, огромная просьба отписаться о результате и впечатлениях.

Будь у меня гараж я б заморочился, есть пару сверел диаметром менее миллиметра.

Подпавлю не очень удачное фото для более удачного понимания.
Зелёным цветом обозначен изначальный контур поршенька.
Красными линиями обозначены места стачивания краёв поршенька.
22773

Это очень мало. Изменений даже не почувствуете.

Вообще по мне так самое идеальное было бы рассверлить внутреннее отверстие, и конструкция бы почти не изменилась и уходило бы быстрее.

идеальное было бы рассверлить внутреннее отверстие, и конструкция бы почти не изменилась и уходило бы быстрее.

Внутреннее отверстие там непричём. Жидкость через него заходит, а уходит, в основном, в том месте где Александр стачивал, т.е. между бортиком черного поршенька и зеркалом рцс, т.к. диаметр этого поршенька чуть меньше внутреннего диаметра рцс. На этих поршеньках есть номера, гляну вечером возможно ли их заказать отдельно, поидее это должен быть ремкомплект.

Как дорабатывали и ремонтировали?

Мы с Алексндром52 выше изложили весь процесс.

DickenS, я тоже читал, читал.

если коротко.
точить поршень? может в фак?

DickenS, я тоже читал, читал.

если коротко.
точить поршень? может в фак?

По-моему, эффект как раз-таки получился разный, если я правильно понял суть.
В случае склеивания — демпфирования при отпускании педали вообще нет. Это требует более точного обращения с педалью.
В случае стачивания — демпфирование остаётся, хотя становится гораздо менее выраженным. Я бы выбрал этот вариант.
Интересно, как обе доработки поведут себя при минусовых температурах.

Пежо не делает цилиндры сцепления. У Вас стоит наверняка Luk. Меняется очень легко: 2 болта шестигранником откручиваете и все. Подводящая трубка держится фиксатором, который нужно отщелкнуть. В теме все есть.

Спасибо.
Но вот ОД написал.Гарантия это или нет.Жду ответа.

Просто в книге по ремонту ( стр 126 ) указан цилиндр с клапаном

написано один вариант.. другой вариант с трубкой.. Оба правильно?

Мы при прокачке скобу не защелкивали. Я просто заводил штуцер во внутрь цилиндра и плотно прижимал..

Можно и не защелкивать конечно, просто напряжно штуцер держать когда напарник качает, наровит вылезти под давлением и нужно прилагать усилие чтобы удержать его на месте. Я и так и так делал.
Тем более, что полностью скобку снимать не надо — на краешек надовил ногтем, и она легко вышла вниз, воздух стравил — защелкнул на место и опять качай.

П.С. 3000 пробежал после смазки вилки — скрипа нет.

Господа, поставьте пожалуйста диагноз по фото 🙂
потеет вот эта трубка, что на фото.
сцепление, не?

У меня выглядит точно так же уже давно. Тормазуха не уходит. Походу капаю масло года масляный фильтр меняю или ещё чтонить=)))

тщательно почистить и вытереть насухо, через какое-то время проверить, не?

каталожных номеров не спрашивал
А их и не надо спрашивать, они есть в заказ-наряде. Вот такие документы всегда полезно сохранять и представлять на Форумах.
2182J5 — оригинальный номер детали не изменился.
Конечно, производитель мог сменить поставщика, однако кардинально изменить/обновить деталь без смены оригинального номера вряд ли.

Поменяли мне его на какой-то отмодернизированный, который по словам мастера вопросов не вызывает.
Оставим эту фразу на совести мастера)

могу сфотографировать новый
Внешне он не будет отличаться, а маркировку уже установленной детали увидеть маловероятно)

Посмотри стр. 20 темы. Мне помогло, спасибо gizmo81 🙂

вибрация осталась, коплю на сцепление
Печально. Была надежда что доработка поможет. Значит буду копить на новое сцепление.

Ну где ж Вы раньше были с такими глубокими познаниями?
Познания у меня не настолько глубокие. У меня нет 100% уверенности что там нет двойного поршня, но в интернете видел несколько картинок разобранного 2182.95 и там такой системы я не увидел. В SACHS 6283000131 штуцер прокачки сделан по другому и подключение к магистрали видел как с угловым переходником так и без него, но народ его ставил вместо 2182.J5.

Заказал вчера SACHS 6283000131, посмотрим что из этого получится. Цена 1100 руб.

Только что заменил. Темно, блин, и холодно, на улице уже -5. Прокатился над двором — вроде гуд. Завтра поезжу по городу и отпишу подробнее.

господа дизелисты, а с кончиной вилки кто нибудь сталкивался?

по-моему все это заблуждение
Согласен! Вы совершенно правы!

не может там присутствовать тор.жидкость
Где?

колбасит машину при трогании с места

снять со скорости с первого раза не возможно

вот только наличие полости в черном поршне не могу понять.
А еще постарайтесь понять почему черный поршень меньшего диаметра и с дыркой и с каким давлением

при нажатии на педаль созданное давление воздействует на эти поршни
А еще нафига

диаметр черного поршня сделан для подпорки манжеты, не более.
можно не изобретать второй поршень, а сделать подпор пружины, как во всех РЦ сцепления.
А еще

вот если бы пружина имела некое ограничение в ходе,
Так пружина и имеет ограничение и сила подпора в конце разжатия пружины совсем не та, что при сжатой пружине и уж ни в какое сравнение не идет с слой давления жидкости на белый поршень. Попробуйте разложить все перед собой, превратитесь в воображаемую жидкость и потекли. и надавили. а потом обратно.
PS: поставьте РЦ, что поставил DickenS и проблемы уйдут. Там нет второго поршня, как Вы выразились, для подпора пружины. Он там 1, а пружина есть.

PS: поставьте РЦ, что поставил DickenS и проблемы уйдут

Не факт, косой может быть не только в ЦС. Причин на самом деле несколько и все связаны между собой. Здесь в наличии и конструктивный дефект и рокожопость сборки. Если интересно, то может вечером отпишу подробнее.

уже вечер, ждем рассказа
а что будет, если просто отверстие заклеить со стороны пружины?

1) Ну проблема с РЦС понятна, Александр52 всё подробно расписал выше, не буду заострять внимание. Но мне кажется что здесь явный коструктивный дефект и недоработка, также как с цепью и механизмом натяжения цепи на ЕР6 (к примеру).

2) ГЦС внутри совершенно сухой и его надо тоже мазать. Шарнирное соединение очень туго двигается, т.е. надо разобрать и смазать сам цилиндрик и место соединения его со штоком, там ещё есть резинка-пыльник, которая также мешает свободному перемещению (я её выкинул — толку там от неё никакого). Мазать надо термостойкой смазкой, которая не вымывается ТЖ и нейтральна к резинкам — может слипкот 221? хз..

4) Проблема с вилкой значительно усугубляется отсутствием смазки направляющей подшипника или если она смазана не тем чем надо (сборка на заводе? хз..).

Всё выше описанное ведёт к очень быстрому износу комплекта сцепления и, соответственно, если с ним начались проблемы, то не факт, что замена (доработка/смазка) чего-то одного решит проблему, короче, как в банке — индивидуальные условия для каждого клиента 😀 Надо всё разбирать и делать диагностику — палить сцепление и ездить на дёрганой машине не дело.

Есть ещё один момент, над которым сейчас думаю — это наш подшипник-тарахтелка первичного вала МКПП. Тарахтит, значит нет регулировочного кольца (на заводе оказывается иногда забывают его ставить), либо оно износилось. Подшипник конический. продольный люфт подшипника относительно вала.. а на валу (на шлицах) сидит диск сцепления. Почему у людей дергает машину если убрать ногу с газа и при этом система зажигания, топливная система и вся электрика исправны? Короче, думаю.

В планах в ближайшее время заменить подшипники первичного и заодно вилку сцепления.

уже вечер, ждем рассказа
Просили? — нате 😀 у меня вечер начинается в 21:00-22:00, уж простите 🙁

Ребята, кто в теме — просьба отписывать по существу свои соображения. Спасибо! Многие мелочи опустил и не стал упоминать, ибо итак дофига букв..

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
- - Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
  - Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
  - Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
  Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
  
  Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
  
  Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
  
  Езда без сцепления: что нужно знать
  
  С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
  
  Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.
  
  Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
  
  При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
  
  Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
  
  Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
  
  Подведем итоги
  
  Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
  
  Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
  
  Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.
  
  При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
  
  Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
  
  Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
  
  Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
  
  Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
  
  Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
  
  Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
  
  Читайте также:

Езда без сцепления: что нужно знать

Подведем итоги