Тойота авенсис плохо включаются передачи
Здорова народ, в общем такая проблема. Плохо включаются скорости, бывает нормально, бывает так туго, нужно такое усилие на рычаг давить, боюсь сломать уже. Поменял масло на Toyota, один фиг туго переключается.
Первая туговато идет, бывает нормально.
Вторая включается с сильным усилием на ручку, бывает в ручку дает вибрация мелкая при переключением.
Третья включается так себе туговато.
Четвертая, и пятая нормально, задняя бывает не довтыкание…
А когда с третьей, на вторую тоже самое туго.
Я думаю на большой скорости можно и вторую включать, и третью с выжатым сцеплением. Подскажите что делать, замучался уже, либо коробку менять, либо диск, с корзиной, и выжиным подшипником менять?!
Машина у меня дизельная, 3CTE коробка 5 ступка.
У меня тоже первая бывает очень туго включается как будто упирается во что-то, а бывает пролетает без заминки. Поменял масло на Motul 75W-90 GL4/5 год назад вторая с третьей стали с мелким зацепчиком включаться сейчас планирую найти масло класса GL3 и снова поменять видимо GL4/5 для синхронизатора не катит.
Вот только счастье было не дого.
Заметил что когда выжимаешь сцепление, проподает звук в коробке, отпускаешь сцепление звук появляеться.
можно трос прямой проверить. може он повреждён и растягивается, когда 2 или заднюю втыкаешь.
так же его крепление проверить.
был подобный косяк, когда фиксатор обмотки троса на кулисе выпал.
1-3-5 отлично, 2-4-задняя - хрен включишь.
Да ты посмотри его профиль, это не =наш=, пуляет вирус наверно, он вчера тока зарегистрировался и уже скинул 54 ссылки , козел.
Да ты посмотри его профиль, это не =наш=, пуляет вирус наверно, он вчера тока зарегистрировался и уже скинул 54 ссылки , козел.
Такая же фигня началась когда поменял масло на Кастрол GL5, передачи стали включатся с каким то зацепом, как выяснилось не любят синхроны ГЛ5, умирают быстро, замена сцепы результата не принесла, по этому и сделал вывод что это синхроны
Использование в механических КПП масла класса GL-5 может стать причиной затрудненного включения передач, так как принцип работы синхронизаторов основан на использовании такого явления как трение. Чем выше коэффициент трения рабочих поверхностей механизма синхронизации, тем легче включаются передачи. А так как эффективные противоизносные присадки этого масла снижают коэффициент трения, для включения передачи к рычагу КПП необходимо прикладывать большие усилия.
Встречалось такое масло в инете - XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5 как такое может быть одновременно GL3 GL4 GL5? Бред и замануха для покупателя совсем не разбирающегося в классификации. НО где найти масло класса GL3? У нас в магазинах я не встречал нигде, продолжаю поиски.
Доброго времени суток.Как и обещал-расскажу, как я убрал дикий люфт селектора кпп.
Кто-то не найдёт ничего нового, а кому-то будет полезно.
Изначально, когда я приобрёл авенсиса-передачи на нём практически не включались, встанешь, тыркаешь, бестолку и с божьей попощью и русских слов они всё таки включались и машина ехала… Я отрегулировал тягу сцепления, передачи стали включаться, но всё-равно плохо, задняя вовсе часто включалась с хрустом…
Как я решил проблему…
1)Купил подшипник 608 Z в колличестве 2 шт…, я его заказал, мне было лень ехать и искать его в магазинах, да и цена около 60-70 рублей за штуку радовала.
2)Открыл капот, ничего не снимая, ничего не отодвигая нашёл оба троса кпп.На одном из них был огромный люфт, наверно миллиметров 5.
3)Достал стопорную шпонку, снимается она легко, одной рукой.
Акуратно снял шайбу и скинул втулку с механизма.
4)Берёте высокоточный инструмент в виде плоской отвёртки, вставляете в кольцо и ломая на изгиб вытаскиваете резинку вместе со втулкой.
5)Льёте Вд40 и вставляете подшипник.У меня он пошёл туго, я придавливал его с помощью плоскогубц.
6)Льёте Вд40 на штифт и надеваете тросс с подшипником на место, надеваете шайбу и шпонку.
Основная работа проделана.
7)В моём случае я регулировал тягу педали сцепления.Она находится в салоне позади педали.Ослабляется гайка, пальцами крутится тяга до тех пор, пока у педали не пропадёт свободный ход, затягивается гайка и готово.
Да, это не идеальное решение проблемы, ведь втулка не резиновая и тому подобное…
Звона, дребезга, ничего у меня не появилось.Передачи стали втыкаться как на новой машине, я очень рад, что победил эту мелкую, но очень неприятную проблему.
Вторая втулка оказалась без выработки, да и второй подшипник я потерял))))
Ушло на всё про всё пол часа максимум, дольше вдшку искал.
Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.
Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.
Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.
Почему плохо включается первая передача
Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.
Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:
Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП
- неисправное или неотрегулированное сцепление;
- изношенный синхронизатор передачи;
- сломанный привод переключения передач (кулиса);
- неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
- износ подшипников;
- износ вала КПП;
- просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
- поломка реактивной тяги КПП;
- поломка соленоида АКПП;
- износ фрикционов (для АКПП);
- нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.
Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.
Причины плохого включения первой передачи на механике
Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:
Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником
Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.
Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.
Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи
Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.
При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.
Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.
Никогда не заливайте трансмиссионное масло класса GL-5 в КПП, рассчитанные на GL-4. Сернистые присадки, содержащиеся в такой смазке, ускоряют износ деталей из медных сплавов (бронзовых синхронизаторов). Эксплуатационные свойства и предназначение таких масел рассмотрено тут.
Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.
Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.
Плохо включается первая передача: причины неисправности
Причины проблемного включения первой передачи на автомате
Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла
На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:
- нехватка или неподходящая смазка;
- износ синхронизаторов;
- износ или неисправность вилок;
- износ подшипников;
- износ валов;
- неисправности сцепления.
Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.
Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.
Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.
Если проблемы с переключением проявляются только в мороз или в жару, иногда избавиться от них помогает смена ATF.
Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.
Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео
При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.
Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.
Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и стук при трогании.
Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:
Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео
- P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
- P070F – недостаточный уровень масла;
- P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
- P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
- P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.
Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.
Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”
Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях
Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.
- Рекомендуется всегда включать 1-ю и 2-ю передачи мягко, без спешки и чрезмерного усилия, чтобы продлить жизнь синхронизаторам.
- Следить за состоянием подушек силового агрегата, реактивной тягой КПП, своевременно менять изношенные крепления.
- Контролировать ход кулисы, при появлении нечеткого и слишком свободного ее хода – менять изношенные элементы кулисы (пластиковые втулки, пружинка, шаровая опора), регулировать ее ход.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Всем доброго времени суток,
отъездил я на Авенсисе 2 месяце без каких либо проблем, но потом в один прекрасный день (около четырех недель назад) заметил, что первая передача стала не всегда включаться. То есть стоя на перекрестке и после того как загорелся зеленый света светофора, пытаясь включить первую, она просто не включалась, как будто во что-то упирается. Отпустив сцепление и выжав его вновь, иногда первую можно было включить, а иногда приходилось сначала включать третью и после этого только первая поддавалась.
Проездив так несколько недель (езжу в основном по выходным и то на далекие расстояния, то есть на 6-й передаче) стал еще замечать, что на холодную вторая передача часто включается с хрустом, а то и вовсе не включается.
Подумав, что причина в масле, решил его заменить, так как у автомобиля уже 240.000 пробега и его на 99,9% никто не менял.
Заказал оригинальное Тойотовское масло в интернете, с нормами как предписует мануал.
При замене не отметил, что старое масло слишком уж черное, темнее конечно чем новое, но не критично.
После замены масла никаких изменений не почувствовал, первая как влючалась плохо, так и включается, но не всегда, что меня удивляет. Так и вторая включается с хрустом или тяжело только на холодную (под "на холодную" я имею ввиду не -30 градусов, такое может быть как при +5, так и при +15). На горячую вторая влючается идеально.
Еще сегодня заметил следующее:
Включив к примеру первую передачу и по чуть чуть трогаясь, машина начинает ехать, потом я выжимаю сцепление, но не выключаю передачу, машина останавливается и как будто ее что-то держит (то есть не катится). Пытаясь потянуть рычаг КПП в нейтраль, чувствую сопротивление, а потом резко рычаг прыгает в нейтраль и как только рычаг в нейтрале, машина начинает катиться. То есть ощущение, что при выжиме педали сцепления, диск сцепления не полностью отходит от маховика и коробка еще чуть-чуть в зацеплении.
Пытался отрегулировать педаль сцепления, так как есть люфт несколько миллиметров, пытался убрать его польностью. Так же смазал тросики КПП, прокачал рабочий цилиндр сцепления, ничего не помогает.
Буду благодарен любым советам. Умирает ли это сцепление или все таки можно обойтись малой кровью?
На самом деле механические коробки передач считаются более надёжными, чем, например роботизированные или автоматические. Но только если речь не идёт о МКПП устанавливаемой на автомобили Avensis первого и второго поколения, а так же Corolla. Так получилось, что эта механическая трансмиссия оказалась не столь устойчивой к нагрузкам, как это обычно принято и вместо надёжного узла владельцы Toyota получили неприятный подарок от своего автомобиля. Собственно, основная беда заключается в невозможности предотвращения поломки, а значит нужно быть готовым к ситуации, когда автомобиль может потребовать некоторую сумму денег на своё содержание.
Итак, что же происходит с МКПП и по какой причине она требует повышенное внимание к своему состоянию? Попробуем рассказать…
В конструкции коробки передач находится сателлитная группа которая не выдерживает нагрузок и примерно к первой сотне тысяч километров требует серьёзного вмешательства. Тем не менее, если вы аккуратный водитель, то ремонт сдвигается на более поздние сроки, но, как правило, не более 150 тысяч километров. Основная причина износа МКПП – резкое вождение, с мгновенными ускорениями и торможениями, а так же пробуксовки, как на асфальте, так и в снежной каше. Определить, что грядут проблемы можно довольно легко.
Если вы слышите, что в коробке передач появился неприятный гул и завывания, то это подшипники первичного и вторичного вала сообщают вам о скорой смерти и да, важно! Коробку может заклинить. Поэтому торопитесь на сервис, ведь любой резкий обгон может закончиться очень печально. Кстати, стоимость замены подшипников более чем вменяема, поэтому не стоит переживать по поводу дорого ремонта – он не затратен.
Когда владельцы Avensis/Corolla отмечают регулярные проблемы с нечётким включением передачи, закусывание рычага МКПП, то это комплект сцепления требует полной замены. Если ездить аккуратно, то вмешательство потребуется тысяч через 100 километров, ну, а если вы постоянный участник светофорных гонок, то практически невозможно предугадать сроки выхода этого узла из строя. Очень часто ломается фиксатор пятой “скорости” и синхронизатор 3 и 4-й передачи.
Некоторые граждане рекомендуют приобретать восстановленную коробку передач и этот метод так же можно считать правильным, но всегда есть ряд ограничений, которые могут повлиять на ваши финансы в будущем. Разумеется, если вы обо всём договоритесь, то в случае поломки сервис либо починит вам КПП в счёт гарантии, либо просто поменяет коробку на другую. Однако зачастую потребитель сталкивается с тем фактом, что на “б.у.” никто не даёт никаких гарантий, стало быть иногда лучше починить свою МКПП и знать, что именно было сломано и какие запчасти подверглись замене. К слову, не забывайте менять масло в КПП, по его состоянию можно очень точно определить уровень износа механизма и спрогнозировать надвигающийся ремонт.
Любое промедление в принятии решения может дорого обойтись вам на дороге.
Читайте также: